Как увеличить мощность пылесоса своими руками

наждак из двигателя пылесоса своими руками

10:25 Наждак из двигателя пылесоса своими руками!

10:25

87494

10:32 ШИКАРНАЯ САМОДЕЛКА из ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЫЛЕСОСА!

10:32

13208

3:56

3:56

90923

5:36 Что можно сделать из двигателя от пылесоса?

5:36

835940

11:53 что можно из старого пылесоса сделать нужное

11:53

661253

2:35 Не выбрасывайте старые пылесосы!/Станок своими руками

2:35

145585

8:32 Двигатель от пылесоса.Полезная штуковина в хозяйстве!

8:32

985811

6:44 Шикарная самоделка из ПВХ труб и ДВИГАТЕЛЯ от ПЫЛЕСОСА!

6:44

843555

8:42 Мини точило из вентилятора своими руками

8:42

453120

6:44 Шикарная самоделка из ПВХ труб и ДВИГАТЕЛЯ от ПЫЛЕСОСА!

6:44

580009

4:06 Как сделать точило из двигателя от стиральной машины

4:06

587833

19:52 Как разобрать двигатель пылесоса

19:52

737715

14:23 Самодельное точило из мотора от стиралки, 1 часть.

14:23

366715

7:12 Наждак своими руками Финал

7:12

355012

1:04 Дробилка с двигателем пылесос

1:04

909481

4:49 Наждак из двигателя от стиральной машины своими руками

4:49

459655

1:49 Воздуходув своими руками из двигателя пылесоса и ПВХ труб

1:49

723533

Как увеличить мощность пылесоса своими руками, если сила всасывания упала

В современной жизни уже мало кто при уборке пользуется ручными средствами, такими как веник. Люди стараются максимально автоматизировать этот процесс и облегчить свой труд, пользуясь бытовой уборочной техникой – пылесосом.

Сегодняшний уровень технического развития позволяет приобрести для чистки и мойки полов даже полностью роботизированных помощников, убирающих по расписанию. Однако для всех видов и модификаций пылесосов актуально утверждение, что эффективность уборки напрямую зависит от мощности аппарата.

Что делать, если эта величина упала, и как ее повысить своими руками – в материале далее.

Влияющие на мощность факторы

В общем случае пылесос представляет собой агрегат, работа которого основана на всасывании потока воздуха. При этом вместе с воздушными массами всасываются пыль и загрязнения, находящиеся на различных поверхностях.

На мировом рынке присутствует огромное количество производителей (LG, Electrolux и др.), выпускающих самые разные модели, которые отличаются между собой как дизайном, так и техническими характеристиками.

При этом практически все они, несмотря на разнообразие конструктивных решений, имеют одинаковый набор основных узлов:

• мощный центробежный компрессор, с помощью которого поток воздуха прокачивается через фильтры пылесоса;
• система фильтрации, предназначенная для очистки воздушного потока от пыли;
• съемный пылесборник — емкость, где накапливается собранная пыль.

Характеризуется работа всех без исключения моделей величинами потребляемой мощности и мощности всасывания (полезной мощности). И если потребляемая пылесосом мощность на протяжении всего срока эксплуатации не изменяется, то мощность всасывания у них со временем уменьшается.

Мощность потребления

Современные пылесосы существенно отличаются от старых советских моделей величиной потребляемой мощности. Если такие аппараты, как «Ракета», «Урал» и другие, потребляли от сети не более 350-500 Вт, то современные образцы (Samsung 1600w, Vitek 1400w и др.

) требуют уже от 1200 до 1800, а иногда и 2500 Ватт. Объясняется это тем, что в нынешних моделях установлены дополнительные фильтры, улавливающие частицы пыли размером порядка 1-10 мкм.

Именно для их продувки разработчикам и потребовалось увеличивать электрическую мощность компрессоров.

На заметку! Увеличение нагрузки на электромотор потребовало дополнительного его охлаждения. Поэтому, чтобы двигатели могли обдувать сами себя воздухом, необходима добавочная мощность.

Мощность всасывания

Что касается силы всасывания, то она определяется, исходя из электрической мощности компрессора и типа применяемых фильтров. В общем случае определить мощность всасывания конкретного прибора можно, воспользовавшись следующими соотношениями:

• для моделей с фильтрами всасывающая сила составляет 20% от мощности энергопотребления;
• для моделей без фильтра полезная мощность составляет 0,9983 Р, где Р — мощность энергопотребления пылесоса (Вт).

У ручных пылесосов, работающих от встроенного или автомобильного аккумулятора, всасывающая способность определяется емкостью источника питания. В процессе работы аккумуляторные батареи разряжаются, и мощность всасывания начинает уменьшаться.

На заметку! Как правило, продолжительность работы беспроводных моделей составляет (без подзарядки аккумуляторов): при питании от встроенного источника емкостью до 1500 мА*час — не более 15 мин, при подключении к гнезду прикуривателя в салоне автомобиля — не более 30 мин.

Причины снижения всасывающей мощности

Сила всасывания любого пылесоса со временем снижается. Причинами, по которым аппарат потерял всасывающую способность, чаще всего бывают такие факторы.

1. Некачественная сборка, выражающаяся в том, что детали воздуховода прилегают друг к другу неплотно. В результате дополнительно втягиваемый воздух ухудшает работу пылесоса, который начинает плохо всасывать мусор. Улучшить тягу в этом случае можно путем полной разборки корпуса, восстановления имеющихся уплотнений и последующей сборки агрегата.
2. Засорение фильтров, что является основной причиной падения всасывающей силы аппарата. В зависимости от конструкции в нем может быть установлено несколько фильтрующих элементов, которые для повышения полезной мощности необходимо регулярно проверять, очищать и при необходимости менять на новые.
3. Повреждение шланга и другие неисправности.

Обнаружив ухудшение всасывающей способности пылесоса, первое, что делать нужно — проверить фильтры, установленные перед электродвигателем и позади него.

Первый (НЕРА-фильтр) защищает электромотор от попадания мелких частиц пыли, а второй улавливает соринки от его угольных щеток, которые образуются во время работы. Как правило, эти фильтры не влияют на мощность всасывания, однако при сильном загрязнении могут способствовать ее ухудшению.

Проверяют их значительно реже, чем основной фильтр и, по мере необходимости, меняют на новые. Если в продаже нет нужных фильтрующих элементов, их можно вырезать из плотной ткани.

Важно! «Модернизация» пылесоса путем удаления из него фильтрующих элементов, защищающих компрессор от попадания внутрь мелких предметов, недопустима. Ведь брошки, скрепки, значки и другие мелкие, но твердые предметы способны повредить крыльчатку компрессора, что в свою очередь приведет к нарушению балансировки якоря электродвигателя и выходу последнего из строя.

Пылесосы с мешком-пылесборником

В классических пылесосах с сухим мешком-пылесборником роль накопителя мусора играют бумажные одноразовые пакеты. После заполнения такие мешки необходимо выбрасывать, а на их место устанавливать новые.

Кроме того, некоторые производители оснащают свои модели многоразовыми мешками из плотной ткани.

Такой пылесборник очищают от сора вручную — для этого его снабжают застежками-молниями или специальными фиксаторами, с помощью которых мешок легко открыть и пересыпать собравшуюся там пыль в пакет для мусора. После очистки мешок закрывается и устанавливается обратно.

Внимание! По мере заполнения мешка пылью мощность всасывания пылесоса падает. Именно поэтому крайне важно своевременно очищать тканевый мешок или осуществлять замену их бумажных аналогов.

Циклонные пылесосы

Циклонный пылесос — это агрегат, не имеющий в своем составе пылесборных мешков, а оборудованный специальным контейнером для сбора мусора. Он хорошо очищает поверхности от пыли за счет вращающегося вихря (циклона).

При этом степень заполненности контейнера на всасывающую способность влияния не оказывает.

Однако циклонные пылесосы плохо втягивают перья, нитки, волосы и прочий сор, который быстро забивает защитные и/или дополнительные фильтры, что в свою очередь ухудшает эффективность работы главного фильтрующего элемента.

Совет! Чтобы мощность всасывания циклонного пылесоса в процессе эксплуатации не ухудшалась, защитные фильтры необходимо тщательно очищать после каждой уборки.

Пылесосы с аквафильтром

В моделях с аквафильтром пыль улавливается специальным контейнером, который заполнен водой. Такие аппараты хорошо очищают и, кроме того, увлажняют воздух в помещении.

Основное их преимущество перед пылесосами других типов — всасывающая мощность не зависит от степени заполнения контейнера с водой пылью. Однако водяной фильтр не задерживает мусор, который не смачивается жидкостью.

Именно этот сор и забивает фильтры тонкой очистки, что в свою очередь способствует снижению всасывающей способности пылесоса.

Следует учитывать, что аппараты с аквафильтром более требовательны к качеству обслуживания —  после каждого применения необходимо вылить из контейнера грязную воду, а потом тщательно вымыть и высушить его. Кроме того, после процесса уборки желательно проверить и при необходимости заменить все дополнительные фильтры, загрязнение которых может ухудшить силу всасывания.

Важно! Чтобы в системе тонкой фильтрации не размножались многочисленные бактерии, пылесосы с аквафильтром хранят в разобранном состоянии. Также рекомендуется периодически менять фильтры тонкой очистки, установленные в аппаратах этого вида.

Причины резкого падения мощности всасывания

Время от времени каждый владелец пылесоса сталкивается с эффектом, когда всасывающая мощность агрегата в процессе уборки резко падает. Это может произойти, если:

• в трубе (штанге) или в шланге застрял посторонний предмет;
• случайно сдвинут рычажок переключения мощности (находится на корпусе пылесоса);
• на трубе открыто отверстие контроля всасываемости пылесоса;
• имеет место повреждение всасывающего шланга;
• возникли технические неисправности, связанные с поломкой электродвигателя, которые зачастую бывают фатальными либо требуют профессионального ремонта.

Устранить первых три перечисленных дефекта и увеличить мощность пылесоса своими руками можно простым визуальным осмотром агрегата.

Для этого его нужно выключить и внимательно осмотреть: органы управления, находящиеся не на своих местах, устанавливают в первоначальное положение, штангу и шланг проверяют на просвет, предварительно отсоединив их от пылесоса, а увидев внутри посторонний предмет, его извлекают и возвращают все детали на свои места.

Порыв шланга

Что касается ремонта всасывающего шланга, то он чаще всего рвется у обоймы трубы или у штуцера, с помощью которого присоединяется к пылесосу. Ликвидировать эту неисправность сможет любой пользователь. Для этого нужно:

• обрезать шланг в месте обрыва;
• очистить обойму или штуцер от остатков шланга и скопившейся грязи;
• соединить штуцер/обойму с гофрированным шлангом, используя имеющиеся там крепежные элементы.

Если шланг пылесоса разорвался посередине, то восстановить его работоспособность можно,   используя, например, подходящий по длине отрезок велосипедной камеры. Его натягивают поверх оборванных концов шланга и закрепляют клеем «Момент». Тот же эффект можно получить, если использовать термоусаживающую трубку:

Иногда на гофрированном шланге появляются мелкие трещины, через которые «сифонит» воздух. При этом падает мощность всасывания пылесоса. Устраняется такой дефект с помощью пластыря и изолирующей ленты ПВХ.

Совет! Ликвидировать мелкие трещинки можно путем аккуратного разрезания гофрированного шланга в поврежденном месте и накручивания его концов друг на друга. Место соединения затем аккуратно обматывают изолирующей ПВХ лентой.

Устранив обнаруженные дефекты, пылесос включают и продолжают уборку.

Сервисные технические причины

Кроме того, потерю всасывающей мощности могут спровоцировать:

• небольшое межвитковое замыкание в обмотках двигателя;
• засорение или повреждение крыльчатки компрессора;
• повреждение корпуса;
• неисправность механизма намотки шнура;
• разбитые гнезда подшипников в корпусе и пр.

Устранение этих неисправностей потребует полной разборки пылесоса, для чего лучше обратиться в сервисную службу или доверить работу профессиональному мастеру, имеющему соответствующий опыт.

В противном случае есть риск усугубить ситуацию – своими неквалифицированными действиями вывести из строя силовые и/или электрические узлы аппарата, что чревато дополнительными тратами на ремонт либо приобретение нового пылесоса.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что для стабильной работы бытовой уборочной техники необходимо своевременное обслуживание, предполагающее очистку пылесборников, замену, чистку или мойку (где это допустимо) фильтров. Тогда о снижении силы всасывания можно будет долго не вспоминать.

Самые лучшие и надежные пылесосы

• Пылесос Thomas Aqua Pet & Family на Яндекс Маркете
• Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Cat & Dog на Яндекс Маркете
• Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh на Яндекс Маркете
• Пылесос Miele SBAD0 на Яндекс Маркете
• Пылесос Thomas DryBox Amfibia на Яндекс Маркете

Как сделать пылесос своими руками: пошаговый инструктаж по изготовлению самодельного прибора

«У него золотые руки» — так говорят о мастерах, которые из подручных материалов способны собрать чудо современной техники. Несмотря на обилие в магазинах недорогого готового оборудования, умельцы-самоучки успешно проектируют и создают бытовые приборы, агрегаты для садового участка и весьма эффективные устройства для мастерской.

Оказывается, собрать пылесос своими руками тоже можно. Главное – разобраться в конструкции, подыскать необходимые детали и выделить немного свободного времени. Предлагаем три интересные модели для самостоятельных экспериментов.

Строительный пылесос из старого бытового

Если постоянно имеешь дело с техникой, становятся понятными особенности конструкции и принципы работы.

И при необходимости уже не будешь тратить деньги на брендовый строительный пылесос, а за пару вечеров смастеришь устройство, по характеристикам не уступающее раскрученному «уборщику».

Для сравнения – популярный среди потребителей KARCHER MV3P с 17-литровым баком и мощностью потребления 1000 Вт стоит около 7 тыс. руб. Если не покупать запчасти для самоделки, а взять старые детали, пылесос получится почти бесплатным

Так поступил и автор строительной модели, работающей на основе вышедшего из строя пылесоса «Вихрь». Предлагаем познакомиться с процессом изготовления строительного пылесоса.

При изготовлении самоделки следует учесть особенности помещения и некоторые нюансы подборки и крепления отдельных элементов конструкции. Далее приведены полезные рекомендации для сборки пылесоса.

Что понадобится для переделки?

Буквально все изделия, участвующие в модернизации, уже были использованы, следовательно, не требуют затрат на приобретение. Если каких-то деталей не нашлось под рукой, их можно купить за копейки на интернет-площадке распродаж или найти на свалке.

Правда рекомендуется все-таки использовать новый фильтр – для качественной работы пылесоса, а также прикупить некоторые мелочи: розетку, детали для электроплаты, провода, крепежные элементы.

Общие расходы на закупку новых деталей составили 800 руб., причем самым дорогим элементом оказалась розетка – 350 руб. Детали для платы обошлись в 250 руб., фильтр – 200 руб.

Кроме перечисленных деталей потребуется розетка, кусок резинового автомобильного коврика для прокладки, инструмент для работы:

• дрель с набором коронок и сверл;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• карандаш с линейкой, циркуль.

В качестве крепежных элементов будут не только саморезы, но и болты, поэтому для затягивания гаек потребуются ключи нужного размера. Для подключения отдельных элементов — переключателя, электронной платы и сетевого кабеля – заранее необходимо начертить схему.

Схема подключения. Переключатель устанавливается в двух позициях: первая просто включает пылесос, вторая обеспечивает синхронное включение строительного электроинструмента с пылесосом

Для того чтобы усовершенствование старого прибора порадовало успешным результатом, нужно знать, как работает пылесос. Так домашнему мастеру будет понятней, что и с какой целью он модернизирует.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Когда все детали будущего агрегата и инструменты подготовлены, можно приступать к сборке. Но для начала нужно соблюсти нормы техники безопасности – надеть спецодежду, рабочие перчатки.

Порядок работы:

1. Шаг 1 – установка розетки. Коронкой диаметром 42 мм просверливаем отверстие в верхней части крышки. Между розеткой и корпусом кладем резиновую прокладку, вырезанную из автомобильного коврика. Для крепления используем саморезы.
2. Шаг 2 – монтаж электросхемы. На крышке просверливаем маленькие отверстия под тумблер и для крепления схемы. Плата не должна касаться корпуса, поэтому ее устанавливаем на стойки, вырезанные из авторучки.
3. Шаг 3 – крепление тумблера. В результате на внешней стороне крышки должны быть установлены переключатель и розетка для электроинструмента, на внутренней – электронная плата.
4. Шаг 4 – присоединение кабеля питания. Кабель лучше припаять, при этом два провода – к переключателю, а третий заземляющий идет на большой крепежный винт, к которому уже подключена «земля» от розетки. Это необходимо для заземления прибора.
5. Шаг 5 – фиксация фильтра. В днище пылесборника и в крышке бака вырезаем отверстия 95 мм, по окружности высверливаем отверстия для винтов, выпиливаем из фанеры заглушку, стягиваем все детали винтами. Фильтр закрепляем шпилькой на планке.
6. Шаг 6 – установка всасывающего патрубка. Коронкой 57 мм высверливаем в верхней части бака отверстие. Вставляем в него заранее собранный патрубок с фланцем, который можно сконструировать из куска канализационной трубы.
7. Шаг 7 – сборка пылесоса. Устанавливаем бачок для сбора мусора, закрываем его крышкой так, чтобы фильтр находился внутри. Затем присоединяем часть старого пылесоса с двигателем, стягиваем металлическим хомутом.
8. Шаг 8 – подключение шланга. Вместо шланга можно использовать сантехническую гофротрубу. Вставляем ее в присоединяющий патрубок, затем включаем агрегат. Тестирование можно провести, убирая песок или опилки.

Во время тестирования нужно обратить внимание на силу всасывания и герметичность мусоросборника. Если детали будут примыкать друг к другу неплотно, мощность агрегата заметно снизится.

