Дачные хлопоты не ограничиваются работой на земле. Иногда бывает нужно сколотить скамейку или ящики для рассады, починить мебель и инвентарь, поставить забор или сделать дверь в баню. Поэтому мастерская на даче, в которой удобно хранить инструмент и заниматься своими делами в относительном комфорте, нужна всем. Устроить её можно как отдельно, так и в пристройке к дому, и в гараже, и в хозблоке – это зависит от её функционала, наличия места на участке, возможностей владельца. Главное не стены, а то, что находится внутри, и насколько грамотно организовано пространство.
Под мастерскую можно выделить угол в гараже Источник steelspan.com.au
Размещение, конструкция и габариты постройки
Перед тем как построить мастерскую, нужно определиться с её расположением на участке, конструктивом и размерами. Если для экономии места её объединяют с другими хозяйственными строениями, то обязательно соблюдают нормативы по отступу от таких объектов, как соседский забор, проезжая часть, колодец для питьевой воды и т.д. Для бани или курятника они могут отличаться.
Отдельно стоящую мастерскую целесообразно устраивать только в тех случаях, если она будет постоянно востребована и оборудована большим количеством станков и инструментов. Если же нужно просто место для мелкого ремонта садовой утвари и небольших поделок, достаточно будет выгородить место в существующем строении.
Минимальная рекомендуемая площадь для комфортной работы домашнего мастера – 6 кв.м. На ней можно разместить и стол, и стеллаж для электроинструмента, и полки для всевозможных расходных материалов, заготовок.
Удобный закуток можно найти в любой надворной постройке или прямо в доме Источник kakpostroit.su
Несколько иной подход должен быть к тому, как оборудовать мастерскую «для души» или постоянного занятия, приносящего доход. В этом случае наверняка потребуется большая площадь, желательно разделенная на несколько отсеков. Дополнительные помещения могут потребоваться для:
- хранения материалов;
- покраски и сушки деталей;
- отдыха и переодевания.
Габариты и высота мастерской определяются количеством и габаритами станочного оборудования и систем хранения с учетом свободного передвижения между ними и удобства выполнения рабочих операций.
Места должно хватать не только для станков, но и для обрабатываемых на них материалов Источник forum.ivd.ru
А конструктивные особенности самой постройки зависят от характера выполняемых работ. Приведем примеры.
- При использовании сварочного оборудования необходимо позаботиться о том, чтобы внутренняя отделка была выполнена из негорючих материалов.
- Сильно вибрирующее оборудование лучше устанавливать на прочный бетонный пол.
- Если мастерская на участке предназначена для распила, шлифовки и покраски дерева, её следует оборудовать вентиляцией.
- Дощатый пол со щелями доставит массу неудобств при работе с мелкими деталями.
Полу в мастерской особое внимание – его должно быть легко убирать и содержать в чистоте Источник jimcdn.com
Одним словом, прежде чем строить или оборудовать мастерскую, нужно четко представлять себе её назначение и функционал, а также возможность его расширения.
Каталог компаний, что специализируются на реконструкции и перестройке домов
Проектирование и оснащение
Чтобы определиться с размерами мастерской, в первую очередь продумывают её планировку с учетом имеющегося и желаемого оборудования, её отопление, электроснабжение, освещение и прочие нюансы.
В любой мастерской должен быть верстак или просто большой рабочий стол. Если позволяет место, его удобнее всего поставить в центре помещения, а вокруг расположить системы хранения для инструментов и оборудование.
Но такую роскошь могут себе позволить далеко не все дачники, чаще ютится столярная мастерская в гараже или хозблоке для садового инвентаря.
В таких случаях верстак делают пристенным с системами хранения под ним, мобильным, раскладным или откидным.
Складной верстак с креплением к стене Источник theenergylibrary.com
Важно предусмотреть удобное место для часто используемых ручных инструментов, соорудив для них стеллажи рядом с рабочим местом. В стесненных условиях используют любые свободные поверхности, обустраивая полки и щиты с креплениями на стенах, подвесные конструкции, закрепленные на потолочных балках, подстолья.
