Как построить сарай из профнастила своими руками

Без хозблока в частном владении не сможет обойтись ни один хозяин. Где-то нужно хранить инвентарь; химикаты либо удобрения тоже в дом вносить не рекомендуется, да и для хранения предметов, нуждающихся в ремонте, сарай подходит значительно больше. Но капитальное дорогостоящее строение под него отводить не обязательно.

Сарай из профнастила будет соответствовать всем требованиям к хозблоку, но при этом обойдется заметно дешевле. А главное его достоинство: возможность соорудить сарай из профнастила своими руками. Ведь в таком случае не придется дополнительно оплачивать работу мастеров, которая обычно стоит столько же, сколько закупленные на строительство материалы.

А иногда такие затраты и превышают смету на расходники.

Выгоды и преимущества

Постройка сарая из профнастила позволяет получить массу преимуществ, недоступных при использовании других материалов.

• Монтаж предельно прост, поэтому возвести сарай из профнастила может даже непрофессионал. При этом ему не придется закупать или брать в аренду специализированный инструмент или оборудование.
• У профнастила высокие влагостойкие показатели, за счет чего сарай будет прекрасно защищен от осадков без применения дополнительных материалов.
• Приняв решение в пользу постройки сарая из профнастила, вы будете твердо убеждены в его пожарной безопасности: материал не горюч.
• Профнастил не теряет своих качеств в широком диапазоне температур, поэтому пригоден для использования в любых широтах.
• Профнастил – легкий материал. Это его качество упрощает и удешевляет как транспортировку, так и строительные работы: фундамент под сарай можно заливать в облегченном виде, каркас под строение особо прочный не требуется.
• У сарая из профнастила предельно долгий срок эксплуатации.
• Материал выпускается в богатой цветовой гамме, что позволяет вписать постройку в любой задуманный интерьер участка.

Справедливости ради заметим, что у профнастила есть и недостатки. К ним в первую очередь относится недостаточная звукоизоляция, вследствие чего крыша из этого материала получается «шумная». Однако в случае оборудования хозблока этот дефект несущественен.

Кроме того, профнастил теряет антикоррозийные качества, если у материала поврежден защитный слой. Однако эта неприятность легко может быть предупреждена устранением потенциальных угроз.

Проще говоря, над сараем не должно быть тяжелых веток, способных поломаться от ветра.

Подготовительный этап

Для начала надо выбрать место, где будет построен сарай из профнастила.

Место выбирается таким образом, чтобы хозблок не занимал хорошую землю, пригодную для садоводства или огородничества, не затенял уже имеющиеся посадки и находился на оптимальной дистанции от основного дома.

В сечении сарай предпочтительно выполнять прямоугольным – строить и отделывать будет проще. Чертеж выполняется в обязательном порядке, с обозначением окон (если они запланированы) и входной двери – эскиз позволит точно рассчитать, сколько материалов понадобится для строительства.

Перед тем, как построить сарай из профнастила своими руками, нужно запастись всем необходимым. В первую очередь нужен сам профнастил.

Для сарая больше всего подходит материал, относимый к стеновой разновидности, с толщиной минимум в 4 мм.

Размеры отдельно взятого листа стандартны (метр на два), так что рассчитывать количество листов нужно, исходя из габаритов планируемой постройки. Кроме профнастила, будет нужен еще ряд материалов.

• Саморезы нескольких видов.
• Блоки для формирования фундамента.
• Металлическая арматура.
• Крепежные уголки.
• Деревянный брус сечением 100 на 150 мм для сооружения каркаса. Вместо него можно взять металлические стойки или трубы, но это заметно удорожит строительство.
• Песок и гравий, которые станут основой фундамента.
• Двери и окна.

Внимания потребует и внутренняя отделка. Сарай изнутри нужно будет чем-то обшить. Чем именно – решать вам. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант – пластиковый сайдинг. Плиты из ДСП дешевле, но требуют обработки от биологических угроз, достаточно тяжелы и более хлопотны в монтаже.

Необходимый инструментарий найдется у каждого мастера: уровень (или хотя бы отвес), пила, шуруповерт, молоток, лопата.

Все деревянные элементы перед началом строительства сарая пропитываются антисептиками и оставляются до полного высыхания.

