Перед тем как отливать восковки, нам нужно распечатать эти самые восковки. Я буду использовать пластик WAX (вакс) от компании «Filamentarno!». По сути WAX — это воск в виде филамента. Рекомендую к просмотру ролик по печати материалом WAX На ULTi STEEL:
Под одним из моих роликов подписчик посоветовал мне попробовать распечатать воск на фольгированном скотче. Хм, почему бы и нет? Я взял простую алюминиевую ленту. Если честно, результатом я не очень сильно доволен, потому что с одной стороны оторвало крупную деталь, например шестерёнку.
- Поэтому данный способ рекомендовать не могу, плюс ещё огромная проблема — алюминиевая лента оставляет на стекле следы от клея.
- Также я распечатал несколько крепёжных уголков, которые нашёл на сайте Тингвивёрс и несколько литников.
За что я очень сильно обожаю материал WAX, у него прекрасно отходят поддержки, прям супер. В одном из следующих статей мы обязательно поговорим о возможности постобработки именно вакса.
Для литья я буду использовать классический способ литья в песок с жидким стеклом. Для этого нужно сделать опоку. Опока — это форма, в которую кладётся сама заготовка, и всё это укладывается вокруг формовочной смесью. Для опоки я использовал, так как я сам работаю в магазине сантехники, приварыши на 3 и 4 дюйма, соответственно.
- Нужно сделать отверстия в опоке чтобы формовочная смесь успела высохнуть. После сверления Опока выглядит так:
Но перед тем как засыпать формовочную смесь, нам нужно приклеить литники к восковкам. Я взял классический литьевой воск красного цвета. После чего простой зажигалкой его разогреваю, несколько капель падают на деталь, и сверху я приклеиваю литник.
Достаточно одной капли, на самом деле, потому что если капать много, то по краям получается облой, и это может испортить внешний вид детали, поэтому не перестарайтесь — достаточно одной капли, две уже в принципе бывает много. При этом температура плавления литьевого воска намного ниже, чем у того же вакса.
Вакс начинает размягчаться при 90 градусах, поэтому всё в порядке. Можно спокойно капать — восковкам ничего не будет.
На шестерёнку я сделал 3 литника, на уголки по одному литнику соответственно, они небольшие смысла делать литников больше не вижу! Но учтите что данные литники сделаны не по науке они ведут напрямую в деталь. Я сделаю отдельную статью по видам литья. Чтобы вы разбирались что да как. Какие есть плюсы какие есть минусы, и как добиться замечательного результата.
Теперь займёмся подготовкой формовочной смеси. У меня в подвале целая большая Закрывающаяся герметично бочка речного просеянного песка. Вообще, речной песок лучше не использовать, потому что у него округлые крупицы. Есть ещё кварцевый песок, его называют карьерным. Вот он идеально подходит для изготовления формовочной смеси.
Некоторые говорят, что из речного песка получаются не такие прочные формы. На самом деле, если нормально смешать (добавить жидкое стекло), об этом я расскажу дальше, то форма довольно таки прочная получается, в принципе как камень. Далее в просеянный речной песок добавляется жидкое стекло. Пропорция 1:10 примерно, главное не переборщить, чтобы песок не стал слишком Мокрым.
И перемешиваем его. После того, как вы замешали формовочную смесь, нужно ей дать немного постоять, недолго. Нужно чтобы она пропиталась равномерно, стала влажной. К сожалению нельзя определить конкретно, готова ли формовочная смесь, это дело опыта. Нужно 2,3,4,5,10 раз замешать формовочную смесь, дать ей постоять, и вы в принципе начнёте прекрасно понимать, что да, она готова.
Я еще не знаю как объяснить фразу, «Она хорошо формуется»
В опоку закладываем немного формовочной смеси, потом кладём восковку и сверху начинаем заталкивать песок.
К сожалению, подобная технология подразумевает то, что во время закладки восковки в данную формовочную смесь, литников быть не должно.