Результат уборки: все опилки с пола успешно переместились внутрь бака. Пол абсолютно чистый, а объема мусоросборника достаточно, чтобы еще не раз привести мастерскую в порядок

Но необходимо произвести еще одно тестирование – с электроинструментом.

Вставляем вилку электролобзика или дисковой пилы в розетку на корпусе, включаем инструмент. Вместе с ним должен автоматически заработать и пылесос.

Пылесос-циклон для мастерской

Еще один вариант строительного пылесоса, но с усложненной конструкцией. Эта замена покупной промышленной модели изготавливается из старого пылесоса, пластиковой емкости и циклонного фильтра.

Особенность кроется внутри конструкции – это металлический кожух для защиты фильтра.

Для удобства пользования самодельная модель установлена на тележку, также собранную своими руками. Благодаря такой модификации пылесос можно легко перемещать по мастерской или по двору – для уборки мусора на придомовой территории

Стоимость самоделки определяется тратами на отдельные детали. Старый, но действующий, бытовой пылесос нашелся в кладовке, пластиковый бак приобретен за 500 руб., фильтр для автомобиля «Газель» — 180 руб. Несложно подсчитать общую стоимость.

О том, как сделать циклон для пылесоса, вы узнаете из предложенной нами статьи. В ней детально описан процесс сборки.

Порядок сборки:

Кроме перечисленных деталей для сборки агрегата потребуются разметочные, крепежные и режущие инструменты, которые всегда есть в арсенале домашних умельцев В крышке просверливаем небольшое отверстие. Из листа жести вырезаем лепестки, фиксируем их вместе с крепежной шпилькой на крышке. Сверху надеваем фильтр, прикручиваем Устанавливаем бачок и пылесос рядом. Всасывающий шланг от пылесоса вставляем в отверстие бачка, закрепляем. С обратной стороны крышки находится уже зафиксированный фильтр Патрубок для крепления основного всасывающего шланга изготавливаем из куска канализационной трубы. Вставляем его в отверстие бочки и закрепляем с легким наклоном внутрь. В качестве крепежа – хомут Из куска жести выкраиваем, а затем вырезаем заготовку для защиты фильтра. Скручиваем ее таким образом, чтобы фильтрующий элемент находился внутри и был защищен от мусора, летящего из шланга Оказалось, что пластиковая бочка деформируется от мощного потока мусора. Чтобы сделать ее жестче, из стальной полосы 25 мм вырезаем обруч, закрепляем его на корпусе болтами с большим шайбами Из листа толстой фанеры вырезаем небольшой кусок такой величины, чтобы на нем можно было разместить все элементы пылесоса. По углам прикручиваем четыре поворотных колесика от старого устройства Устанавливаем на тележку уже соединенные пылесос и пластиковый бак. К бачку крепим основной всасывающий шланг для уборки мусора. Самодельный хозяйственный пылесос готов Шаг 1 – подготовка деталей и инструментовШаг 2 – шпилька для крепления фильтра к крышкеШаг 3 – подключение шланга к бачкуШаг 4 – монтаж патрубка для всасывающего шлангаШаг 5 – защитный кожух для фильтраШаг 6 – обечайка для придания жесткостиШаг 7 – тележка из листа фанерыШаг 8 – общая сборка строительной модели

Для проверки функционирования самодельного агрегата осталось подключиться к электропитанию. Мощность всасывания агрегата должна быть такой же, как у старого пылесоса, если двигатель сохранил свои рабочие качества.

Если нет старого пылесоса, можно купить б/у модель по объявлению – торговые интернет-порталы предлагают множество вариантов. Скорее всего, устаревший прибор обойдется не дороже 1 тыс. руб.

С рейтингом циклонных пылесосов промышленного производства ознакомит следующая статья, прочитать которую стоит и домашним мастерам, и будущим покупателям.

Портативный «уборщик» своими руками

В качестве эксперимента можно собрать миниатюрный пылесос, который пригодится для уборки крошек, пыли или мусора со стола, полок, подоконников.

Необходимые для работы инструменты и материалы: строительный нож, ручной лобзик, клеевой пистолет, термоклей, маркер, циркуль.

Для сборки потребуются пластиковая бутылка, пластиковые баночки с крышками, три шприца, маленький электродвигатель, DVD диск, пластиковая трубка Также понадобятся две части пластиковой бутылки: верхняя деталь с крышкой и кусок, вырезанный из середины Две баночки с крышками также нужно подготовить – лобзиком отрезать самые верхние части с резьбой У одного шприца отрезаем лишние части с обоих концов, у второго – только с одного К большей части бутылки (с пробкой) приклеиваем термоклеем резьбу от баночки и обрезанный наискосок патрубок из шприца Ко второму, меленькому фрагменту бутылки приклеиваем резьбу от второй баночки, с другой стороны – крышку резьбой в обратную сторону. В этой крышке проделываем отверстие и приклеиваем к нему шприц На крышку, расположенную с другой стороны корпуса, устанавливаем двигатель. Для этого просверливаем крепежные отверстия и садим его на маленькие винты DVD диск делим на 2 части, из прозрачной конструируем крыльчатку с лопастями. Лопасти крепим термоклеем. В дальнейшем ее можно покрасить акриловой краской Шаг 1 – подготовка деталейШаг 2 – разрезаем бутылку на частиШаг 3 – отрезаем верхние части у банокШаг 4 – патрубки из шприцовШаг 5 – сборка циклонной части пылесосаШаг 6 – корпус компрессораШаг 7 – монтаж двигателя на крышкуШаг 8 – крыльчатка из диска

Изготавливая все комплектующие, необходимо подгонять детали по размерам, чтобы не было зазоров после приклеивания – для хорошего всасывания необходима герметичность.

Для крепления вентилятора нужно отрезать кусочек шприца с центральным расположением иглы и приклеить его в центре стороны, противоположной той, где установлены лопасти.

Чтобы проверить работу прибора, насыпаем на стол крошки, обрывки бумаги, крупу. При включении шланг начинает засасывать мусор, который попадает в нижнюю банку – пылесборник.

Чтобы очистить ее, нужно отсоединить циклонную часть – по сути, выкрутить бутылку из пробки, а затем просто снять крышку.

Выводы и полезное видео по теме

• Еще один вариант мини-пылесоса:
• Особенности сборки и эксплуатации самоделок:
• Отличная замена брендовой модели из пластиковых ведер и сантехнических труб:

Как видите, сделать самостоятельно мощный строительный агрегат или мини-пылесос не так уж и сложно. Главное – набраться терпения, изучить все этапы изготовления и найти немного свободного времени для домашнего эксперимента. А приборы, как доказала практика, полностью справляются со своими функциями.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы по неясным и спорным моментам, публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как собирали или модернизировали пылесос собственными руками, не исключено, что ваши советы пригодятся посетителям сайта.

Схемы регулятора скорости двигателя пылесоса

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой.

Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод.

Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль.

Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

  Типовые схемы подключения трансформаторов напряжения

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Делаем своими руками

На сегодняшний день ассортимент симисторных регуляторов в продаже не слишком велик. И, хотя цены на такие устройства невелики, зачастую они не отвечают требованиям потребителя. По этой причине рассмотрим несколько основных схем регуляторов, их назначение и используемую элементную базу.

Схема прибора

Простейший вариант схемы, рассчитанный для работы на любую нагрузку. Используются традиционные электронные компоненты, принцип управления фазово-импульсный. Основные компоненты:

• симистор VD4, 10 А, 400 В;
• динистор VD3, порог открывания 32 В;

• потенциометр R2;
• сопротивление R3.

Ток, протекающий через потенциометр R2 и, каждой полуволной заряжает конденсатор С1. Когда на обкладках конденсатора напряжение достигнет 32 В, произойдёт открытие динистора VD3 и С1 начнёт разряжаться через R4 и VD3 на управляющий вывод симистора VD4, который откроется для прохождения тока на нагрузку.

Схема регулятора мощности на симисторе.

Длительность открытия регулируется подбором порогового напряжения VD3 (величина постоянная) и сопротивлением R2. Мощность в нагрузке прямо пропорциональна величине сопротивления потенциометра R2.

Дополнительная цепь из диодов VD1 и D2 и сопротивления R1 является необязательной и служит для обеспечения плавности и точности регулировки выходной мощности. Ограничение тока, протекающего через VD3, выполняет резистор R4.

Этим достигается необходимая для открытия VD4 длительность импульса. Предохранитель Пр.1 защищает схему от токов короткого замыкания.

Подбирать симисторы следует по величине нагрузке, исходя из расчёта 1 А = 200 Вт. Используемые элементы:

• Динистор DB3;
• Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600 или другие, требуемого номинала по току 4-12А.
• Диоды VD1, VD2 типа 1N4007;

• Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм;
• потенциометр R2 100 кОм;
• Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Отметим, что схема является наиболее распространённой, с небольшими вариациями. Например, динистор может быть заменён на диодный мост или может быть установлена помехоподавляющая RC цепочка параллельно симистору.

Более современной является схема с управлением симистора от микроконтроллера – PIC, AVR или другие.

Такая схема обеспечивает более точную регулировку напряжения и тока в цепи нагрузки, но является и более сложной в реализации.

За регулировку мощности отвечает потенциометр, через который заряжается конденсатор и разрядная цепь конденсатора. При неудовлетворительных параметрах выходной мощности следует подбирать номинал сопротивления в разрядной цепи и, при малом диапазоне регулировки мощности, номинал потенциометра.

Материал по теме: Как подключить конденсатор

Сборка

Сборку регулятора мощности необходимо производить в следующей последовательности:

1. Определить параметры прибора, на который будет работать разрабатываемое устройство. К параметрам относятся: количество фаз (1 или 3), необходимость точной регулировки выходной мощности, входное напряжение в вольтах и номинальный ток в амперах.
2. Выбрать тип устройства (аналоговый или цифровой), произвести подбор элементов по мощности нагрузки. Можно проверить своё решение в одной из программ для моделирования электрических цепей – Electronics Workbench, CircuitMaker или их онлайн аналогах EasyEDA, CircuitSims или любой другой на ваш выбор.
3. Рассчитать тепловыделение по следующей формуле: падение напряжения на симисторе (около 2 В) умножить на номинальный ток в амперах. Точные значения падения напряжения в открытом состоянии и номинальный пропускаемый ток указаны в характеристиках симистора. Получаем рассеиваемую мощность в ваттах. Подобрать по рассчитанной мощности радиатор.
4. Закупить необходимые электронные компоненты, радиатор и печатную плату.
5. Произвести разводку контактных дорожек на плате и подготовить площадки для установки элементов. Предусмотреть крепление на плате для симистора и радиатора.
6. Установить элементы на плату при помощи пайки. Если нет возможности подготовить печатную плату, то можно использовать для соединения компонентов навесной монтаж, используя короткие провода. При сборке особое внимание уделить полярности подключения диодов и симистора. Если на них нет маркировки выводов, то прозвонить их при помощи цифрового мультиметра или «аркашки».
7. Проверить собранную схему мультиметром в режиме сопротивления. Полученное изделие должно соответствовать изначальному проекту.
8. Надёжно закрепить симистор на радиатор. Между симистором и радиатором не забыть проложить изолирующую теплопередающую прокладку. Скрепляющий винт надёжно заизолировать.
9. Поместить собранную схему в пластиковый корпус.
10. Вспомнить о том, что на выводах элементов присутствует опасное напряжение.
11. Выкрутить потенциометр на минимум и произвести пробное включение. Измерить напряжение мультиметром на выходе регулятора. Плавно поворачивая ручку потенциометра следить за изменением напряжения на выходе.
12. Если результат устраивает, то можно подключать нагрузку к выходу регулятора. В противном случае необходимо произвести регулировки мощности.

Симисторная схема регулятора мощности

Регулировка мощности

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора.

Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте.

В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Будет интересно➡ Как проверить трансформатор при помощи мультиметра

Принцип работы регулятора

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой.

Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод.

Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль.

Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной. Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%.

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

• Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.
• Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В
• Обозначения:

• Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
• Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
• Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
• Динистор DN1 – DB3.
• Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

При помощи динистора DN1 происходит замыкание цепи D1-C1-DN1, что переводит DN2 в «открытое» положение, в котором он остается до точки нуля (завершение полупериода).

Момент открытия определяется временем накопления на конденсаторе порогового заряда, необходимого для переключения DN1 и DN2. Управляет скоростью заряда С1 цепочка R1-R2, от суммарного сопротивления которой зависит момент «открытия» симистора. Соответственно, управление мощностью нагрузки происходит посредством переменного резистора R1.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Какие элементы понадобятся

• Динистор DB3;
• Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600, 4-12А.
• Диоды VD1, VD2 1N4007;
• Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм, потенциометр R2 100 кОм;
• Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Данная схема наиболее распространена и универсальна, существует множество ее вариаций.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

1. Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.
2. Отслеживать изменения напряжения на электромоторе и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать «открытый» режим полупроводникового ключа.

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

• Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 — 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 — 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
• Конденсаторы: С1 — 22 мкФ х 50 В; С2 — 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 — 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
• Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
• Симистор Т1 – BTA24-800.
• Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

• А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
• В — При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
• С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

1. Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки
2. Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.
3. Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности
4. Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Регулятор мощности SL-1800

Регулятор мощности SL-1800 можно встретить во многих недорогих китайских пылесосах.

Ремонт этого регулятора, не смотря на кажущуюся простоту схемотехники, невозможен – найти микросхему управления симистором практически невозможно. Силовая часть регулятора мощности SL-1800 выполнена на микросхеме регуляторе 501B-8P и симисторе BTA16-600B.

Тут только два варианта событий: – купить плату регулятора в сборе, стоит она в районе 2000-2500 руб., что иногда составляет половину стоимости нового пылесоса. — собрать простейший регулятор мощности взамен оригинального регулятора.

Такое творчество обойдется только запчастями в 200-250 руб.

Простейший регулятор мощности (коллекторный двигатель, лампа, нагреватель)

Важно. Перед заменой по любому из вариантов, убедиться, что щетки коллекторного двигателя изношены не более 50%, в противном случае есть шанс повторного ремонта

Тут следует добавить, стоимость работ по замене/диагностике составит еще 600 руб. , что может свести целесообразность ремонта к бесполезной трате времени.

Однако если ремонт делается «для себя» и владение паяльником не вызывает благоговейный ужас, то можно взяться за восстановление работоспособности.

Но все это теория, на практике все оказывается несколько проще, вот уже второй пылесос попадает в руки с одной неисправностью, возможно — это типовая неисправность

Неисправность со слов заказчика.

Согласно шильдика «пациента», мощность пылесоса не превышает 1800 Вт.

  Измерение частоты и периода повторения сигнала

Пылесос Zanussi ZANS710 не включается или включается, но во время работы самопроизвольно выключается.

Первичная диагностика. Проверяем щетки коллекторного двигателя — щетки в идеальном состоянии, неисправна плата регулятора мощности.

Пылесос Zanussi ZANS710 в разобранном состоянии.

Ремонт. Так как подобная неисправность уже встречалась на другом пылесосе, то первым делом проверяем электролитический конденсатор Е1(220мкФ*16В), который имеет тенденцию обламываться от вибрации под собственным весом. Этот случай не стал исключением, несмотря на полную исправность конденсатора Е1(220мкФ*16В), его все таки заменяем, работоспособность пылесоса восстановлена.

Источник

Как увеличить мощность пылесоса

Вам понадобится

• — пылесос;
• — фильтры;
• — вода;
• — мусорное ведро.

Инструкция

Как увеличить мощность пылесоса для лучшего всасывания мусора и пыли из паласа? Сделайте одну полезную вещь — посмотрите фильтрующую систему вашего пылесоса. Она может быть забита, и поэтому пылесос теряет мощность всасывания. Первый фильтр в системе фильтрации – это мешок, являющийся основной преградой для пыли, попадающей в пылесос с потоком воздуха. Откройте крышку пылесборника (она обычно на защелке) вытащите мешок, в который собирается мусор, высыпьте его содержимое в мусорное ведро и хорошо выбейте пылесборник. После этого проверьте его на целостность; если он без дырок, то вставьте его обратно, при этом мешок не прижимайте к отверстию, которое ведет к мотору пылесоса. Одноразовый бумажный мешок выбросьте и вставьте новый.

Второй фильтр, который служит для защиты мотора от случайных пылинок, находится перед мотором. Регулярно проверяйте и его, но не так часто, как пылесборник. Для проверки второго очистителя снимите мешок и вытащите фильтр, который расположен перед отверстием мотора, потянув вверх. Чистка данного оборудования позволит немного увеличить мощность пылесоса.

Если у вас не дорогой пылесос, то на нем должен стоять плоский фильтр из прессованного микроволокнистого материала или поролона; если он испорчен, найдите подобный материал и вырежьте при помощи ножниц такую же деталь. На более дорогих агрегатах могут стоять нера-фильтры, которые моются.

Если у вас такой, то возьмите фильтр и помойте его под теплой струей воды, после этого просушите его и установите обратно. Не забудьте проверить фильтр на наличие дырок. Еще более дорогие фильтры — это угольные. Они самые практичные и надежные.

Их также необходимо промыть, просушить и установить на место в пылесос.

Последний фильтр в системе очистки располагается после мотора на выходе воздуха из пылесоса — он улавливает угольную пыль от щеток электродвигателя. Этот фильтр окончательной очистки меньше всех влияет на мощность, но все равно вносит в это свой вклад при полном забивании мусором.

На выходе струи воздуха из пылесоса должна стоять крышка — снимите ее и под ней найдите и вытащите фильтр, их обычно изготавливают из листового фильтрующего материала маркирующегося FST 0001. Если он забит и окрашен в черный цвет от пыли щеток мотора, лучше его заменить.

Поищите в магазинах запчастей такой же материал или подберите подобный, по размерам старого фильтра вырежьте новый, после чего установите его под крышку.

Надо заметить — именно такие фильтры используют не только в простых пылесосах, но и в безмешковых пылесосах и пылесосах с аквафильтром.

Источники:

• Мощность и эффективность уборки