Фундамент сарая

С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.

• На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
• Формируется подушка из песка с гравием.
• Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
• При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.

Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.

Каркас хозблока

После обустройства фундамента подходит очередь сооружения основы под стены. Для каркаса нарезается необходимое количество элементов из бруса, рассчитанное по чертежу. Сначала выполняются вертикальные стойки. Шаг между ними – максимум 70 см. к стойкам крепятся саморезами поперечины на дистанции не больше 40 см.

Конструкция для придания устойчивости закрепляется металлическими уголками, которые фиксируются опять-таки саморезами. Все вертикали обязательно контролируются при помощи отвеса либо уровня. Рама обшивается любыми выбранными вами материалами. Для обшивки годятся и доски, и фанера, и листы ДСП.

Элементы крепятся саморезами, с соблюдением плотной стыковки фрагментов.

Обращаем ваше внимание: каркас можно соорудить и из труб. Но обычно такого шага домашние мастера избегают из-за значительного повышения сметы. Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет. Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда.

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

• Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
• На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
• Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Крыша

Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.

• Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
• Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.

Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.

Последний штрих – пол

В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая.

Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими.

Лучше все же оборудовать настил.

В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами.

Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП.

Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.

После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.

Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.

Посмотрите видео по теме:

Примеры сараев из профнастила

Сарай из профлиста: особенности материала и этапы строительства + фото и видео

Для строительства хозблока необязательно запасаться кирпичом или блоками и возводить капитальный фундамент, ведь можно построить сарай из профнастила. В статье собрана информация про особенности применяемого материала, какая технология возведения таких конструкций и основные этапы работ. Вы узнаете про плюсы и минусы хозблоков из профнастила и будете знать, что и в каком порядке делают мастера при их сборке.

Даже простенький хзблок из профнастила смотрится очень красиво Источник derevyannyydom.com

Это сооружение прослужит долгое время надежным укрытием для инвентаря и инструментов. К тому же по стоимости возведение такого сарая обойдется дешевле, чем аналогичного с кирпича.

Особенности материала

Профлист представляет собой изделие из оцинкованной стали, покрытое полимерной краской, которая служит для защиты от коррозии. Чтобы материал был более прочным и жестким его подвергают профилированию. Имеет трапециевидный или волнообразный вид поверхности.

Используют профлист для возведения заборов и нежилых сооружений. Классифицируют по таким критериям:

• толщина листа стали;
• вид покрытия;
• высота и форма профиля;
• область применения;
• габаритные размеры.

Высота волн или ребер жесткости: 8 – 57 мм, их толщина – 0,4 – 1 мм. Область применения профлиста напрямую зависит от его толщины.

К преимуществам использования данного материала относят:

• Простая установка. Возвести хозблок из профнастила можно в сжатые сроки и с использованием минимума инструментов.
• Защита от коррозии. Это основная угроза для металлических поверхностей. Благодаря покрытию полимерной краской материал надежно защищен от воздействия атмосферных осадков.

Профлисты с полимерным покрытием хорошо переносят воздействие солнца и дождей Источник tr.decorexpro.com

• Легкий вес. Изделие не несет дополнительной нагрузки на каркас строения. Из-за небольшой массы профлиста конструкция сарая не требует возведения капитального фундамента.
• Большой выбор цветовых оттенков. Поверхность листа окрашивают во всевозможные цвета, что позволяет применять материал на любых участках.

Несмотря на все достоинства, существуют и некоторые недостатки в использовании профилированного листа. Прежде всего, это повышенный шум от дождя. В местах разрезания может появиться ржавчина, из-за нарушения слоя защитной краски. Для этого срезы закрашивают краской, которую подбирают под полотно профлиста.

Выделяют три основных вида профилированного листа, который обозначают следующим образом:

• Н – несущий;
• С – стеновой;
• НС – универсальный.

После буквенной маркировки указывают числами высоту волн, толщину, ширину и длину листа.

Чем большую высоту волн или гофры имеет материал, тем лучше он выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность. По толщине листа определяют место использование изделия – для кровли или обшивки стен.

Профлисты выпускаются в различных конфигурациях Источник internet-cabinet.ru

Технология проведения работ

Сарай из профлиста сооружают, используя несколько технологий строительства:

• Металлический сарай с залитым бетонным полом. Подготовленное основание бетонируется по всей площади строения. Если пол делают деревянным, для нижней обвязки используют толстостенную трубу из профиля 60х60 или 60х40 мм. Для этих целей можно применить уголок (4-5 мм). На эту обвязку устанавливают металлические или деревянные лаги, на которые и стелятся доски.
• При небольших размерах строения пол можно соорудить без лаг. Для верхней обвязки берут уголок толщиной от 4 до 6 мм и шириной стороны от 10 см. Он и будет служить опорой для досок. Используют материал толщиной до 40 мм. Для большого пролета устанавливают дополнительную опору из подходящей трубы.
• Сборно-разборный сарай из металла. Это сваренные отдельно стороны каракаса, соединяемые крепежными элементами. Обшивают каркас профлистом. Его монтаж проводится быстро и легко. Таким же материалом покрывают и крышу сооружения. Данная конструкция является временной и возводится на даче на летний сезон. Затем ее разбирают и переносят на место постоянного хранения.

Разборные конструкции очень удобны, когда сарай нужно построить быстро и нет нужды в капитальном сооружении Источник garazh-sklad.by

Самым простым в применении является готовый комплект хозблока из профлиста. Он выпускается в готовом виде и собирается наподобие конструктора.

Хоть сарай и представляет собой хозяйственную постройку, он имеет такие же конструктивные элементы, как и другие здания:

Отличие состоит лишь в более простой схеме строения и меньших нагрузках на фундамент. В строительстве можно применять стройматериалы, которые не подходят для жилых зданий, например профилированный лист.

Сарай из металлопрофиля возводится в такой последовательности: составление проекта с детальными чертежами, выбор участка и непосредственно строительство объекта.

Первым этапом работ является разметка участка. Используют деревянные колышки, которые вбиваются по углам предполагаемого здания. Затем выверяют диагонали и натягивают шнур. По нему и будут устанавливать стойки сарая.

Любым способом делают ямы глубиной 60 см, устанавливают и заливают в них трубы. Сначала устанавливают угловые стойки. Когда бетон схватиться натягивают леску и по ней ровняют остальные стойки.

Готовое основание на бетонных столбах Источник hozsektor.ru

Каркас для стен и кровли

После окончательного затвердевания бетона начинают монтаж каркаса с помощью сварки. По внешней стороне стоек приваривают профильные трубы (сечением 60х40 мм и толщиной 2 мм.) На поверхности угловых стоек отмечают уровень будущего пола и натягивают по нему шнур. По натянутому шпагату приваривают первую трубу, по всем сторонам каркаса сарая.

Используя такой же метод, приваривают следующие поперечные трубы. Чтобы в сарай свободно помещался мотоблок, двери в него делают размерами 1,2 х 2 метра. То есть они должны быть широкими и высокими.

После того как основа сарая собрана, приступают к сооружению направляющих для кровли. Фермы сваривают на земле и затем крепят на горизонтальные балки. По всей длине их укрепляют сверху поперечными отрезками труб. После окончания всех сварочных работ все металлические поверхности грунтуют.

Перекрытия для напольного покрытия

Затем начинают заливать бетонный пол. Выставляют опалубку так, чтобы она выходила за пределы каркаса, примерно на 10 см. Для основания используют гравий, щебень, битый кирпич.

Выставляют маяки, которые ставят на густой раствор. Применяют специальные металлические или ровные деревянные бруски.

Основание для лаг Источник klump.ru

Чтобы их выставить, на противоположных сторонах нижней обвязки намечают точки. По ним натягивают шнур и ставят на густой раствор планки, проверяя их горизонтальность.

Заливают пол бетоном по маякам, которые выставлены по поперечным трубам нижней обвязки.

Наружная отделка

Следующий этап – обшивка каркаса профлистом. Чтобы в ходе эксплуатации сарая на голову не капал образующийся на металлической поверхности конденсат, на каркас устанавливают слой гидроизоляционной пленки. Ее крепят двусторонним скотчем, полосы укладывают нахлестом в 10 см, начиная снизу и продвигаясь постепенно вверх.

Затем приступают к установке профлистов на стены. После их монтажа с внутренней стороны, между стойками, можно вставить простой утеплитель, например минеральную вату. Изнутри сарай из железа обшивают деревянной вагонкой или пластиковым материалом.