По сути, я как бы нарушаю технический процесс, но не хочется заморачиваться, делать вот эти трубки из этой же формовочной смеси — зачем? Лишний перерасход материала. Да и опоку я подобрал для этой шестерёнки не очень удачную.
Проблема в том, что по краям от стенок опоки остаётся по 5 миллиметров примерно, из-за этого песок плохо Попадает в зубья.
После того, как закинули формовочную смесь в опоки, кладём их сушиться. Я поставил сушиться на сутки на жаркое астраханское солнце.
Пока она сушится, давайте посмотрим на мою покупку.
Настолько новую покупку, что она пролежала у меня наверное с полгода, прежде чем у меня дошли руки с ней поработать. Это плавильня. Причем не просто плавильня, а ювелирная плавильная. Я взял модель на 2 килограмма. Она стоит примерно 20 тысяч рублей. И в реальности она греется до 1150 градусов. Есть огромнейший минус — то, что тигель, в котором расплавленный металл, кстати вот и он,
сделан из графита. И во время литья получается такая проблема, что графит выгорает, а тигель не вечный. через некоторе количество отливок он придёт в негодность и нужно будет покупать новый. Поэтому просто для дома по приколу работать ей, ну честно дороговато , новый тигель в 2 кг. Обойдётся вам 1200-1500 руб.. Надо только узнать на сколько отливок его хватит перед тем как его пробьёт. Также в комплекте с плавильней лежали щипцы для переноса тигля с расплавленным металлом,
а также я его использовал для переноса опок, очень удобная вещица на самом деле. А также в коробке лежала инструкция, очень рекомендую её не терять, потому что там есть размеры тигля который можно, а точнее надо будет купить когда старый прогорит. Я вообще рекомендую держать у себя хотя бы один запасной, потому что ехать он будет месяц примерно а то и больше, чтобы был запасной для работы.
Включаем плавильню и настраиваем её на 1150 градусов. Я не знал, что плавильня настолько медленно разогревается, на рабочую температуру она выходит минут наверное 40.
Ну что, сутки на солнце прошли. Зачищаем опоки от лишнего песка, который налип по краям, а также железной щёткой снимаем песок который плохо склеился сверху и снизу. Всё затвердело, формовочная смесь стала очень жёсткой, поэтому не боимся железной щёткой снять лишнее.
Теперь нам нужно выплавить этот самый воск, который находится внутри опоки. Для этого мы в печь закладываем опоки с восковками, включаем обогреватель на максимум, где-то градусов до 200-300 и вытапливаем.
Учтите, что вакс от Филаментарно более густой, то есть простой литьевой воск выливается как вода, причём очень легко, то вакс он довольно таки медленно вытекает, к сожалению. И опять же это тоже процесс очень небыстрый, вплоть до 40-50 минут.
Я помню старый ролик Дани Крастера, где он выплавлял пластик PLA, я не представляю, сколько времени у него на это ушло, наверное можно и состариться так ненароком.
Расплав рекомендуют перемешивать при помощи стеклянной палочки. Но это довольно таки дороговатое удовольствие на самом деле. Я рекомендую использовать березовую деревяшку, тонкую и длинную. Честно не знаю почему, видел на литейном производстве. А как известно, обезьянка видит — обезьянка повторяет.
Для защиты расплава от окисления я буду использовать борную кислоту. Не путайте: бура и борная кислота — это две разные вещи. Бура хорошо подходит для алюминия, борная кислота хорошо подходит именно для литья латуни и бронзы. А пока наш металл плавится, время зажигать газовый горн.
Закладываем опоки с вытапленным воском в горн. И разогреваем, практически до бела. Формоваяная смесь (если она замешана правильно) спокойно выдержит.
Кстати, не забудьте обезопасить себя и надеть маску на лицо и краги, не перчатки а именно краги. Многие из вас слабо представляют что такое 1100 градусов.
1100 градусов это так горячо, что на расстоянии полметра от тебя, у тебя жжёт руки в крагах для сварщика.
- Заливаем жидкий металл в опоки.
- Если нормально прокалить опоки то металл остаётся в жидком состоянии довольно долго
- И вот деталь и отлилась.
Далее просто даём остыть, если не втерпёж то можно опустить и в воду. Главное убедитесь что опока достаточно остыла.
Отпиливаем литники: Они дальше пойдут в переплавку.
И давайте посмотрим на результат.Больше всего мне интересна шестерёнка как самая сложная деталь — отлилась она просто шикарно. Есть мелкие наплывы но они легко убираются. Легче убрать лишнее чем добавить недостающее. Отпиливаем литники. Далее убираем остатки литников на гриндере, после чего обрабатываем пескоструем чтобы убрать весь оставшийся песок из пор.
И получилась вот такая шестерня. Зубья пролились отлично, надо будет немножко доработать и в принципе можно пускать в дело. 100 процентов внутри отливки есть микро полости, но опять же прошу отметить, что я лил в домашних условиях, не в промышленных масштабах, не используя вакуум естественно, поры будут. Но для самоделок этого хватает просто на тысячу и один процент.
а также для недорогого коммерческого литья качество тоже достойное. Давайте протокарим шестерню чтобы убедится в отсутствии каверн внутри.На токарном я снял около 0,2 мм. Как видите поры хоть и есть но их чертовски мало. И то близко к поверхности. Ну что? Надеюсь мой первый полноценный пост быд для вас интересен/полезен.
Удачи в ваших свершениях! И как говорится: «Я не учу, а просто делаю и всё.»
P.S. Оригинальный ролик если вам тоже нравятся взрывы и вот это вот всё:
Литье серебряных изделий дома
Серебро – это благородный металл, один из самых древних металлов, который был освоен человеком. Серебро, благодаря нахождению в природе в виде самородков и своей невысокой температуре плавления (962 градуса Цельсия), было освоено человеком уже в IV-III тысячелетии до нашей эры. Самое интересное, что из этого металла можно создавать ювелирные украшения даже в домашних условиях.
В этой статье расскажу о базовых знаниях, которые помогут вам создать ювелирное изделие дома.
Вы узнаете про процесс моделирования изделия, литье металла, обработку и ковку, а так же про чернение латуни на примере создания серебряного кольца и некоторых других изделий.
Общие сведения
Определение
Серебро – это пластичный и мягкий металл, который используется для создания украшений, предметов интерьера, зеркал, чеканки монет и в ритуалистике, в конце XIX начале ХХ века серебро активно использовалось в фотографии.
Кроме того, серебро имеет высокую бактерицидность, поэтому его активно использовали для очистки и обеззараживания воды.
Серебро отличается самой высокой среди металлов электропроводностью, поэтому часто используется как компонент электроприборов и теплотехники.
Технология литья серебра
В заводских условиях для литья серебра используются индустриальные технологии и дорогостоящее оборудование. Это требует дополнительного использования редки и довольно опасных компонентов, а так же значительного количества электроэнергии.
Но традиционные технологии, которые известны человечеству уже более нескольких тысячелетий отлично подходят для литья металла в условиях мастерских или дома.
Самая распространенная технология – это литье по выплавляемым моделям, литье с помощью специального воска для моделирования, в качестве формы могут выступать глиняно-песчаные смеси или гипс.
Серебро для создания украшений можно купить в банках или в ювелирных магазинах в виде слитка металла. В этом случае будут вы точно будете уверены в его составе и выбранной пробе металла.
Можно использовать и старые изделия из серебра – ложки, ювелирные изделия, но в этом случае дополнительно придется провести очистку материала от примесей других металлов, это может быть свинец, медь или что-то еще. Очистку проводят путем плавки металла в тигле с добавлением соды, буры и селитры.
Селитра имеет свойство окисления и связывания неблагородных металлов. Бура и сода переводят окисленные и связанные металлы в состояние жидкого шлака, а серебро остается на дне в виде слитка.
Подробности
Литье по выплавляемым моделям
Этот способ литья самый доступный для начинающих. Для него необходимо создать модель из такого материала, температура которого существенно ниже, чем у расплавленного серебра. Вокруг выбранной модели изделия заливается форма из глиняно-песчаной смеси или гипса.
В качестве самых простых и распространенных материалов для выплавки моделей используются парафин или воск. Расплавленный металл заливается в форму, материал для моделирования плавиться, что вытесняет лишний металл, который стекает через специально подготовленные отверстия.
Другой вариант – восковая модель изделия выжигается при помощи нагрева формы до высокой температуры, а расплавленное серебро заливается уже в пустую форму.
Инструменты и приспособления для формовки и литься серебра по модели.
приспособления для литья по моделям:
- Тигель для очистки и плавки металла,
- Газовая горелка или муфельная печь,
- Щипцы из стали,
- Подставка из огнеупорного материала,
- Весы,
- Специальный воск для моделирования,
- Смеси для формовки и емкости для их разведения,
- Ножи, скальпели, надфили для обработки и доводки готового изделия,
- Формы для литья,
- Молоток, которым разбивается опока,
- Средства защиты – рукавицы, фартук, очки,
- Огнетушитель,
- Дремель – миниатюрная версия бормашины,
- Ригели, тиски и оправки.
Изготовление формы для литья
Для того, чтобы получить нужную форму для литья изделия, сначала создается модель изделия из воска. Модель лепиться и затем скальпелем вырезаются мелкие детали. Модель должна полностью повторять форму готового изделия, но при этом иметь тонкий выступ в форме круглого прутика, который называется литник.
Литник необходимо для того, чтобы расплавленный металл попал точно в форму для заливки. Эта модель помещается в опоку и заливается сверху формовочной смесью. Иногда используется сухая формовочная смесь, тогда формовка проходит методом виброуплотнения.
Затем восковая модель выжигается и получается форма для заливки расплавленного металла.
Еще один способ литья, известный людям тысячелетиями — литье по модели в земляные формы. В этом случае формовой смесью будут выступать тонкозернистый кварцевый песок и пластичная глина, которые смешиваются в определенных пропорциях.
Если будущее изделие имеет тонкий рельеф и большое количество мелких деталей, то глины в смеси должно быть порядка 12-15%, если изделие крупное – то до 25%. Газы, которые выделяются при литье, свободно выходят через стенки самой формы.
Модель для литья в земляные формы полностью повторяет оригинал, но имеет чуть больший размер, это необходимо для того, чтобы учесть усадку материала и возможности последующей обработки изделия. Сами модели делаются из воска, гипса, или дерева.
Сегодня модели можно еще делать из пластмасс, которые хорошо держат форму и довольно легко поддаются обработке.
Литье по выплавляемым моделям
Такое литье можно использовать в домашних условиях.
Для этого потребуется модель, которая выполнена из легкоплавкого материала, который при контакте с расплавленным серебром плавиться и вытесняется из формы через заранее предусмотренные отверстия.
Форму полностью занимает расплавленный металл, повторяя все контуры будущего изделия. В этом случае сам металл необходимо заливать медленно и тонкой струйкой, чтобы дать возможность вытечь расплавному материалу и не допустить брызг металла.
ВАЖНО: лить серебро в домашних условиях небезопасно. Это довольно сложный и пожароопасный процесс. Поэтому мастерская должна быть оборудована огнеупорными подставками и огнетушителями. Не стоит забывать и о собственной безопасности и использовать защитные очки, перчатки и фартук.
В домашних условиях можно лить серебро с использования одной из следующих технология:
- Моделирование воском,
- Литье в земляные формы,
- Использование тигля газовой горелки.
Естественно, что если у вас профессиональное оборудование в виде вибростола, центрифуги и муфельной печи, то ваши изделия станут качественнее на порядок.
Литье кольца из серебра в домашних условиях и подручными средствами
Для создания ювелирного кольца можно попробовать использовать свечной парафин, для этого необходимо расплавить свечу горелкой и собрать парафин в жестяную банку. В таком состоянии он довольно долго остается жидким, а затем еще длительное время сохраняет свою пластичность.
Затвердевая, он становиться довольно ломким и рыхлым, если честно, то это не самый удачный вариант для моделирования, но это самый бюджетный и доступный способ попробовать литье дома. Для создания модели кольца можно использовать болт М20 или тот, который приблизительно подходит к вашим пальцам рук.
Болт имеет низкую температуру и при погружении в парафин довольно быстро превращает его в твердую субстанцию, которая прилипает к самому болту. Окунуть болт в парафин нужно несколько раз, чтобы увеличить севший слой. Далее следует подождать несколько минут и можно приступать к моделированию скальпелем, убирая лишний материал.
Можно дополнительно пройтись сверху паяльником, чтобы сплавить появившиеся границы. Слепленную модель стоит дополнительно еще обработать наждачной бумагой, чтобы сформировать нужную текстуру.
Далее необходимо подготовить основание для фиксации получившейся модели. Самый простой вариант сделать его из пластилина – слепить полусферу, в которую позднее можно поместить литники, туда же будет стекать излишней расплавленный металл.
В качестве опоки можно использовать любую металлическую трубу, которую можно найти в виде обрезков в любом сантехническом магазине. Сами литники можно создать из пары гвоздей. Для этого необходимо будет кусачками откусить лишнюю длину и установить их в пластилиновую сферу.
Для того, чтобы прикрепить парафиновую модель к только что установленным литникам необходимо сами гвозди нагреть на горелке и затем пристроить к ним парафиновое кольцо. Так они легко войдут внутрь модели изделия. Такое положение конструкции нужно сохранить до момента остывания гвоздей.
Далее форму необходимо аккуратно залить гипсом, лучше делать это тонкой струйкой, чтобы избежать формирования пузырей в основе.
После застывания гипса необходимо почистить форму от образовавшегося наплыва и отделить пластилин с литниками. Следующий этап – один из самых ответственных в изготовлении изделия – прокалка формы. Здесь важно сделать плавный нагрев в начале, чтобы начала испаряться вода из гипса и парафин начал плавно расплавляться и вытекать.
Для этого можно использовать кровельную или даже бытовую горелку, и даже духовку. Важно разместить форму литниками вниз и поместить в какой-то поддон, чтобы парафин вытекал в отдельную емкость. Заливать металл можно с помощь глины, картошки или какого-то другого плотного и влагосодержащего материала.
При наличии можно воспользоваться ручной центрифугой. Внешне она напоминает стакан с четырьмя болтами, которые более надежно фиксируют опоку, цепочки и ручки, сооруженной из ПВХ-трубы и размещенными внутри подшипниками. Эту форму необходимо раскалить до красна и подготовиться к заливке серебра.
В процессе плавки металла нелишним будет посыпать расплавленный металл бурой. После расплавления металла необходимо убрать горелку и начать вращательные движения с выбранной емкостью. После пары минут нехитрых действий опоку необходимо поместить в ведро с водой. После чего масса разрушиться и освободить отливку.
Остается только обработать получившееся кольцо. Сделать это можно с помощью бормашины, наждачной бумаги или напильников.
После шлифовки лицевую часть кольца можно зачернить, чтобы придать изделию большую рельефность и глубину.
Для этого можно использовать серную мазь из аптеки, которую нужно нанести на ту поверхность кольца, которую вы хотите затенить.
И нагреть до того момента, пока вся мазь не испариться, образовав сухую матовую поверхность на изделии. После чернения остается еще раз отполировать кольцо каким-то финишным абразивом.
Как сделать копию ювелирного изделия из серебра?
Для этого вам необходимо выбранное изделие подготовить – покрыть слоем вазелина, чтобы защитить уже образовавшуюся патину. Вазелин создаст тонкую пленку жира, которая предупредит прилипание резины в процессе создания модели. Далее необходимо найти подходящий кусок резины, которая поможет в создании копии.
Кусок резины должен соответствовать размерам исходного изделия. Понадобиться два одинаковых кусочка, суммарной толщиной порядка 16 мм. На ровность кусочков можно не обращать особого внимания, так как при нагревании резина расширится и заполнит все оставшиеся полости.
Изделие помещаем на одну полоску резины, плотно придавливаем и покрываем вторым кусочком.
ВАЖНО: выбирая резину в магазине, крайне важно выбирать ту, температура вулканизации которой составляет 90 градусов.
Далее добиваемся в вулканизаторе температуры в 90 градусов и ожидаем час для того, чтобы резина приобрела необходимые свойства. Она становится похожа на ластик. Далее получившийся резиновый кубик необходимо разрезать на две части.
Резать лучше зигзагообразно, чтобы половинки не смещались одна относительно другой. Как только увидите заготовку, то работать нужно с еще большей аккуратностью. Разрезать необходимо четко по краю изделия.
Если все сделали правильно, то получаются две формы, которые идеально совмещаются между собой.
В получившейся заготовке необходимо сделать каналы, через которые будет выходить воздух, иначе модель из воска получится с пузырями.
Сам воск легко плавится в любой самодельной нагревалке при достижении температуры в 68 градусов. Расплавленный воск необходимо залить в получившуюся форму, для этого можно воспользоваться обычным шприцом. Через минуту воск полностью застынет, и можно будет разобрать форму. Вы получите восковую модель своего изделия.
Для создания формовочной массы можно использовать специальную смесь и воду. Количество смеси и воды зависит от размеров вашей опоки, в качестве которой может выступать кусок металлической трубы. Смесь заливать нужно на вибростоле по самому краю опоки, так вероятность появления пузырей будет минимальной, внутрь опоки необходимо поместить восковую модель вашего изделия.
Смесь застывает в течение нескольких часов, после чего ее можно поставить на паровую баню для того, чтобы вытопить воск. Это не обязательный пункт, то если решитесь его потом прокаливать изделие дома, то готовьтесь к тому, что будет очень много дыма и неприятного запаха. Прокалка опок происходит в течение 4-6 часов в муфельной печи при температуре от 100 до 720 градусов.
Далее переходим к самой плавке серебра. После чего помещаем нужное количество металла в опоку и начинаем ее нагревать, периодически присыпая бурой. Затем всю конструкцию отправляем в центробежную машину.
После остывания остается только очистить заготовку от опоки и гипса. Часто после этого процесса серебро выглядит грязным, придать ему блеск можно с помощью лимонной кислоты.
Достаточно поместить изделие в раствор лимонной кислоты на 10 минут.
Все появившиеся дефекты можно убрать с помощью механической обработку остроконечной насадкой или бормашиной. Дополнительно можно нанести патину с помощью серной мази, как описано выше. Через несколько часов после нанесения можно протереть изделие мягкой тряпочкой.
- Вот так просто можно в домашних условиях отлить изделие из серебра.
Формовочная смесь для литья своими руками — vending-doctor.ru
Человечеству известно множество металлов и сплавов на их основе. Одним из известнейших является латунь. Это соединение на основе меди, к которой добавляются сторонние цветные металлы.
Из этого материала изготавливаются различные детали, элементы для электрооборудования. Литье латуни позволяет делать из неё заготовки различной формы, размера.
Проводить его можно на предприятии или в домашних условиях.
Литье латуни
Характеристики и сферы применения латуни
Латунь — это сплав главными компонентами которой являются медь и цинк. Традиционное соединение представляет собой смесь 70% первого металла, 30% второго. Однако существуют материалы где содержание цинка достигает 50%.
Чтобы понимать, как правильно работать с этим соединением, нужно разобраться с его характеристиками:
- Температура плавления — до 950 градусов.
- Плотность — около 8,7 тонн на м3.
- Электросопротивление — 0,08 микрон на метр.
- Теплоёмкость — 0,377 кДж/(кг·К)
Изделия из латуни могут представлять собой смесь из меди и цинка, или этих двух компонентов и дополнительных легирующих добавок. Сплав применяется в разных отраслях:
Назначение и маркировка быстрорежущих сталей
- изготовление комплектующих для часов;
- создание статуэток, украшений, элементов интерьера;
- изготовление деталей, используемых в машиностроении;
- создание комплектующих для электрооборудования.
Латунь обладает хорошим показателем свариваемости. Кроме того, она имеет высокий показатель защиты от коррозии. Благодаря этих характеристикам, сплав используется, как защитное покрытие для других металлов при изготовлении металлоконструкций.
История технологии
Историки говорят о том, что латунь появилась одновременно с бронзой. Из сплавов изготавливали украшения, наконечники для орудий труда, оружия, посуду, столовые приборы.
Чтобы изготовить какой-либо предмет, нужно было знать технологию литья из латуни. Со временем метод развивался, совершенствовался. Сегодня материал можно изготавливать дома или на производстве. Для этого нужно точно проводить технологический процесс, следовать правилам, правильно выбирать инструменты, сырье.
Изделие из латуни
Тонкости технологии
Технология художественного литья латуни схожа с изготовлением изделий из бронзы. Она имеет некоторые тонкости, о которых следует поговорить до начала работы с материалами:
- Прежде чем сделать отливку необходимо выбрать расходные металлы, расплавить их. Для этого используются разные виды печей. Благодаря низкой температуре плавления, изготовить конструкция для плавки можно самостоятельно. Она будет состоять из газовой горелки, термоустойчивой емкости.
- Важный этап во время изготовления изделий — заливание расплавленного сырья в подготовленную заранее форму. Продолжительность процедуры не более 2 минут. Если выполнять заливку неправильно, изделие может получить раковины из шлака, пригары, углубления, спаи. Готовая деталь будет испорчена или потребует дополнительной обработки.
- Охлаждаться сплав должен равномерно, без использования охлаждающих жидкостей.
- Деталь после извлечения из формы требует дополнительной обработки. После литья на ней остаются литники, заливы, выпоры, прибыли. Их необходимо убрать.
Нельзя забывать про то, что формы бывают многоразовые, одноразовые. Из первых заготовки извлекаются клещами. Вторые разбиваются молотом.
Одноразовые опоки
Узнав, что такое опока и как она используется, проще вникнуть в тонкости процесса. Он уже не кажется таким уж сложным, скорее, интересным и простым. Современные технологии позволяют попробовать самостоятельно изготовить ювелирное украшение практически в домашних условиях.
Китайский рынок предлагает широкий ассортимент одноразовых опок с уже готовыми формами. Все что нужно для работы с такой формой, — это необходимое количество драгоценного металла и возможность его расплавить.
Ими пользуются как ювелиры, не имеющие собственного литейного цеха, так и свободные мастера, изготавливающие украшения на заказ.
Анастасия Разулите
Что потребуется для литья?
Чтобы плавить латунь, нужно изначально подготовить оборудование, инструменты для проведения работ. К нему относятся:
- Формовочные композиции. Изготавливаются из огнеупорных материалов. Форма выбирается зависимо от требуемого готового изделия.
- Специальные щипцы, с помощью которых делали извлекаются из форм после застывания.
- Нагревательное оборудование. Можно использовать покупную модель или изготовить печь самостоятельно. Для сборки понадобится шамотный кирпич, огнеупорная мастика. Для нагревания можно использовать газовую горелку или проволоку из нихрома.
- Тигель — емкость, которая заполняется расходными материалами. Они плавятся во время нагревания. Затем мастер переливает расплавленные металлы в подготовленную заранее форму. Тигель изготавливают из глины или графита. Дополнительно используется жаропрочная обмазка, которая увеличивает долговечность емкости.
Для того чтобы достать тигель из печи, используются полукруглые щипцы.
Ювелирное литье в домашних условиях для новичков
Приветствую, Самоделкины! Сегодня я покажу основы и расскажу о базовых знаниях, которые помогут вам отлить ваше первое изделие. Так же вы увидите процесс моделирования, литья, обработки, ковки кольца в размер и чернения латуни. И всё это в одной статье.
Мастер-самоделкин специально, по возможности, пользовался самыми доступными материалами и средствами, которые возможно и не совсем подходят, но тем не менее работают. Поэтому не спешите говорить, что для моделирования есть ювелирный воск, здесь не об этом. Чтобы сделать модель кольца, автор взял самый обыкновенный свечной парафин и расплавляя его горелкой, собрал в жестяную банку.
После расплавления он очень долго остается жидким, а в процессе отверждения пластичным. Затвердевая, парафин становится еще рыхлым и ломким. Это явно один из ужаснейших материалов для моделирования, но повторюсь это бюджетный, доступный вариант.
Для модели кольца нам понадобится болт М20. Этот болт примерно подходит к размеру пальцев автора. Так как болт холодный, то парафин при соприкосновении с ним быстро твердеет и прилипает к нему.
Это нам на руку, поэтому окунаем болт в расплавленный парафин, раз за разом наращивая севший слой.
Как я проволоку волочил самодельными фильерами.
Немного подождав пока парафин остынет, приступаем к моделированию. Для этого простым скальпелем или любым другим царапательно-резательным предметом, убираем лишний материал.
Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо. Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.
Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина.
Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской.
Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.
В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.
Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу. После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.
В этом положении нам нужно надежно удержать конструкцию, до момента остывания гвоздей. Надежность данного способа достаточна, чтобы кольцо не отвалилось до самого момента заливки формовочной смесью.
Но автор все же не решился стучать пальцами по опоке после формовки, чтобы выявить возможные пузырьки воздуха из гипса. Поэтому пришлось лить гипс очень тоненькой струйкой, чтобы максимально избежать возможности брака.
Отсутствие спешки избавит от этих пузырей.
И на самом деле, вышло неплохо. Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками. Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.
Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать.
Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее.
Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.
Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.
Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).
Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.
Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.
В процессе плавки, неплохо было бы посыпать расплав бурой. Ее можно купить в радиотехнических магазинах. Металл расплавился, и можно аккуратно занимать позицию, продолжая поддерживать высокую температуру опоки. После чего, уверенным движением, убираем горелку в сторону и начинаем махать этой «рулеткой сатаны» что есть силы.
Рулетка сатаны потому, что однажды автор неловко дернул стакан, и расплавленный металл разлился по всей мастерской. Так что имейте это в виду и не пренебрегайте техникой безопасности и средствами защиты. Освоить способ с картошкой, явно безопаснее. Ждем минутку-две и закидываем опоку в ведро с водой.
От этого масса разрушается и освобождает отливку. Ну что, отливка удалась, все пролилось как надо.
Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.
Металлопрокат: обзор технологий горячего и холодного проката
После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.
Но существует довольно простая технология для решения этой проблемы. Так как стенки кольца довольно толстые, то можно просто расточить его напильником. Или же сделать все более интересней. Для этого, берем тот самый болт м20. Как вы можете заметить, после отливки кольцо дало небольшую усадку. Оно с трудом садится на болт. Запихиваем сколько можем и берем в руки молоток.
Начинаем выстукивать по площади шинки кольца. Особо не усердствуйте, металл отлично поддается растягиванию таким способом.
Вот теперь кольцо отлично садится на палец.
По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги.
Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо.
Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.
После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.
Загрузка...