Многие интересные идеи для мастерской можно подсмотреть в этом видео:
Дрель, шуруповерт, дисковую пилу и другой часто используемый ручной электроинструмент удобно хранить на открытой полке, устроенной под верстаком. Остальные желательно держать в закрытых шкафах, особенно если работа связана с образованием большого количества пыли.
Совет! Пространство под шкафами и стеллажами нужно закрывать цоколем либо делать его достаточно высоким для удобства уборки и поиска закатившихся мелких деталей.
Электроснабжение
Создавая проект мастерской, обязательно продумывают количество и расположение розеток для питания электроинструмента. Самое неправильное решение – использование переносок и удлинителей с лежащими на полу кабелями. А самое правильное и безопасное – их расположение на стене или в подвесных блоках выше уровня рабочей поверхности. И чем больше, тем лучше.
Блок розеток в рабочей зоне Источник instabalt.ee
Проводка в мастерской должна быть рассчитана на нагрузку с большим запасом, чтобы при необходимости можно было включать одновременно разное оборудование, осветительные и отопительные приборы, вентиляторы. В целях безопасности розетки необходимо оснастить УЗО – устройствами защитного отключения. А те, которые устанавливаются на наружной стене мастерской, должны иметь защитную крышку от влаги и пыли.
Совет! Заранее поинтересуйтесь, не потребуются ли для некоторых станков специальные розетки.
Освещение
Обустройство столярной мастерской немыслимо без грамотного освещения, необходимого для качественного выполнения работы без ущерба для зрения. Хорошо, если есть возможность оборудовать помещение большими окнами, выходящими на светлую сторону и не затеняемыми садовыми деревьями.
В сезонных летних постройках без потолка световые проемы или откидные люки можно обустроить в крыше либо покрыть её прозрачным поликарбонатом Источник anandasoulcreations.com
При недостаточном естественном освещении потребуется искусственное. Для него используют галогеновые или светодиодные лампы достаточной мощности. Часть из них желательно делать подвижными с возможностью изменения направления света. Он не должен бить в глаза или создавать тени на рабочем месте.
Диодные светильники не нагреваются, их можно размещать в любом удобном месте Источник jportal.ru
Применение в мастерской люминесцентных ламп не рекомендуется по двум причинам:
- они искажают цвета, что может быть критично при декоративном оформлении изделий;
- создают стробоскопический эффект, делая быстровращающиеся детали визуально неподвижными, что создает травмоопасные ситуации.
Вентиляция
Мало кто задумывается о системе принудительной вентиляции, создавая проект мастерской на дачном участке. И совершенно напрасно, так как держать открытыми двери и окна для сквозного проветривания не всегда удобно и возможно, к тому же «тянуть» пыль и запах в зависимости от направления ветра может не от вас, а к вам.
Вентиляционная система с вытяжкой Источник forvardplast.ru
Поэтому система принудительной вытяжной вентиляции необходима. Идеальным решением станет локальная вытяжка, расположенная над рабочим местом. Но пилить, строгать, шлифовать и красить часто приходится в разных местах, а значит, нужно подумать о том, как обустроить мастерскую мобильным рукавом, подключенным к вентилятору.
Пример устройства своими руками такой вытяжки с подвижным рукавом представлен в видеоролике:
Коротко о главном
Постройка мастерской на дачном участке не целесообразна, если она будет использоваться только в сезон и только для редких ремонтных работ по необходимости. В таких случаях достаточно оборудовать место в доме, гараже или хозблоке.
А вот любителям столярного, слесарного или кузнечного дела просторное и грамотно оборудованное помещение необходимо.
В нем все должно быть продумано до мелочей, начиная от материала стен и расположения окон до расстановки оборудования и его подключения к электросети, хранения материала и готовых изделий.