В обшивке стен главное прикрепить первый лист. Его выставляют идеально ровно и сразу же крепят. Затем по нему выставляют все следующие листы (по волне) и прикручивают к каркасу. Для крепления одного изделия используют примерно 20 саморезов.

Сарай из профлиста после обшивки стен Источник tr.decorexpro.com

Еще несколько нюансов

Для кровли лучше приобрести специальный кровельный профнастил. Толщина его стенок немного меньше, что дает возможность легче его устанавливать. Для укладывания листового материала, тщательно отмеряют все необходимые размеры с помощью угольника, линейки, строительного уровня и закрепляют первый лист.

Первый лист крепят к поверхности саморезами, которые ставят в выступ волны или гофры. Это защищает отверстие от попадания в него воды. Крепят листы специальными саморезами.

Они имеют сверло на кончике и резиновую прокладку, из-за чего легко проходят через металл и препятствуют протеканию. По длине они должны быть на 3,5 см больше высоты волны профлиста.

Саморезы следует выбирать с соответствующей маркировкой – для дерева или металла.

Если крыша двускатная сверху устанавливают конек, который закрывает стыки по центру сарая.

Чтобы закрыть щели по углам сооружения, которые появляются при стыковке элементов конструкции, сарай обшивают металлическим уголком. Его садят на заклепки, и он служит декоративным украшением сооружения.

Окончательным этапом является установка двери. Ее делают из профильной трубы 40х20 мм. Наваривают петли и навешивают дверь. Обшивку двери удобнее делать на ровной поверхности.

Все этапы работ по строительству сарая из профлиста, показаны в видеоролике:

Заключение

Металлический сарай собирается про простой технологии и по некоторым параметрам превосходит кирпичный аналог. После качественного выполнения работ по устройству сарая из профлиста, Вы получите добротное сооружение, которое прослужит долгие годы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Cарай из металлопрофиля своими руками: с односкатной крышей, плюсы и минусы

Хозяйственные постройки на даче стараются сооружать из доступных, легких в обработке материалов. Один из вариантов – сарай из металлопрофиля. Строение долговечное, надежное и практичное.

Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен

Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.

Преимущества хозблока из металлопрофиля:

• Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
• Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
• Сарай прослужит несколько десятилетий.
• Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
• Для стройки не нужен фундамент.
• Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.

Недостатки следующие:

• Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
• Отсутствие пола может стать недостатком.

Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.

Технологии возведения сараев из профилей

Капитальная постройка с бетонным полом

Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.

• Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
• В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.

Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.

Выбор места для постройки и разметка территории

Сарай можно пристроить к дому

Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.

Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.

• Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
• Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
• Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
• Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
• Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.

Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить сарай своими руками, потребуется сварочный аппарат

Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

• профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
• уголок в 4–5 мм;
• профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
• щебень, песок, цемент и песок для бетона;
• доски для отделки пола, если он есть;
• сварочный аппарат;
• ножовка по металлу, болгарка;
• шуруповерт и дрель;
• лопата и корыто;
• отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.

Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Чертеж сарая с односкатной крышей

Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.

1. Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
2. По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
3. Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
4. Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
5. Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
6. Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
7. Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
8. После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.

Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.

Таким же образом настилают крышу.

Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.

Полезные советы и рекомендации

Кровельный профнастил

Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:

1. Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
2. Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
3. Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
4. Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
5. При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.

Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.

Вам также может понравиться

Как построить хозблок из профнастила: подробная инструкция

Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.

Какой профлист выбрать для строительства хозблока

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21.

Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град.

Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит.

А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Где на участке лучше поставить хозпостройку

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид.

Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством.

Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
3. Постройка не должна затенять соседний участок.
4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Чертеж хозблока из профнастила

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Два способа сделать фундамент

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном.

Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.

Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь.

А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне.

Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Пол для хозблока из профлиста

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле.

Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше.

Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи.

Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость.

Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля.

Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями.

В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.

Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Изготовление двери и ее установка

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Обшивка стен и кровли хозблока профлистом

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса.

Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем.

Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм.

Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму.

Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

• 100–150 мм при уклоне больше 30°;
• 150–200 мм при уклоне 15–30°;
• 200 мм и более при уклоне 12–15°;
• 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.

После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Что в итоге

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru