Как сделать паз в дсп своими руками

Главная › Статьи

03.04.2020

После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:-придать эстетичный вид заготовке (детали);-снизить формальдегидные испарения;-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;

-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.

Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.

КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)

На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.

Как сделать паз в ДСП своими руками
Как сделать паз в ДСП своими руками

Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером

Как сделать паз в ДСП своими руками

проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.Ширина паза формируется фрезой,

Как сделать паз в ДСП своими руками

после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.

Пошаговая инструкция.1. Сточим (отшлифуем) грани торца ЛДСП наждачной шкуркой мелкой зернистости.2. Подберем фрезу нужной толщины и диаметра, установим ее по центру заделки шипа.3. Фрезеруем паз нужного размера.4. Клеем ПВА или «жидкие гвозди», покроем наружную поверхность шипа.5. Набиваем аккуратно кант резиновым молотком до плотного прилегания к поверхности торца.

6. Обрезаем концы с обеих сторон и окончательно выравниваем с торцевыми поверхностями.

Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.

Для установки профиля будем использовать клей и нож.

Как сделать паз в ДСП своими руками

1. Отшлифуем торцевые грани.2. Смажем внутреннюю поверхность клеем «жидкие гвозди» или силиконовым герметиком.3. Профиль наденем на торец ЛДСП.4. Уберем излишки клея или силиконового герметика, дождемся полного высыхания клея.

5. Обрежем концы и выравниваем их с торцевыми поверхностями.

Как сделать паз в ДСП своими руками

На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.

Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.Толщина кромки может быть разной – 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.

Как сделать паз в ДСП своими руками

1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.

3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.

Классификация материалов:-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);-ПВХ (поливинилхлорид);-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);

-ПП (полипропиленовая).

Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.

Распил дсп с пропилом

Как сделать паз в ДСП своими руками

Распил дсп с пропилом вполне не сложная процедура. Пропил в деталях делается или по лицевой части или с торца дсп. ДСП пропиливают с торцевой части, как правило, для набивного канта или других декоративных элементов.

Что касается пропила с лицевой стороны то тут масса вариантов только в дизайнерских решениях.

Что бы было понятно, о чем речь, приведем несколько примеров.

Пример первый – хитрые полки. Пример второй – полки с пропилом. Пример третий – пропил для света на стеклянные полки.

Пример четвертый – пропил дсп под разный кант.

  • Как сделать паз в ДСП своими рукамиПример №1
  • Как сделать паз в ДСП своими рукамиПример №2
  • Пример №3
  • Пример №4

Читать еще:  Как обработать столешницу из дерева?

Когда вы заказываете распил дсп по своим размерам, то обязательно укажите, какие детали с раскроечного листа, содержат пропил. Так же, менеджер принимающий заказ Вас попросит указать ширину пропила и глубину.

Указание глубины необходимо для того, чтобы кант садился на деталь дсп до конца. Если подразумевается сквозной пропил дсп, то в бланке детали это необходимо уточнить.

Как сделать пропил в ДСП

  • Если пропил в виде змейки то его изготовление происходит на фрезерном центре.
  • Пропил дсп с торца детали, мастера сделают при помощи ручного фрезера.
  • Для сквозного пропила дсп используется или фрезерный центр или лобзик с соответствующей пилкой.

Для уточнения технических особенностей заказа на распил можно воспользоваться контактной формой и выслать техническое задание технологу производства. Технолог проверит Ваши чертежи и передаст менеджеру для расчета стоимости распила.

Внимание! Так как детали с пропилом относятся к сложному распилу дсп, расчет заказа может составлять от 1 часа до 4.

Стоимость пропила дсп

Если пропил обычный(под кант, двп и т.д.), то стоимость можно узнать из нашего прайса. Если пропил замысловатый, то Вам лучше подъехать к нам в офис или прислать документы через контактную форму.

Дополнительные примеры

Набивной кант в паз дсп

Пример набивного канта для дсп.

Закругленная столешница с кантом

Распил столешницы с набивным кантом.

Фреза для пазов в дсп

Фреза для изготовления пропила в дсп.

Пропил дсп фрезой

Пропил дсп ручной фрезой под мебельный кант.

Вопросы и ответы:

Когда распил предполагает большие ящики, то есть два правильных варианта. Вариант первый: выпилить вкладное дно из дсп 16мм. и закрепить его саморезами или евро-винтами. Вариант второй: в распиленных деталях сделать паз для дсп 8мм. Такой вариант называется распил дсп с выборкой.

