Как сделать распиловочный станок своими руками

Пильный станок в значительной мере облегчает работу лобзиком – он способен заменить его. При этом распиловочные швы оказываются предельно ровными, будто заготовки распилены на заводе. Пильный станок – мини-версия пилорамы: по ровным распилам он не уступает ей, разница лишь в длине заготовок: на пилораме она достигает десятков метров.

Прежде чем приступить к изготовлению станка, подготавливают эскиз. Если взяться за дело серьёзно, то мастер перенесёт это всё на чертёж. Но в свободном доступе лежат десятки, если не сотни, вариантов чертежей такого станка под конкретные условия (метраж мастерской или гаража).

Станок включает в себя:

• раму (станину);
• столешницу с установленной на ней циркулярной пилой;
• пульт управления.

Вся электрика соединена при помощи силовых кабелей. Настольный станок не должен оказаться с чрезмерно большими габаритами – вы вряд ли станете распиливать на нём доски и листы древесины длиной больше нескольких метров: этого не позволит длина помещения.

Основа из стальных конструкций и кронштейнов служит опорой для вала с приводом. Столешница с прорезями жёстко закреплена на раме стола, она не перемещается, в отличие от заготовки, которая, в свою очередь, движется по направляющим.

В комплектацию электрики станка входит, помимо привода и пульта с кнопками, понижающий обороты двигателя трансформатор.

Переключение оборотов двигателя соответствует тому напряжению, которое выдаётся путём коммутации отводов, обеспечивающих это ступенчатое переключение.

Габаритная мощность трансформатора – не менее нескольких сотен ватт, но для бытовых задач подойдёт двигатель с потребляемой мощностью не более киловатта.

Главное требование к станкам, выполняющим распиливание древесины и пиломатериалов на её основе, – запас прочности, надёжности и устойчивости не ниже трёхкратных нагрузочных величин, это поможет избежать аварии на таком агрегате и возможных травм у рабочих.

Допускается применение несущей основы стола из стали и древесины, однако такой стол должен выдерживать не менее нескольких сот килограммов нагрузки.

Идеальный вариант – стальной верстак, в столешнице которого имеется прорезь под пильные диски.

Простейший вариант распиловочного агрегата – на основе ручной пилы. Станок, изготовленный своими руками в таком исполнении, справится с работами по цельному дереву и ЛДСП, распилит МДФ и другие композитные материалы, одним из основных компонентов которых являются древесные опилки или деревянная пыль.

Перед подготовкой чертежа станка учитывается глубина разрезания (на сколько сантиметров в деревянную заготовку заходит пильный диск).

Это значит, что пропилить доску или брус насквозь, по толщине превышающие ход диска в слоях древесины или композитного деревоматериала, не удастся – пропил выйдет глухим, в виде тонкой и узкой канавки.

Самый большой диск, имеющий диаметр до 26 см, вряд ли позволит распилить доску или брус, бревно толще 8 см: здесь учитывается толщина столешницы, которая не должна прогибаться под тяжестью перемещаемой заготовки. Обычные доски и толстая фанера пропиливаются без особых затруднений.

Для большей толщины обрабатываемых заготовок в схеме станка предусмотрен подъёмник, позволяющий приблизить ось привода к заготовке настолько, насколько это возможно без застревания диска непосредственно во время работы.

Заметное торможение диска при существенной, близкой к максимальной нагрузке двигателя приведёт к снижению оборотов его в несколько раз, отчего последний перегреется и сгорит.

В этом случае не требуется давать значительную нагрузку – либо стоит уменьшить питающее напряжение, используя всё то же трансформаторное переключение на пульте.

Для чернового распила частота оборотов может оказаться низкой, но для чистовой обработки без высоких оборотов (от 5000 в минуту) не обойтись. Если обороты двигателя оказались в пределах 3000… 4500 оборотов в минуту, то станина собирается из массивных деревяшек, уменьшающих интенсивность вибрации при работе.

Эскиз и чертёж станка учитывают также эргономичность (удобство использования и безопасность при работе) агрегата. Кнопки управления пульта должны расположиться в определённой последовательности, исключающей случайный, внезапный пуск неподготовленного к работе станка. Доступ к пильному диску должен быть ограничен, чтобы рабочий не получил травму.

Защита электрики, на которой присутствует высокое напряжение 220 или 380 вольт, также входит в перечень обязательных требований.

Вначале собирается стол – основа распиловочного агрегата, к примеру, с высотой ножек до 90 см и высотой подвеса столешницы порядка 95 см. С этой целью сваривается стальной каркас – для ножек это квадратная профтруба 50*50 мм с толщиной стенок не менее 3 мм. Для царги (усиливающей проставки) берётся прямоугольный профиль, к примеру, 40*20 и толщиной стенок не менее 2 мм.

Так называемый подстольник – основа с горизонтальными перекладинами – также варится по периметру из отрезков всё той же профтрубы 50*50 мм. Для дополнительного усиления используются диагональные (угловые) проставки, спиленные и приваренные под углом в 45 градусов.

Они представляют собой отрезки профтрубы 40*20 мм.

Их присутствие необходимо – только с их помощью можно соорудить по-настоящему усиленный стол, который не будет раскачиваться при сильных толчках, нередко сопровождающих пропускание распиливаемых заготовок в пределах направляющих.

Для столешницы применяют листовую сталь толщиной 2… 3 мм. Излишне напоминать, что такой верстак окажется тяжеловат – по сравнению с деревянным его аналогом, но, по крайней мере, он прослужит домашнему мастеру много лет – всю жизнь. Размеры столешницы для верстака редко превышают 2 м2 (1*2 м), с учётом поправки на отступы.

Для большего удобства столешница сверху – по периметру – обваривается стальным уголком, к примеру, 20*20 мм (толщина стенок – порядка 2 мм).

Чтобы убрать 2-миллиметровый перепад, сформированный уголками, сверху кладут – с поправкой на размеры – ещё один лист стали с толщиной, равной толщине стенок окантовочных уголков.

Получившийся стол обладает высокой прочностью и двух-трёхкратным запасом по допустимому весу и нагрузке.

После того как стол готов, снизу устанавливаются монтажные направляющие для привода. Изготавливаются они всё из той же стальной профтрубы квадратного или прямоугольного сечения. Для полноценной и правильной установки, возможно, только что изготовленный стол предстоит кантовать, чтобы добраться до его нижней стороны и разметить столешницу для фиксации заготовок.

Предпочтительно использовать болтовые соединения с потайными головками – те, в свою очередь, не возвышаются снаружи (сверху) над поверхностью столешницы. При необходимости монтаж направляющих дополнительно закрепляют сварочной прихваткой или короткими швами, наложенными по ходу размещения данных элементов.

Всё это не позволит циркулярке соскочить при рабочей нагрузке на неё от распиливаемых заготовок.

Затем монтируется сама циркулярка, подводится сетевой кабель, устанавливаются выключатель (сверху на столешнице или на боковинах/фронтонах рамы стола). Перед установкой циркулярки в столешнице выпиливается технологическая щель – для самых больших дисков её длина может составлять не менее 30 см.

Установив циркулярку, смонтируйте направляющие. Они должны быть настраиваемыми. Для них высверливаются технологические щели, перпендикулярные ходу пильного диска – поближе к торцам столешницы. Для прижима и фиксации направляющих в нужном положении применяются гайки-барашки с болтами и гроверные шайбы.

Ход (раздвигание) направляющих должен вписываться в большинство типоразмеров заготовок древесины. Так, для доски и бруса общая ширина хода направляющих станка составляет порядка 30 см.

Если вам предстоит пилить фанерные листы, то направляющие можно в любой момент снять (они отсоединяемые), а фанерный лист выставить и закрепить по краям столешницы, используя, например, струбцины.

Но такой станок должен обладать перемещающимся (хотя бы вручную) приводом, движущимся вдоль линии распила заготовки, при этом технологическая щель занимает больше половины длины столешницы.

Для перемещения привода используется система роликов на закрытых с обеих сторон промподшипниках, двигаемая посредством штанги-ручника.

Ручной мини-станок на основе ножовки по металлу представляет собой аналог электролобзика. Данный настольный вариант является не настолько маленьким, как это кажется поначалу – потребуется свободное место на приличном по размеру столе.

Для рамы станка необходимо подготовить:

• отрезок швеллера;
• круглая труба;
• отрезки стальной пластины;
• в качестве привода – любой двигатель мощностью не более 850 Вт.

Инструкция по изготовлению станка заключается в следующем.

1. Отрежьте фрагмент трубы длиной в полметра. Понадобятся и более короткие отрезки трубы большего диаметра, чем данный отрезок. Эти отрезки выполняют функцию втулок.
2. Наденьте эти втулки на отрезок трубы меньшего диаметра. Приварите к ним стальную раму, удерживающую полотно от пилы. Приварите к основной трубе две пластины в виде прямоугольника. Установите эти пластины по центру трубы. Они ограничивают ход пильной основы – не дают ей сдвигаться в поперечном направлении.
3. На швеллер приварите две вертикальные подпорки.
4. Изготовьте крепление для электродвигателя – для него может потребоваться, например, уголковый профиль.
5. К основному отрезку трубы, на котором закрепляется основа ножовки, приварите П-рамку с приваренной к ней болванкой. Рамка, в свою очередь, собирается из двух коротких и одного длинного куска трубы.

Зачистите и подровняйте все сварочные швы, соберите получившиеся части станка воедино.

Соберите стальной стол по одной из вышеприведённых инструкций. На нём вместо циркулярной пилы закрепите бензопилу. Она обладает большей мощностью – до нескольких киловатт в переводе на электрический эквивалент производительности.

Толщина и габариты профтрубы могут быть изменены, недостатком конструкции является её немобильность – распиловочный станок на основе бензопилы переместить, вынести в другое помещение смогут лишь несколько человек одновременно. Достоинство агрегата – он не уступает мини-пилораме по производительности. Ход бензопилы в поперечном направлении (влево или вправо) заблокирован благодаря всё тем же направляющим.

Бензопильный станок можно автоматизировать – кнопка, которая включает привод, может располагаться со стороны заготовки. Стоит заготовке упереться в неё, как двигатель запускается, и бензопилу можно легко вести по ходу распиловки.

Вертикальный станок не представляет особой сложности в изготовлении. Достаточно лишь поставить стол с закреплённой на нём циркулярной пилой вертикально, при необходимости подложив под него накладки, и заготовки можно пилить вертикально.

Чтобы изготовить такой станок, достаточно лишь приобрести вертикально-ходовую циркулярную пилу.

Полностью собранный станок представляет собой вертикально поставленный стол с циркуляркой, на котором с помощью струбцин удерживается доска, брус или лист из цельной древесины, либо бревно (желательно калиброванное и оцилиндрованное), а циркулярка перемещается вверх и вниз вручную.

Вместо циркулярки начинающие мастера используют обычный электролобзик, точность хода которого контролируется при помощи направляющих. Доска, бревно, брус или лист при этом сдвигаются по горизонтали, находясь в стоячем положении.

Перед началом распиловки проверяется точность установки.

Вертикальность доски, бруса или листа может проверяться по пузырьковому или лазерному гидроуровнемеру – во избежание серьёзной погрешности, приводящей к кривизне и неравномерности выпиливаемых полос, пластин, реек из заготовки.

О том, как своими руками сделать распиловочный станок, смотрите в следующем видео.

Распиловочный станок из ручного электролобзика

Готовы к экспериментам? В сегодняшней статье расскажем, как своими руками собрать распиловочный станок из лобзика. Только вот ножовочное полотно будем использовать от ручной ножовки по металлу. 

Самоделку можно использовать для распиловки фанеры, ДВП и ДСП, а также металлических заготовок — в частности, для деталей из алюминия и латуни.

Своим личным опытом изготовления самодельного распиловочного станка из электролобзика поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.

Необходимые материалы:

• фанера толщиной 20 мм;
• деревянные бруски;
• ножовочное полотно от ножовки по металлу;
• длинный болт с гайками;
• подшипники;
• металлическая полоса.

1

Настольная сверлильная стойка для электродрели: как сделать своими руками

Самодельный распиловочный станок пригодится в тех случаях, когда нет возможности купить ленточную пилу или лобзиковый станок. 

Первым делом частично разобрать электролобзик. А точнее — необходимо открутить опорную «подошву». 

Прикладываем ее к вырезанному по размеру листу фанеры (рабочем столу), делаем разметку и сверлим отверстия под саморезы.

Дополнительно прорезаем паз для ножовочного полотна. Потом прикручиваем «подошву» к лобзику и прикручиваем его снизу рабочего стола. 

1

Барабанный шлифовальный станок своими руками

Теперь самое время изготовить основание. Отрезаем еще один кусок фанеры (такого же размера, что и рабочий стол), прикручиваем к нему стойки из деревянных брусков. По краям рабочего стола надо будет закрепить уголки. Потом соединяем все вместе. 

Отпиливаем три деревянных бруска и скрепляем их вместе, чтобы получилась П-образная рамка.

1

Идея для дачи: как сделать печь для приготовления пищи на улице

Вверху сверлим отверстие и вклеиваем в него удлиненную гайку, предварительно высверлив в ней резьбу. Затем приклеиваем стальную шайбу. 

Край ножовочного полотна нужно сделать таким же, как и на пилке для лобзика. Фиксируем полотно в лобзике.

Устанавливаем П-образную рамку (крепим ее к рабочему столу), и с помощью болта фиксируем второй край ножовочного полотна. 

1

Идея для мастерской: как сделать бормашину своими руками

• В завершении останется только изготовить и установить блок с направляющими подшипники, которые будут удерживать полотно по бокам. 

Видео по теме

Подробно о том, как собрать своими руками распиловочный станок из электролобзика, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. 

Как сделать циркулярную пилу своими руками: чертежи, сборка конструкции

Циркулярная пила представляет собой специализированное оборудование, которое используют для распиливания древесины, ламината, некоторых разновидностей стеновых панелей, листовых материалов, таких как фанера, ОСП, ДСП.

При проведении ряда строительно-ремонтных работ и столярных операций наличие распиловочной установки стационарного типа позволяет значительно снизить затраты времени и повысить качество результата. Если нет возможности приобрести модель заводского производства, то можно собрать циркулярную пилу своими руками.

Для ее самостоятельного изготовления потребуется наиболее распространенные слесарные инструменты и навык работы с ними. Чем больше будет в наличии необходимых материалов и деталей, тем дешевле обойдется реализация проекта.

Конструкция стационарного циркулярного станка

Стационарная циркулярная пила предназначена для выполнения достаточно больших объемов работ. Конструкция реализуемого варианта в двух видах представлена на схеме далее. На ней указаны также основные размеры установки, от которых рекомендуется отталкиваться при самостоятельной сборке.

На чертеже цифрам соответствуют следующие конструктивные элементы самодельного оборудования:

• 1 – рама (станина);
• 2 – боковая панель;
• 3 – пусковое устройство;
• 4 – механизм регулирования высоты стола, 13 – его упоры;
• 5, 6 и 7 – две половины распиловочного стола с основанием;
• 8 – электродвигатель;
• 9 – площадка для установки мотора;
• 10 – шпильки (М10);
• 11 – пила;
• 12 – вал;
• 14 и 16 – соответственно ведомый и ведущий шкивы;
• 15 – ремень;
• 17 – выключатель.

Совет! Чтобы улучшить личную безопасность при эксплуатации самодельного механизма, его вращающиеся части, расположенные под столом, следует закрыть крышками. Над диском во время простоя оборудования нужно устанавливать защитный кожух.

Пусковое устройство лучше располагать на видном месте панели (из диэлектрического материала), чтобы доступ к нему был свободен. Рекомендуется также обязательно оснащать станок аварийным выключателем. При этом удобно, когда он будет крупного размера.

Ориентируясь на собственные нужды, можно усовершенствовать агрегат, сделав его с фуганком либо рубанком.

Для этого достаточно на имеющемся валу закрепить барабан с ножами, а в столе проделать прорезь под него соответствующего размера.

Это позволит расширить функциональные возможности созданной установки: обстругивать на ней пиломатериалы, снимать фаску и выбирать четверть у деревянных заготовок.

Если планируется регулярное выполнение столярных операций на самодельном оборудовании, то рекомендуется оснастить его координатным столом с несколькими направляющими. Их нужно закреплять под различными углами. Для организации продуктивной работы также следует предусмотреть возможность регулирования скорости электродвигателя и быстрой замены дисков при необходимости.

Подбор материалов и деталей

При создании самодельной циркулярной пилы необходимо соблюдение оптимального баланса между ее функциональными возможностями, безопасностью во время эксплуатации и затратами на изготовление. Чтобы достичь этого, следует подобрать материалы и детали с нужными характеристиками. Для снижения затрат отталкиваться нужно от старого или неиспользуемого оборудования, которое имеется в наличии.

Материалы для изготовления станины со столом

Для изготовления станины (каркаса) можно использовать швеллер либо металлические уголки (достаточно размером от 25×25 мм до 50×50 мм). Если этих материалов нет в наличии, то самый экономный вариант – это приобрести их в пункте приема металлолома. На ножки станка пойдут водопроводные или профильные трубы из металла.

Совет! Элементы каркаса нужно соединять друг с другом с помощью электросварки, потому что болтовые соединения раскручиваются под действием вибраций.

Собирая станину, требуется также для придания жесткости конструкции по углам приваривать распорки. Чтобы облегчить перемещение станка, можно оснастить его прочными колесами (с металлическим ободом), оснащенными фиксаторами. Следует учитывать, что чем массивнее создаваемый агрегат, тем он должен быть устойчивее во избежание травматизма.

Станина из металлической трубы

Главные требования к столу для циркулярки: устойчивость к механическим воздействиям (вибрационным, ударным), способность выдерживать без прогибов заготовки массой более 50 кг и гладкость поверхности. Этими свойствами характеризуются листы следующих материалов:

• стали;
• дюралюминия;
• силумина;
• текстолита;
• устойчивой к воздействию влаги фанеры;
• органического стекла.

Если использовать влагостойкую фанеру, то ее стоит предварительно оббить покрытой цинком жестью. Применять ДСП или ОСП не рекомендуется из-за неустойчивости этих листовых материалов к вибрационным воздействиям.

Важно! Прочность стола имеет большое практическое значение. При его растрескивании либо перекосе из-за прогиба диск может заклинить. Это способно привести не только к повреждению заготовки, но и к получению травмы.

Для проведения различных работ (например, распускания бревен на доски) нужно оснастить стол боковым упором. Он выполняет ту же функцию, что и шина для циркулярной пилы ручного типа: обеспечивает ровное распиливание пиломатериалов. При этом его применение позволяет получать заготовки разных размеров.

Направляющий упор должен быть строго параллельным диску для избегания заклинивания последнего. Его можно сделать из деревянного бруска или металлического уголка.

В первом случае следует использовать только древесину твердых пород. Чтобы иметь возможность регулировать рабочий зазор, упор должен быть съемным.

Его можно фиксировать с помощью струбцин либо в специальных пазах (болтами), сделанных параллельно друг другу на рабочей поверхности столешницы.

Выбор двигателя и пусковой аппаратуры

В качестве привода для рассматриваемого варианта самодельного циркулярного станка проще всего использовать однофазный электродвигатель. Мощность его требуется подбирать с учетом предстоящей нагрузки. Косвенно можно ориентироваться по диаметру устанавливаемого диска:

• если он составляет 350 мм, то для нормальной работы агрегата нужен электромотор мощностью 1000 Вт;
• для диска диаметром 170 мм достаточно двигателя 500 Вт.

В последнем случае можно изготовить приводной механизм из двигателя от стиральной машинки-автомата. Он способен работать длительное время при среднем уровне нагрузки.

Для дисков диаметром 350 мм подойдет электродвигатель от промышленной вентиляционной установки. Его следует закреплять жестко, чтобы обеспечить нормальное зацепление ременной передачи.

По этой причине не получится снизить уровень вибраций установкой мотора на амортизаторы: он будет постоянно колебаться.

Можно также оснастить самодельное оборудование трехфазным электродвигателем (на 380 V) подходящей мощности.

Чтобы его запустить от сети напряжением 220 V потребуется дополнительно устанавливать в электрическую цепь рабочий (фазосдвигающий) и пусковой конденсаторы.

Следует также учитывать, что мощность двигателя при этом будет меньше номинальной величины, указанной на его табличке либо в паспорте.

Пусковую аппаратуру следует подбирать, исходя из мощности мотора, от которой будет зависеть максимальная сила тока в цепи.

Хорошим вариантом является использование пусковой кнопки совместно с тепловой защитой — это предохранит электродвигатель от перегорания обмоток, если ток возрастет при заклинивании диска.

Защиту лучше установить в отдельном электрическом щитке, прикрепленном к боковой панели станка с удобной стороны.

Все соединения нужно хорошо изолировать, чтобы провода не замкнули на станину самодельной циркулярной электропилы. Кнопки включения и отключения должны нажиматься без каких-либо усилий.

По причине частого хранения оборудования на улице необходимо электрическую часть хорошо защитить от намокания.

Самое простое – это накрывать установку клеенкой или аналогичным не пропускающим воду материалом.

Передача, вал и диск

Для передачи вращения от электромотора к диску оптимальным вариантом является использование клиновидного ремня совместно со шкивами от двигателя автомобиля.

Применять шестерни не рекомендуется по соображениям безопасности.

Это связано с тем, что если заклинит диск, то ремень просто будет проскальзывать, а шестереночная передача из-за своей жесткости может вызвать выход из строя всего приводного узла.

Совет! Если использовать шкивы разных диаметров, то можно будет изменять обороты диска и устанавливать на станок различные его типы. Это актуально при отсутствии регулятора скорости электродвигателя.

Изготовление вала лучше доверить специалисту, заказав его у профессионального токаря. Тем более, когда планируется сделать циркулярную электропилу более функциональной, оснастив ее, например, рубанком. Но наиболее простой вариант – это купить готовую деталь заводского производства. Ее образец представлен на фото ниже.

Совместно с валом рекомендуется использовать самоустанавливающиеся подшипники шарикового типа. Крепления для них подойдут от автомобильного ступичного комплекта. При этом подшипники следует хорошо защищать от пыли.

Диск для циркулярного станка проще купить готовый, чем делать его из листа инструментальной стали. Проблема заключается в балансировке. Дисбаланс пилы во время эксплуатации оборудования приводит к быстрому выходу его из строя и снижает уровень безопасности рабочего процесса. Если есть дисковая пила по дереву, то можно снимать пильный диск с нее.

Нужно, чтобы диаметр диска соответствовал соответствующему параметру распиливаемых пиломатериалов: так, для 100 мм бревен понадобится использовать пилу размером примерно 350 мм. Связано это с тем, что диск не должен выступать более чем на треть своего диаметра над рабочей поверхностью стола.

Игнорирование данного требования приводит не только к ухудшению качества распиливания заготовок, но и повышает возможность травмирования.

Алгоритм сборки самодельной циркулярной пилы

Сборку деревообрабатывающего станка по приведенному ранее чертежу выполняют в такой последовательности:

• из уголков делают прямоугольную раму;
• к ней приваривают четыре ножки по углам нужной высоты;
• на высоте около 200 мм от их нижнего края делают обвязку из уголков;
• на верхней раме монтируют вал;
• фиксируют на одной его стороне ведомый шкив, а на другой – диск;
• изготавливают и прикрепляют к станине стол с подъемным механизмом;
• на нижней раме делают площадку из уголков или листового металла под электродвигатель;
• на валу мотора фиксируют ведущий шкив;
• надевают ремень на шкивы;
• на боковой панели агрегата монтируют кнопки включения и отключения и электрощит;
• с помощью проводов подходящего сечения соединяют элементы электрической цепи оборудования (двигатель, кнопки, защиту);
• подводят питание к станку от стационарной сети.

Заключительным этапом является проверка работоспособности собранного оборудования. Для начала стоит убедиться в свободном вращении всех подвижных деталей: для этого достаточно просто покрутить ведущий шкив рукой. После чего можно запустить агрегат в тестовом режиме. Если обнаружится сильная вибрация, то нужно будет проверить надежность болтовых соединений и фиксации диска.

Сделать циркулярную пилу можно со столом, состоящим из двух половин или цельным. В последнем случае в нем понадобится вырезать прямоугольную прорезь под диск. Конструкция станка со столом, состоящим из двух половин, показана в ролике далее. Также в данном видео продемонстрировано устройство подъемного механизма к этим частям.

Важно! Чтобы предотвратить возможность заклинивания пилы по причине соединения фрагментов распиливаемой заготовки, рекомендуется установить расклинивающий нож. Расположить его следует на расстоянии примерно 3 мм позади от диска.

Рекомендации по упрощению сборочного процесса

Для регулирования натяжения ремня электродвигатель необходимо устанавливать так, чтобы его можно было перемещать. Проще всего достичь этого созданием прорезей большего размера, чем требуется под крепежные болты мотора. При этом расширение отверстий должно выполняться по направлению натяжения ремня.

Если полностью следовать чертежу, то понадобится сделать более сложный механизм натяжения ремня. Процесс будет осуществляться за счет подтягивания платформы с электродвигателем с помощью шпилек и фиксации ее стопорными болтами в нужном положении (на чертеже эти конструктивные элементы обозначены цифрой 10).

Всю конструкцию и процесс сборки можно значительно упростить, если сделать циркулярку из дисковой пилы. В таком случае необходимость в монтаже ряда деталей (двигателя, диска, вала, ремня, пускателя) отпадает. Но возможности созданной модели будут ограничены мощностью использованного инструмента.

Самодельную циркулярку в любом случае необходимо заземлить. Также в щитке дополнительно рекомендуется установить устройство защитного отключения или дифференциальный автомат.

Эти мероприятия защитят от поражения электрическим током, если корпус станка окажется под напряжением, например, из-за пробоя изоляции проводов.

Комплектующие для электрической части циркулярного станка лучше выбирать так, чтобы они были пригодны для ремонта и просты в обслуживании. Свободный доступ к узлам оборудования поможет без проблем заменять вышедшие из строя детали.