Прочитать позже
Отправим материал на почту
Столярная мастерская своими руками: ожидания и реальность
Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов. Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку. 
Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным. Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую. 
Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.
Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло. Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.
Пиление
В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами. Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную с помощью стусла.
Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго. 
Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.
Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.
Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто.
Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки.
Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.
Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону.
Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно.
Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.
Точение
Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись.
Конечно, можно обратиться к опыту поколений и из говна и палок сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый. Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок.
К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей. 
Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.
Сушка
Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться.
Вне зависимости от того, сколько слоёв лака вы на него нанесёте.
Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия. Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать. Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.
Изгиб
Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками. Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон.
Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность.
На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.
Фрезерование
Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю).
Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом.
Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.
Сверление
Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах.
В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную.
Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.
Фанерование
Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование».
С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы.
К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.
Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.
Склейка и защитно-декоративное покрытие
Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается.
Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.
Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.
Соединения
В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги.
Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.
Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.
Обустройство мастерской
Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет.
А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию.
Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место. Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос. Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком.
Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать. Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий. Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.
А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери: Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.
Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко. Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков.
Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно. Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом. На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света. Оргстекло достаточно просто монтировать.
После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.
Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.
Как сделать идеальную мастерскую на даче
В данной статье представлена обзорные фото-галереи, в которой собраны самые разные идеи и варианты реализации мечты: Моя идеальная Мастерская. Информация структурирована, дополнена пояснениями и много схем и фотографий.
Какой любитель или Мастер не мечтает о своем укромном уголке, в котором бы он мог воплощать свои мечты и идеи? А уж у нашего русского человека кулибинская жила заложена с генами. Нам дай только время, место и инструменты в руки и эх, мы тут как развернемся, да как душа запоет…
В этой статье фото — галерее мы собрали самые разные идеи и варианты реализации своей Мечты: от инструментального ящика и верстака в квартире (доме, сарайке) до полноценной, отдельно стоящей Мастерской, оснащенной полным спектром оборудования и инструментов, которые могут Вам понадобиться.
Также есть фото Мастерской с исторической точки зрения — как это делали столяры в прошлые века. Конечно же добавлены и современные решения.
У всех свой путь к своей Мастерской Мечты, но как и в любом другом деле варианты решения и результат зависят от подхода и опыта. Можно сделать своими руками максимально просто.
Зачастую мы именно к этому и привыкли: сделать быстро и дешево, без украшательства и удобств. Потому как всегда не хватает ни средств, ни времени, и посему имеем то, что имеем.
Но все же на примерах других решений — с выдумкой, основательным подходом и творческими руками — мы покажем как можно сделать свою Мастерскую Мечты.
Рабочее место: стол с рабочей поверхностью или Верстак
Сразу рассмотрим примеры рабочих поверхностей.
Рабочая поверхность и ее исполнение сильно зависит от направления Вашей деятельности: моделизм, столярное дело или какое-то другое ремесло. А также зависит и от условий размещения и Ваших возможностей.
- Рассмотрим в общем варианты рабочих поверхностей в зависимости от направления деятельности.
- Рабочее место моделиста выглядит так:
Важное замечание — для сидячего рабочего места необходимо учитывать зону охвата. На схеме указаны минимально допустимые размеры:
Мини верстак:
Может быть как в настольном исполнении:
- Раскладной столярный верстак:
- Рабочий стол с возможностями верстака:
- Примеры полноценного столярного верстака могут выглядеть так:
- Вот что рекомендует отраслевой стандарт применительно к столярным верстакам.
«… В столярной мастерской верстаки располагаются перпендикулярно к окнам так, чтобы свет падал слева. Целесообразно расставлять верстаки в 4-5 рядов по 4 верстака в каждом ряду с расстоянием между рядами — не менее 100 см. Площадь на одного столяра: 4.5 кв. м.
Отраслевой стандарт на столярные верстаки с деревянным основанием предусматривает следующие требования:
- Высота верстака может быть трех положений 700+15,790+15, 900+15 мм; размеры столешницы: длина — не менее 800, ширина — не менее 450 мм; влажность древесины для изготовления деталей верстака не должна быть более 12%; все деревянные детали должны быть изготовлены из лиственных пород (Пиломатериалы. ГОСТ 2695-71) или хвойных пород (ГОСТ СЭВ 2369-80), при условии покрытия основных рабочих поверхностей фанерой по ГОСТу 3916-69; высота табурета должна фиксироваться в пределах от 700 до 750 мм, форма сидения круглая, диаметром 350+5 мм или квадратная со стороной 350+5 мм; средний срок службы столярных верстаков должен составлять не менее 6 лет (для высшей категорий качества — не менее 8 лет)… «
Что рекомендуют опытные Мастера: высота рабочей поверхности стола должна быть на уровне фаланги большого пальца.
По поводу высоты размещения рабочей поверхности при работе стоя в эргономике есть следующие рекомендации: на картинке Первый рис — для точных работ, Второй рис — для легких работ, Третий рис — для тяжелых работ:
Еще добротные примеры столярных верстаков:
Большое значение в мастерской играет сборочный стол, где можно производить сборку изделий.
Но во многих случаях его заменяет или верстак или многофункциональный стол.
- В этом плане отличным готовым решением является MFT-3 стол от Festool:
и его меньшие собратья, взявшие эту идею на вооружение. К примеру верстак KREG
- Самодельщики пошли дальше и усовершенствовали на свой лад эту идею:
- Складной стол в мобильном варианте
- Или стационарный стол в дополнение к самому столу MFT-3
- Большая рабочая поверхность зачастую необходима в Мастерской, где необходимо работать с большими заготовками, и поэтому нередко, в целях экономии места, стол или верстак может быть объединен со станками в большую единую рабочую поверхность:
- Посмотреть подробнее обзор верстаков Вы можете на странице «Столярные верстаки и столы для столярных работ: варианты и конструктивное исполнение»
Системы хранения: от полочек до шкафов
Обычно система хранения начинается с самых простых гвоздиков и крючков.
Но к этому можно подойти творчески и со вкусом. И даже банки из под малосольных огурчиков будут выглядеть уместно.
Многие начинают с простых полок постепенно расширяясь до шкафа для хранения инструментов
Простой, легко повторяемый, но при этом красивый и удобный способ размещения инструментов. Все в открытом доступе и под рукой.
А вот японский вариант размещения столярных инструментов (теперь понятно почему все японские рубанки примерно одной высоты):Под европейский инструмент нужны и полки поглубже:
- Не менее важный вопрос: как хранить струбцины. Это может быть навесная полка с ложементами:
- Или на подвижной тележке, можно сделать самим или купить, например Стойку на колесах Piher
- Не стоит забывать и о месте хранения материала.
- Причем вариант на фотографии справа — предпочтительнее, так как обеспечивает хорошую вентиляцию почти каждой доски.
- Ящики, сундуки и комоды для инструментов
- Далее мы обычно задумываемся о том, что не плохо было бы припрятать накопленное хотя бы в какой нибудь ящичек для защиты от пыли и влаги.
- В прошлые века они выглядели так:
- И каждый из них ценился не меньше самого содержимого.
- Современные решения выглядят не так монументально, но при этом отличаются большей изобретательностью:
- Ящики, систейнеры и органайзеры имеются и заводского изготовления:
- Особое место в системах хранения инструмента занимают систейнеры, сортейнеры и другие ящики для инструмента от Festool.
Их главное достоинство — стыковка друг с другом, с пылесосами (сверху). и кроме того они выдерживают вес 120 кг. То есть человек плотной комплекции может встать на них не боясь сломать.
- Ящик сундук.Так делали раньше:
- А так делают сейчас:
- По прежнему делают и ящики комоды
- Комбинация верстака, встроенного в комод старинной фирмы Hammacher-Schlemmer:
Вы можете купить план-схему с чертежами и построить свою собственную версию этого универсального и самодостаточного рабочего места: - Навесные настенные инструментальные ящики
- Такие ящики в прошлые века зачастую делали переносными, поэтому раньше в них старались вместить как можно больше
Особенно преуспел в этом Генри О. Стадли — столяр, фортепианных дел мастер из Массачусетса 30 лет потратил на создание набора инструментов для ремонта, настройки и даже сборки «с нуля» роялей, пианино и органов. В чемодане размером 99×46х23 см (в закрытом виде) вмещается более 300 уникальных инструментов и приспособлений ручной работы.
Что нам стоит мастерскую построить
- Для начала фото результата, ниже будет процесс (осторожно-длиннопост).
- Еще вот сразу цифры для любителей конкретики:
- Площадь общая 3*5м = 15м2
- Общая стоимость (ооочень примерно) — 100 000 руб.
- Основная часть сделана за три месяца своими руками по выходным, полочки-шмолочки по мере необходимости.
- Обвязка — брус 100*100
- Каркас из доски 100*50
- Обшивка — доска 25*100
- Утепление — мин. вата 100мм
- Внутренняя обшивка — ОСБ -12
- Крыша — ондулин
- Два теплых окна — одно над рабочей поверхностью, другое сбоку + решетки (на фото еще нет)
- Утепленная прочная дверь.
Все делалось своими руками, без привлечения сторонних мастеров. Опыт в строительстве — возня на своем участке с стареньким годом — 1 год. Просмотрены все видео на ютубе по строительству.
Территориально — СПб.
Поехали.
Имели на участке старый страшный сарай-туалет-крольчатник-нарнию-богзнаетчтотамбыло. Сараю было навскидку лет 50, хлама было очень много — не зайти.
Сначала вся эта красота с помощью друзей, лома и чьей-то матери сносится под ноль.
Кстати ломать куда сложнее, чем строить. Хуже чем ломать — переделывать за другими то, что нельзя снести и сделать нормально.
Мусор максимально экологично утилизируем — дерево можно сжечь или отдать бабуле-соседке на дрова, пластик и стекло по мешкам и на строительные мусорки. Железо на металл, разумеется:)
Следующий шаг — разметка будущих свай для мастерской.
Заливаем столбы для фундамента, закупаем брус и начинается наконец приятная работа. Приятная — потому что результат достаточно быстро видно.
Потихоньку собираются стены и каркас крыши.
Каркас готов! На этом этапе нужно все замотать в пленку и желательно поскорее накрыть крышу, чтобы возможные дожди на успели сильно промочить дерево.
Теперь эту красоту нужно зашивать снаружи. Муж выбрал «елочку», мне оставалось только помогать.
«Елочка» прочная, выглядит красиво, но так нудно ее бить, вы бы знали. Еще все стенки очень долго красить, потому что поверхность ребристая и поди подлезь везде кисточкой.
А еще мы узнали, что Лансер 9 может перевозить много дерева.
Тут уже вовсю идет процесс покраски и стоят окна. Наружняя часть работы практически сделана.
Пол укрепляем листами ОСБ-6, это только для того, чтобы вата-утеплитель никуда не делась. Не забываем все укутать в пленку.
На пол стелем доску, вроде это 150*40. Когда по полу можно ходить — это страшно удобно:)
Мастерская становится все уютнее и уютнее. Утепляем и зашиваем стены и потолок. На утепление использовали вату 100 мм. Зашивали плитами ОСБ-12.
Наконец внутрянка зашита и можно делать себе удобно. Мастерим верстак, полочки, вешаем ящички и в конце притараканиваем в мастерскую старенький диванчик.
- В итоге получилась просторная мастерская, куда вмещается весь инструмент, бассейн, лопаты, краски-банки и все остальные мужские игрушки.
- Пока еще в процессе всякие системы хранения инструмента, полочки, подвесочки, подставочки, но это уже не к спеху.
- Стройте и ничего не бойтесь — это все просто большой конструктор:)
Загрузка...