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей

  • При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.
  • И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.
  • Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:
  1. Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.

  2. При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Часто, мебельщики сверлят торцевые отверстия вручную (я, например, всегда так делаю). Не знаю, может, у кого они и получаются идеально правильными, у меня все равно получается небольшой уклон. Но, что ни говори, а «рука набита», и весь этот процесс делается «на автомате».

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Без должной сноровки, неопытный сборщик может не только криво засверлить торец детали, а вообще, ее испортить (сверло, может «вылезти» с лицевой стороны детали). Одним словом, это один из самых «косяковых» моментов для неопытных сборщиков.

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Читать еще:  Из чего делают корпус кухни?

Но такие станки стоят не дешево.

Если вы читали мой блог, то, наверное, «уловили», что вся соль мебельного производства (в частности, производства корпусной мебели) состоит в том, что его можно организовать, практически без вложений.

А раз так, то больший интерес у любого мебельщика вызовет возможность самому сделать подобное приспособление (когда себестоимость которого будет стремиться к нулю), чем покупать готовый фабричный станок.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

  1. Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).
  2. Следующий вариант – более универсальный и «продвинутый».
  3. На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).
  4. Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.
  5. Дальше – стол с линейкой.
  6. На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

Читайте также:  Шлифовальные головки токарных станков: чертежи, вгр-150

В конце хотелось бы отметить, что подобных самодельных кондукторов существует «море». Этот обзор приведен просто как пример. Каждый сам придумывает то, что для него более подходит (исходя из возможностей) для облегчения работы и экономии времени.

Изготовление мебели своими руками

Изготовить мебель самому – лучший способ создать нечто оригинальное и индивидуальное своими руками. К тому же это прекрасный способ сэкономить – нет нужды покупать готовую мебель, вы теперь и дизайнер, и творец.

В помощь домашнему мастеру приведем краткую инструкцию, как изготовить мебель своими руками, как обработать ДСП (ЛДСП), а также секреты обработки деревянных поверхностей и расскажем об особенностях крепления мебельных деталей.

Работа с материалами

Перед началом работы с любым материалом, из которого будет изготовлена ваша мебель, следует вникнуть в его особенность. Поняв строение материала, вам будет проще найти способ его правильной и аккуратной обработки.

ДСП (древесно-стружечная плита) сделана из древесной стружки и смол. При прессовании создается достаточно прочное соединение, однако при обработке плиты стружка может расщепляться, что, как правило, происходит по краю среза или в месте сверления. Это портит внешний вид ЛДСП плиты.

С деревом несколько проще, поскольку оно имеет более длинные волокна. Но его распил производить проще всего.

Как производить распил ДСП, ЛДСП и деревянных материалов?

Для распиливания ДСП и ЛДСП плиты в домашних условиях подойдет практически любая ручная пила с мелким зубом. Если у вас нет такой под рукой – подойдет и любая другая, важно, чтобы пила при распиливании находилась под острым углом к поверхности плиты.

Если вы используете дисковую пилу или электролобзик – то распил ДСП необходимо производить с незначительной подачей. Это уменьшит вероятность образования поломов на линии отреза.

Для работы с ЛДСП и ДСП плитами рекомендуется на линию распила наклеивать клейкую ленту, а по линии распила сделать надрез острым ножом, чтобы надрезать поверхность ламинированного покрытия плиты ДСП и раскроить наиболее близкие к поверхности плиты щепы.

Читать еще:  Как состыковать столешницу кухни?

После того как распил сделан, иногда требуется его зашлифовать. Для этого необходимо обработать край ДСП напильником. При обработке ДСП – напильник ведут от края к центру. Таким образом, вероятность расщепления меньше.

Обязательным условием изготовления мебели из ДСП плит (щитов ДСП) является обработка поверхности ДСП. На заводе плита ДСП подвергается лишь частичной, начальной обработке. Необработанная ДСП плита выделяет существенно больше формальдегида, чем обработанная.

Обработка ДСП необходима не только для лучшей экологичности мебели, но, конечно, и для ее декорирования.

Поверхность плиты ДСП и ДСП деталей традиционно обрабатывается лаком или ламинируется. Чтобы поверхность ДСП плиты была идеально ровной, ее шлифуют или шпаклюют, и только после этого наносят ламинирующую пленку или другое покрытие.

Обработка ЛДСП плиты и ламинированного вручную ДСП после их распила сводится к нанесению специальной декоративной кромки на торец. Для обработки торца ДСП и ЛДСП применяют кромку: ПВХ кромку, меламиновую кромку, пластиковую С-образную накладку (кант) или врезной Т-образный кант (накладку).

Самый простой и часто используемый метод обработки торцевой поверхности ЛДСП (ДСП) – приклеивание меламиновой кромки, прижимая разогретую кромку с клеящей основой к торцу ЛДСП.

В домашних условиях кромка может быть разогрета утюгом (лучший вариант – старый советский утюг) или промышленным феном. Излишки кромки срезаются ножом.

Другим популярным вариантом обработки краевой поверхности ЛДСП и ДСП в домашних условиях является закрывание среза накладным кантом. Важное преимущество этого метода – кант надевается внахлест и «маскирует» возможные неровности распила и сколы ламината.

Хотя С-образная накладка будет держаться на торце ДСП и без клея, специалисты все-таки советуют точечно закрепить кромку клеем.

Еще одна разновидность кромки – Т-образная кромка, которая крепится в специально выпиленный паз в торце ДСП и также внахлест «маскирует» возможные неровности и сколы ДСП. Нанесение кромки ПВХ – более профессиональный вариант обработки ДСП и производится только на профессиональном оборудовании.

Обработка деревянных поверхностей

При изготовлении мебели с использованием деревянных деталей следует также уделить особое внимание обработке. Специальная обработка древесины – одно из важнейших условий долгого срока службы деревянных изделий.

Обработка дерева, как правило, производится в несколько этапов, включающих шлифовку, пропитку, грунтовку и окраску. Поверхность древесины шлифуется шкуркой или шлеф-машиной.

Отшлифованная поверхность древесины подвергается пропитке. Посредством пропитки древесина защищается от разрушающих воздействий и грибков, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

После пропитки производится грунтовка деревянной поверхности, либо обработка лессирующими покрытиями (состав, придающий поверхности лазуревый или лакированный вид), которые имеют в своем составе грунтовку. Грунтовка выполняет роль связующего звена между декоративным покрытием и поверхностью древесины.

Основная функция декоративного слоя обработки – придание мебели лучшего внешнего вида и облегчение ухода за ней. Раньше для декорирования деревянных изделий использовались масляные и алкидные краски и эмали, а также эмали на нитрооснове.

Способы крепления деталей

Крепление на уголки (пластиковые или металлические) – наиболее популярный способ, который подходит для встроенной мебели, детали которой крепятся к стенам. Кроме того, уголки выдерживают значительную нагрузки на сдвиг, но при соединении деталей ДСП жесткость незначительная.

Соединение конфирмат или евровинт – используется в корпусной мебели. Данный тип соединения позволяет жестко соединить детали, но сквозные отверстия ухудшают внешний вид и вероятность расщепления деталей выше, чем при креплении на уголки.

Крепление стяжками (эксцентриками) подходит только для сборки корпусной мебели. Однако этот вариант является наиболее дорогим, чем два предыдущих способа.

Как сделать паз в торце ДСП? Ссылка на основную публикацию

Как сделать установку петель фрезером – пошаговая инструкция

  • При установке соединительных элементов мебели удобно использовать дрель, где применяется специальное сверло, с помощью которого можно равномерно выбрать отходный материал и проделать отверстие на необходимую глубину.
  • Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно.
  • Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели.

Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно. Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.

Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах.

Что это такое и как устроено?

Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины. С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.

С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.

Можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей.

Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями. Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра, а остальными делают круглое отверстие необходимого диаметра. Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.

Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.

Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку.

Мебельные петли, для которых используется сверло, в основном четырехшарнирные. Отверстие для каждой проделывается почти моментально. Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.

Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.

Такая фреза надежна и прослужит долго.

Как в ДСП сделать отверстие под петли: монтаж мебельной петли

Зачастую возникает ситуация, когда требуется произвести монтаж мебельной петли в плиту ДСП, например, при установке дверцы из ДСП. Данная задача предусматривает под собой высверливание отверстия для петли в ДСП. В статье мы рассмотрим с помощью чего можно подготовить такое отверстие и как установить в него петлю.

Итак, в нашем случае при изготовлении шкафа из ДСП была допущена ошибка – паз под петлю был высверлен слишком низко, в результате после установки петли в подготовленное место внутренняя горизонтальная дверца не может полностью открыться. Как итог, необходимо сместить паз немного вверх, чтобы устранить данный недостаток.

Ошибка в выборе места для паза под петлю

Вернуться к содержанию

  Пила монтажная отрезная по металлу: какая лучше?

Инструменты и материалы

В ходе работы по монтажу мебельной петли для ДСП нам потребуются следующие инструменты:

Читайте также:  Изготовление форм из полиуретана своими руками

1. сверло Форстнера диаметром, соответствующим петле (в нашем случае 35 мм). Сверло представляет собой фрезу для выборки паза под петли. Данные сверла иногда бывают с ограничителями (рассчитанными на ДСП толщинами 16, 22, 25 мм), которые позволяют не заботиться насколько сильно следует заглубляться;

2. дрель;

3. шуруповерт.

  1. Из материалов нам потребуется собственно сама петля и шурупы для ее крепления.
  2. Внутренняя мебельная петля для врезного монтажа, прямой угол
  3. Шурупы
  4. Вернуться к содержанию

Шаг 1: как сделать отверстие для петли в ДСП?

Для начала насаживаем на дрель сверло Форстнера.

Если у вас сверло без ограничителя, тогда берем пробный кусок ДСП и высверливаем паз под петлю в несколько шагов, каждый раз примеряя насколько заходит петля. Суть данного действия заключается в том, что определиться, насколько нужно заглублять сверло, чтобы не просверлить сквозное отверстие и чтобы петля целиком уместилась в пазу.

Пробное сверление

Примерка петли

Теперь, когда мы приноровились, пришло время заняться непосредственно дверцей. Сначала произведем разметку центра отверстия. Именно в него мы будем устанавливать центр сверла.

Разметка отверстия под петлю

Если у вас вырвало петлю из ДСП и вы не знаете что делать, то самый простой вариант отремонтировать вырванную петлю – сместить петлю, т.е. высверлить новое отверстие, поскольку зачастую места крепления петли шурупами превращаются в труху и уже не держат дверцу должным образом. Оставшееся старое отверстие можно зашпаклевать или заклеить.

  • Итак, приступим к сверлению.
  • Сверление паза под петлю
  • Вернуться к содержанию

Шаг 2: установка петли на дверцу из ДСП

  1. Пазы подготовлены, остается лишь вставить в них петли и привернуть шурупами.
  2. Монтаж петли дверцы
  3. Таким образом, мы перенесли петлю выше, внутренняя дверца шкафа теперь легко открывается.
  4. Установленная петля
  5. Вернуться к содержанию

Видео

На видеоролике, представленном ниже, наглядно показано, как в ДСП сделать отверстие под петли.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Виды

  • При установке петель на корпусной мебели используются два типа сверл, различающихся по размеру:
  • Отверстие для каждой проделывается почти моментально.
  • Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.

Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей.

К каждому виду креплений подбирается свое сверло.

  1. С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.
  2. Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.
  3. Дрель для установки мебельных петель подойдет универсальная, со сменным режимом насадок.
  4. Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.
  5. Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра.
  6. На фрезерных станках используется автоматическая калибровка и насадки, в домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.
  7. Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей.
  8. К каждому виду креплений подбирается свое сверло.

Фреза, используемая для врезки мебельных петель в фасады

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами рассмотрим режущий инструмент, с помощью которого делаются отверстия под чашечки мебельных четырехшарнирных петель.

  Дисковая пила в помощь плотникам профессионалам и любителям

Вообще, данное приспособление правильно называется не фрезой, а сверлом Форстнера.

Состоит оно из головки, содержащей режущие ножи (в некоторых вариантах их может быть два, а в некоторых – четыре). По центру головки есть специальный наконечник, для зацентровки приспособления (его ставят в размеченную для сверления точку).

  • Диметр головки фрезы – 35 миллиметров (точно под посадочную чашечку).
  • Сама головка насажена на шток, предназначенный для крепления данного инструмента в патрон дрели.
  • Таким инструментом, делают отверстия в древесине, МДФ, ДСП, пластике.
  • Подробнее о том, как врезаются мебельные петли, можно прочесть в этой статье.
  • Хочу лишь добавить, что при работе с этим инструментом нужно помнить две вещи:
  • Обычно, большинство мебельных фасадов имеет толщину 16 миллиметров, а глубина головки фрезы (вместе с наконечником) — больше этого размера.
  • По этому, если вы собираетесь делать посадочное отверстие в фасаде впервые, потренируйтесь сначала на остатках ДСП, и посмотрите, на какую глубину нужно загонять инструмент в тело материала (после каждого прохода, меряйте отверстие реальной петлей, чтобы не выбрать лишнего материала).

Для сверления таких отверстий, я, например, не использовал никогда специальных приспособлений, и сверлил их вручную (зачем без надобности усложнять простой процесс?).

И второе — когда сверлите отверстие, не держите дрель строго вертикально фасаду. Нужно немного менять угол наклона, тем самым, равномерно выбирая материал высверливаемого отверстия.

  1. При таком методе сверления, и фреза не будет перегреваться, и отверстие будет сверлиться быстрее.
  2. Вот, в принципе и все, что касается этого, незаменимого в производстве мебели приспособления.
  3. На этом все, до встречи.

www.sdmeb.ru

Преимущества и недостатки

Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление, какое необходимо – основной плюс сверла Форстнера.

Это обеспечивает специальный упор, мешающий проникать в отверстие дальше фиксированной длины. Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места.

Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.

Дрель для установки мебельных петель подойдет универсальная, со сменным режимом насадок.

В домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.

Недостатком сверла Форстнера при работе с цельным деревянным полотном может быть только его низкое качество, характерное для нефабричного производства. Поэтому выбирать изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.

Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление.

В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал. Поэтому при работе с такой основой рекомендуется устраивать перерывы для остывания сверла, делая 3-4 подхода. Обычно это происходит с панелями из МДФ. В работе с ЛДСП и ДСП элементы из твердых сплавов позволяют делать отверстия для петель быстро и без больших усилий.

Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места.

Присадка мебельных петель

Под «присадкой петли» принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т.н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели.

Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место – глухое отверстие определенного диаметра и глубины.

О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.

Четырехшарнирная петля (вид со стороны крепления).

Необходимый инструмент:

  1. Строительный уголок (угольник).
  2. Карандаш.
  3. Кернер (не обязательно).
  4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
  5. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
  6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера – весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов.

Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы — очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь.

Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм.

Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

Подготовка

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Разметка отверстий

Разметка — ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада.

Читайте также:  Как сделать резонатор своими руками

Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной.

Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.

  • Отступы для разметки.
  • Отступ 21 мм.
  • Отступ 100 мм.
  • Кернение центра сверления.
  • После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева.

При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала.

Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.

  1. Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм.
  2. Сверло Фостнера крупным планом.
  3. Начало сверления.
  4. Сверление завершено.

Крепление петель на фасад

Это самая простая операция.

Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5×16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.

Установка петли в отверстие.

Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.

  ГОСТ 26215-84 Ножовки по дереву. Технические условия

Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.

Закручивание саморезов.

Петли установлены на фасад.

Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант — обычный сверлильный станок вертикального типа начальной ценовой категории. Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

zakatayrukava.ru

Как правильно выбрать?

Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели. Чтобы отверстие было точно подогнано по радиусу и глубине, нужно взять фрезу необходимого диаметра.

Четырехшарнирные петли с чашей 35 мм При таких параметрах и сверло должно быть соответствующее.
Нестандартные крепления Требуют подходящего диаметра насадки.
Сверла Форстнера Подходят для деревянных и пластиковых панелей толщиной от 16 мм.

Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.

Изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах. Там можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей. Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку. Такая фреза надежна и прослужит долго.

В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )Как сделать паз в ДСП своими руками

Как сделать паз в торце ДСП?

Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.

Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.

Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).

Виды профиля ПВХ

  • Накладной (П-образный)
  • Врезной (Т-образный)

Накладной П-образный кант

Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.

Жесткий «щелк и готово»

Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.

Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.

Гибкий

Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.

Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).

Читать еще:  Из за чего скрипит диван?

На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».

Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.

Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.

Врезной Т-образный профиль ПВХ

Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Шикарный внешний вид (структурные, матовые, глянцевые и отражающие поверхности),
  • Прочное крепление,
  • Скрывает сколы и неровности на торцах плиты,
  • Простота монтажа на сложных деталях как с внешним, так и с внутренним радиусом.

Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.

Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.

Виды Т-образного профиля

Врезной Т-образный профиль бывает:

Так же он может быть:

Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками). Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).

При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.

Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.

Читать еще:  Чем вымыть пластиковую дверь?

Монтаж врезного Т-образного канта

Для монтажа нам потребуется:

  • Ручной электрический фрезер,
  • Кромочная фреза с толщиной зуба 2,8-3 мм и глубиной не менее 10 мм,
  • Резиновый молоток.

Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП. Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).

Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.

Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.

При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.

Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.

При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.

Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.

  • На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
  • А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector