Сверла считаются расходными материалами, которые надо периодически менять в процессе работы. Однако то, что приемлемо для недорогих изделий, не подходит для профессиональных качественных моделей. Давайте разберемся, можно ли точить сверла, как это делать и чем.
Углы и форма заточки спиральных сверл для разных материалов
- Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d Диаметр сверла d: 1 — 30 мм
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d Диаметр сверла d: 6 — 30 мм
Особенность сверления: Тонкостенные детали и пакеты из листа Диаметр сверла d: 1 — 12 мм
Особенность сверления: Отверстия глубиной более 4d Диаметр сверла d: 3 — 30 мм
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d Диаметр сверла d: 1 — 30 мм
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d
Пора точить?.
Неопытному мастеру сложно отличить хорошо заточенный инструмент от того, который уже затупился. Основные признаки того, что пора браться за заточку, следующие:
- металл сильно греется. За счет того, что режущая кромка сработана, трение при сверлении усиливается. Соответственно, происходит нагрев рабочей части и далее хвостовика, патрона дрели (перфоратора). При сильном нагреве металл сверла теряет свои свойства, «отпускается» и перестает держать заточку вообще;
- звук при сверлении усиливается, возникает скрип и визг;
- стружка выходит либо только с одной стороны (неравномерность заточки), либо с обоих, но в виде крошки, а не аккуратной спирали.
По отдельности эти признаки можно счесть результатом работы со слишком твердым и хрупким материалом, неподходящим типом сверла в целом. Все вместе однозначно сообщает – пора затачивать кромки!
Определяем угол заточки
У разных сверл угол заточки тоже отличается. При этом имеет значение как то, на обработку какого материала рассчитан инструмент, так и особенности рабочей части. Уточнить данные можно в ГОСТ 19543-74.
Чаще всего в качестве «угла заточки» называют угол при вершине сверла, фактически – угол при вершине конуса, в который укладывается рабочая часть. Но это не единственный определяющий фактор.
Учитывается также угол спирали или, иначе, угол наклона винтовой канавки (обычно 30 градусов), задний угол и угол наклона поперечной режущей кромки. Обязательно принимается во внимание диаметр рабочей части инструмента – от этого зависит длина режущих кромок.
- Кроме того, выделяют одинарную и двойную заточку, подточку поперечного лезвия и ленточки.
На первый взгляд все это кажется довольно сложным. На деле же при небольшом навыке заточить сверло не так уж трудно.
Методика заточки
Как обычно, любую работу можно выполнить с помощью специальных приспособлений или вручную. Конечно, первый вариант проще – заточные приспособления уже ориентированы на правильную обработку рабочей части.
Сразу стоит оговорить: под ручной заточкой подразумевается использование заточного станка (станка с абразивным кругом/кругами различной зернистостью). Вручную, с помощью абразивного бруска, можно только довести режущую кромку до желаемой остроты или быстро поправить в процессе работы.
Автоматически точить сверла позволяют специальные приспособления – насадки на дрель, станки, кондукторы и прочее.
Все устройства, используемые для заточки сверла по металлу, можно условно разделить на три группы:
- собственно точильный инструмент. Обычно это абразивный круг, твердость которого и зернистость выбираются в зависимости от характеристик сверла;
- приспособление для выдерживания точного угла заточки. Это может быть кондуктор, стойка, держатель ручной работы и так далее;
- инструмент для проверки правильность выполнения операции – шаблон.
В зависимости от того, правильно ли выбран угол, подобран инструмент для работы и проверено соответствие результата желаемому эффекту, упрощается или затрудняется сверление металла.
Точильный станок и его модификации
- Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.
- Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.
При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали.
В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.
- Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).
- Здесь есть место для установки только одно круга.
Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.
Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:
- ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;
- ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;
- Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.
Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.
Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.
OPTIgrind GQ-D13 OPTIgrind DG 20 Vario
Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.
Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.
Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.
Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.
Приспособления для облегчения заточки
Здесь речь пойдет уже не о станках, а о полезных и удобных устройствах, упрощающих работу и помогающих выдержать правильный угол.
Это могут быть покупные изделия, например, вот этот кондуктор родом с АлиЭкспресс. Точильный диск совсем маленький, вращение ему передается от подключенного с помощью специального переходника патрона дрели. Пользователю необходимо только вставить сверло в канавку и включить дрель. Обзор использования такого кондуктора описан в этом видео.
- Для тех, кто не уважает китайскую продукцию, есть вот такие стойки.
- На нижней части устройства есть лимб, позволяющий поворачивать держатель со сверлом на нужный угол.
Есть также ряд самодельных устройств-кондукторов, рассчитанных на удобную заточку. Например, вот два из них.
Есть также оригинальное приспособление из дверной петли.
Шаблоны для проверки правильности формы рабочей части
Недостаточно правильно заточить сверло, надо еще и убедиться в том, что это сделано действительно верно. Для этой цели используются так называемые шаблоны – плоские детали со сложной формой кромки. Последовательно прикладывая сверло к фрагментам этой кромки, можно проверить свою работу.
- Пример использования шаблона для проверки.
В каком порядке точить сверла
Заточка выполняется в определенном порядке.
- Затачивается задняя поверхность. При этом следят, чтобы перемычка оставалась ровной, а грани – симметричными. Для сверл малого диаметра (до 4 мм) заточка выполняется только по задней поверхности, причем вращать и сдвигать инструмент в процессе заточки нельзя – нарушиться плоскостность грани.
- Сверла большего диаметра затачивают также по передней поверхности, а при необходимости – по ленточке и перемычке.
- По шаблону проверяют правильность угла заточки сверла по металлу. Если угол не выдержан – доводить кромки нельзя, требуется полностью перетачивать инструмент.
- То же касается дефектов, получившихся в результате различных ошибок в работе – например, плохого закрепления точильного камня, из-за чего началась вибрация.
- К сожалению, передать в фото и пояснениях весь процесс заточки сложно, поэтому рекомендуем посмотреть видео по особенностям сверл в целом и вопросам их переточки в частности.
Полезные советы
О нюансах заточки можно говорить много, но ведь важно не просто правильно точить инструмент, но и делать это в безопасности и потом правильно хранить изделия.
Итак, правила безопасности и сохранения работоспособности сверл:
- при заточке инструмент сильно греется. Это не только требует аккуратности в обращении и – очень желательно – работы в защитных перчатках. Это также влияет на свойства металла. Поэтому подавать инструмент к заточному приспособлению следует короткими периодами, по 2…3 секунды, и охлаждать после каждого периода в воде или другой СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости);
- в процессе работы от сверла и точильного круга летят искры. Защищать надо не только руки, но и лицо. Прозрачный щиток или очки будут очень кстати;
- для тонкой работы необходимо очень хорошо видеть, что именно делается. Соответственно, роль защитного щитка вполне может сыграть увеличительное стекло;
- необходимо дополнительное освещение, но лампа должна располагаться так, чтобы хрупкую колбу не могли повредить случайные осколки металла или абразива.
В отношении хранения правила просты: заточенные сверла не должны соприкасаться друг к другу, не должны находиться во влажной или агрессивной среде. Очень удобны для постоянного хранения специальные органайзеры – промышленные или самодельные. При наличии надписей о диаметре поиск нужного инструмента происходит почти мгновенно.
Как заточить сверло по металлу своими руками: рекомендации
Даже самое прочное сверло со временем тупится. Выкидывать и приобретать новое нерационально, ведь при стачивании от ножа или топора не избавляются, а заостряют и продолжают эксплуатировать. Точно так же следует поступать и со свёрлами. Разумеется, их обработка гораздо сложнее, поэтому необходимо тщательно разобраться с тем, как заточить сверло по металлу.
Когда стоит точить сверло
Резкий скрип при работе служит признаком стачивания, так как данный звук возникает при сильном трении сверла о заготовку. Также пора точить инструмент, если при сверлении стружка имеет вид крошки, а не спиралевидных полосок. После эксплуатации необходимо потрогать сверло, если оно слишком горячее, то режущие кромки затупились, возникает избыточное трение.
При обнаружении какого-то признака следует сразу же прекратить работу и заострить сверло. Ведь при трении металл сильно разогревается. При этом он меняет свои физико-механические свойства, становится мягким. Более того, даже после остывания он не вернёт своих качеств, так как закалка «отпускается» при таком нагревании.
В результате инструмент становится непригодным. Поэтому лучше затачивать свёрла слишком часто, нежели чересчур редко. Не надо бояться, что с них снимается много металла. Уменьшение длины инструмента при заточке не повредит его работе, а вот нагрев при трении выведет из строя очень быстро.
Геометрия и части сверла
Перед выяснением, как заточить сверло по металлу, необходимо разобраться с устройством и геометрией данного инструмента. Составные элементы конструкции показаны на рисунке ниже.
На картинке нужно найти следующие части, которые пригодятся в дальнейшем:
- Режущие кромки, именно они снимают стружку с металла при работе.
- Задние поверхности (затылок).
- Канавки для эвакуации стружки.
При заострении обрабатываются задние поверхности и перемычка. Режущая кромка образуется плоскостью канавки и затылка. Именно задняя поверхность обрабатывается при заострении инструмента.
Форма затылка, в частности более низкое положение относительно режущей кромки, необходима, чтобы кромка при сверлении находилась выше задней поверхности.
Это требуется для снижения трения при работе и передаче всего давления на режущую кромку.
Кривизну и наклон режущей кромки необходимо определять специальным шаблоном, примеряя его к центру сверла. Главный параметр инструмента – угол при вершине, который образуется режущими кромками. Именно он определяет, какой металл можно сверлить бором.
Градусы для просверливаемых предметов такие:
- для толстых листов – 130;
- для чугуна делается 2 угла: основной – 118, дополнительный – 90;
- алюминий, бронза и другие металлы средней твёрдости – 118;
- медь и прочие мягкие металлы – 100.
Также следует контролировать работу с помощью угла, который образуется режущей кромкой и осью инструмента. Для его измерения нужно наложить шаблон на боковую поверхность сверла. Здесь обязана находиться половина от угла при вершине. Такой способ измерения даёт гарантию, что сверло станет симметричным.
Важно! Симметричность сверла гораздо важнее соответствия угла при вершине.
Так как именно кромка срезает полоски с металла, то для заточки потребуется придать этой части достаточную остроту, удалив все сколы и неровности. Для этого обрабатывается затылочная часть сверла, которая вместе с канавкой и задаёт угол.
Сверла по металлу бывают разных видов, все они используются в определённых случаях:
- Винтовой или спиральный тип.
Наиболее распространённый вид, часто с ним работают в быту. Подходит для создания отверстий в большинстве ситуаций, простой в эксплуатации и заточке.
Назван так из-за того, что рабочее лезвие имеет вид лопатки. Применяется для формирования глубоких отверстий широкого диаметра.
Используется в тех случаях, когда нужно сделать отверстие с очень точным диаметром. Расположение режущей кромки с одной стороны позволяет это сделать.
Инструмент, внутри которого имеются каналы для охлаждающей жидкости. Используются при длительном сверлении твёрдых металлов, когда есть риск перегрева.
Сверло имеет вид полой шайбы или кольца. Режущая часть часто зазубренная, из-за чего наконечник именуется коронкой. Используется, когда нужно сделать широкое отверстие.
Благодаря форме сверло легко центрируется при работе. К тому же один инструмент может делать разные по величине отверстия.
Осталось затронуть тему шаблонов. Простейший шаблон можно сделать самостоятельно из мягкого металла. Для этого достаточно в листе вырезать треугольные впадины с ровным градусом. Обычно это 116-118о (можно округлить до 120о) и 58-59о (или 60о). Первый нужен для проверки угла при вершине, второй – для контроля угла, который задаётся задней поверхностью и канавкой.
Схема простейшего шаблона представлена ниже:
Заточка напильником или надфилем
Заострить сверло как надо напильником или надфилем невозможно, поэтому от такой затеи лучше сразу отказаться. Для этого есть 2 весомые причины:
- Даже самое простое и «мягкое» сверло напильником не взять, так как оно слишком твёрдое. Скорее вы сотрёте напильник, чем заточите инструмент. Не поможет надфиль и для заточки сверл, которые отпустило.
- Если использовать абразивный или алмазный брусок, то возникает другая проблема – нужно удерживать идеально ровный угол стирания металла. Этому трудно научиться даже при использовании точильного станка, а вручную – практически невозможно.
Инструкция для работы на заточном станке
Для начала желательно вспомнить правила безопасности:
- нельзя работать без перчаток или без подручника;
- глаза нужно защищать очками или маской;
- при работе до абразивного круга дотрагиваться запрещено;
- после выключения нельзя трогать круг, пока он полностью не остановится.
Теперь можно перейти непосредственно к тому, как заточить сверло по металлу. Важное правило при этой процедуре – задние поверхности нужно делать ровными и с идентичным углом. Чтобы при обработке стало легче контролировать требуемый градус, можно прямо на подручнике станка с абразивным кругом нанести фломастером линию, над которым потом следует подгонять угол при удержании сверла.
Внимание! Сверло кладут справа от проведённой линии, чтобы инструмент не перекрывал обзор, была видна черта.
Чтобы стало проще управлять сверлом при обработке, его нужно положить на указательный палец правой руки, прижатый к подручнику. Сверху инструмент фиксируется большим пальцем этой же ладони. Держать сверло следует другой рукой за хвостовик (заднюю его часть). Управлять углом нужно левой ладонью, смещая хвостовик вниз, но так, чтобы центральная ось была параллельна проведённой маркером линии.
Для правильной обработки сверла достаточно удерживать его горизонтально. Движения в вертикальной плоскости допускаются лишь с опусканием хвостовика ниже рабочей части. Иначе станут стачиваться режущие кромки и перемычка. Если посмотреть в горизонтальной проекции, то становится видно, что абразивный круг самостоятельно задаёт правильную форму.
Важно! Сверло ставят так, чтобы режущая кромка находилась строго горизонтально. Данное расположение должно соблюдаться при всех манипуляциях.
При работе нужно использовать мелкозернистый диск из карбида кремния. При заточке надо приставлять сверло к вращающемуся кругу и плавно опускать хвостовик. После этого следует повернуть инструмент на 180о и обтачивать противоположную поверхность. При этом необходимо соблюдать не только положение сверла, но также силу нажима.
Обрабатывать сверло нужно недолгими, короткими движениями, так не будет излишнего перегрева и металл «не отпустит». Иначе режущая кромка снизит твёрдость и слишком скоро износится. Чтобы этого не произошло, следует после каждой короткой обработки охлаждать сверло в солёной воде.
Необходимо обрабатывать сверло до той степени, пока на нём не исчезнет последний дефект. Например, когда на задней поверхности или режущей кромке имеются выщерблины, следует снимать металл до тех пор, когда плоскость станет идеально ровной.
Заточка с помощью шлифовальной машинки
Это менее удобный способ, так как болгарка не имеет подручника и в целом не предназначена для заточки сверл. Однако если иметь твёрдую руку и некоторую сноровку, то можно выполнить операцию успешно.
Метод имеет множество минусов, которые следует нивелировать:
- Болгарку необходимо поставить на гладкую поверхность. Кроме того, инструмент запрещено двигать при работе. Желательно попросить кого-то подержать болгарку или зафиксировать её, дабы она не колебалась от случайного прикосновения.
- При заострении очень трудно удерживать нужный градус. Также нельзя сделать подручник, который помог бы контролировать нужный угол. Эту проблему можно минимизировать частой практикой, но только если есть запас сверл.
- На болгарке можно затачивать лишь инструменты малого диаметра. Обработка крупных сверл крайне неудобна. Однако эту проблему можно решить, если участвовать в заточке будут 2 человека. Один держит болгарку, второй подносит сверло.
- Шлифовальным кругом болгарки нельзя сделать заднюю поверхность ровной и гладкой. К сожалению, эту проблему решить не удастся, поэтому окончательную доводку нужно делать вручную.
- Видео: Как самому заточить сверло
- Для заточки нужно придерживать следующей инструкции:
- Для этих целей лучше выбирать маломощную болгарку. С ней можно эффективней контролировать процесс. К тому же сверло будет меньше нагреваться.
- Болгарку кладут на ровную поверхность диском вверх. Необходимо зафиксировать инструмент так, чтобы диск находился горизонтально.
- Прибор включают на минимальных оборотах.
- Сверло подносят к диску под углом в 60о. Затем ровным и коротким, но не быстрым движением опускают хвостовую часть, чтобы при заострении задняя поверхность скруглялась.
Так выглядит заточка на болгарке:
Правила безопасности на болгарке такие же, как при обработке на заточном станке. Нельзя трогать шлифовальный диск в период работы, после выключения к нему тоже нельзя прикасаться до тех пор, пока он полностью не остановится. Затачивать инструмент нужно в маске и перчатках.
Заточка на специальном оборудовании
Как видно, при заточке очень легко совершить ошибку. Например, нарушить горизонтальное положение режущей кромки или параллельность центральной оси к проведённой маркером линии. Поэтому лучше пользоваться специальными приборами. Меры безопасности при обработке такие же, как на заточном станке, болгарке, все эти правила уже описаны выше.
Приспособления для заострения сверл бывают двух типов. Рассмотрим подробней оба прибора отдельно.
Шлифовальная насадка
Это цилиндрической формы прибор, который ставится на дрель (как насадка). Это требуется для вращения абразивного диска. С другой стороны прибор имеет отверстия различного диаметра. В них вставляются сверла.
Внешний вид установленной насадки:
При использовании насадки нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы сверло располагалось как надо. Только тогда его поверхности будут обрабатываться под требуемым градусом. После установки нужно включить дрель и подождать 5-10 секунд. После этого необходимо повернуть хвостовик на 180о.
Существенным минусом насадки является ограничение по диаметру. В прибор нельзя вставить инструмент большего или меньшего размера. На большинстве насадок имеются отверстия от 3 до 10 мм.
Впрочем, значительная часть сверл подходит под эти параметры.
Существенным плюсом прибора является низкая стоимость – от 600-1000 рублей, но есть и дорогие модели.
Стационарный прибор
Он имеет подвижную плиту, которой можно выставлять и фиксировать нужный угол при обработке. На этой платформе находится поворотный стержень. К нему прикрепляется сверло, им же необходимо поворачивать и подносить инструмент для заострения к абразивному диску.
Внешний вид стационарного прибора:
Данным приспособлением пользоваться значительно удобней. На нём гораздо проще выставить нужный угол и контролировать процесс обработки. Он также прост в эксплуатации, так как не содержит электрических компонентов. Для обработки сверла стационарный прибор нужно использовать в комплексе с заточным станком с абразивным кругом.
Недостатком инструмента является его полная не мобильность. Интересным преимуществом является простота конструкции, в ней большая часть компонентов представлена блоками и винтами. Поэтому многие умельцы способны сделать такой прибор самостоятельно. Для этого нужно лишь соблюдать размеры на чертеже.
Как сделать точильный станок
Описанный немного ранее стационарный прибор для заточки по силам сделать хорошему мастеру. Для изготовления некоторых элементов (подставки и других) можно даже использовать деревянные бруски. Главное при сборке конструкции – чётко соблюдать параметры на чертеже, один из вариантов которого представлен ниже.
Схема поворотного станка для заточки:
Кроме того, нужно тщательно контролировать все необходимые углы. Особое внимание уделите той части, в которой крепится сверло, помните, что оно не должно проворачиваться при заточке. Сначала можно сделать прибор полностью деревянным. А уже потом, убедившись, что чертёж правильный и вы его полностью соблюли, можно сделать полноценный станок.
Как правильно точить сверла по металлу в домашних условиях
Выполняя отверстия в древесине, про остроту инструмента можно совершенно не беспокоится, поскольку такие режущие инструменты можно годами использовать не затачивая. Но для сверления металла острота сверла имеет важное значение.
Работать притупленным сверлом довольно сложно, поэтому его необходимо менять либо затачивать. Целесообразность замены не всегда оправдана, а зная, как правильно точить сверла по металлу, можно хорошо сэкономить на покупке новых инструментов.
Чем можно распилить столешницу, чтобы на ней не было сколов
Что следует учитывать
Для сверления металла необходимо использовать исключительно острые приспособления.
Затупление сверл зависит от того на каких оборотах выполняется работа, какой металл по твердости обрабатывается, с каким усилием происходит нажатие на дрель, присутствует ли охлаждение и т. д.
В зависимости от этого и определяется частота заточки инструмента. Для каждого конкретного случая и сверла все индивидуально.
Типы заточек бывают совершенно различными, они определяются степенью затупления сверлильного инструмента, его диаметром, конструкцией и спецификой назначения. Есть стандартные рекомендации, которые указывают на то, как правильно точить сверла. Они не являются основными, но их соблюдение минимизирует риск порчи инструмента и образование каких-либо дефектов на нем:
- при работе кромку приспособления необходимо держать так, чтобы она располагалась параллельно к точильному камню;
- соблюдайте постепенное затачивание, без резких движений сверлом;
- избегайте чрезмерного надавливания сверла на поверхность точильного круга;
- если отсутствуют отражающие блики на обработанных поверхностях, то это свидетельствует о завершенности работы.
Также необходимо придерживаться технологически рекомендованных углов заточки для определенного вида материала.
Следует учитывать, что универсальных значений не существует. Под каждый вид обрабатываемого металла следует подбирать установленные углы заточки. Пример технологических величин указан на рисунке.
Как выполнить заточку спирального сверла
По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка.
В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла.
Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.
В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.
Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.
Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:
- шлифовального круга;
- втулок;
- воды;
- соды;
- алюминиевых, медных или стальных листов.
Способы затачивания сверл
Правильная заточка режущего инструмента осуществляется по задней грани. Данный процесс должен быть выполнен для каждого зубца абсолютно одинаковым образом, но стоит понимать, что выполнение подобной операции вручную практически невозможно. Кроме этого, требуется создание необходимой формы граней и задание заднего угла.
В связи с этим, для правильной заточки сверл по металлу необходимо использование специальных устройств. Данные работы рекомендуется проводить посредством специального оборудования и приспособлений.
Но к сожалению, домашние мастерские не оснащены профессиональными устройствами, поэтому для данный целей применяются обыкновенные точильные камни.
Виды и способы затачивания определяются исходя из того, какая форма должна быть обеспечена на заднем основании инструмента. Существуют следующие виды заточек:
- одноплоскостная;
- двухплоскостная;
- коническая;
- винтовая;
- цилиндрическая.
В домашних условиях ввиду потребностей и простоты самого процесса применяется одноплоскостной и конический способ.
Одноплоскостной
При таком способе основанию пера придается вид плоскости. Величина заднего угла равняется 29-30°. Он является наиболее простым и используется для инструментов диаметр которых не превышает 3 мм.
Основной недостаток — возможное разрушение режущей кромки в процессе сверления. Чтобы этого избежать, заточку следует выполнять крайне аккуратно.
Принцип заключается в прикладывании инструмента к точильному кругу и перемещении его в параллельном положении к точилу.
Конический
Для заточки конструкций, диаметр которых более 3 мм, стоит воспользоваться коническим способом. Он является более сложным, но вполне доступным для ручной работы.
Для этого левая рука зажимает рабочую часть сверла, правая зажимает его хвостовик. После этого инструмент медленно подводится к вращающемуся точильному камню с выдержкой нужного угла.
Делая легкие покачивания правой рукой, необходимо создать конус на задних гранях инструмента.
Заточка сверла осуществляется плавным и медленным движением без отрыва от поверхности круга. Сначала манипуляции выполняются для одной части приспособления, потом для другой. Важно правильно выдерживать углы заточки и форму на задних гранях. Для проверки полученного значения можно использовать угломер или шаблон.
Процесс заточки сверл по металлу
Заточку сверла следует производить последовательным образом, сперва обрабатывая заднюю поверхность. Выполняется процедура максимально осторожно, несколькими приемами. Инструмент должен плотно прижиматься к точильному кругу. При коническом способе, особое значение стоит уделять величине затачиваемого угла, он не должен изменяться.
Если получиться, то можно постараться выдержать форму на заднем основании приспособления, которая была обеспечена в процессе заводского производства инструмента. Это позволит сохранить задний угол на каждой из граней. В итоге задняя поверхность должна стать в форме правильного конуса, если смотреть на сверло с боковой стороны.
Затем выполняется обработка режущей части сверла. На этом этапе выдержка угла также должна быть максимально обеспечена. Окончательную доводку задних поверхностей выполняют только после этого этапа.
Важно обращать внимание на перемычку, которая расположена на кончике инструмента. Если сверло обработано правильно, то ее размеры не должны превышать 0,4 мм, если диаметр сверла менее 8 мм. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла.
У более крупных приспособлений перемычка может достигать 1-1,5 мм.
Также во время рабочего процесса не должен происходить перегрев сверла, это может спровоцировать послабление стали. В результате произойдет размягчение металла и потеря твердости.
При неправильном затачивании и перегреве режущая часть на приспособлении может стать непригодной. Чтобы этого избежать, конструкцию необходимо постоянно охлаждать водой или водно-щелочным раствором, который можно приготовить из соды. Масло для этих целей использовать запрещено. В охлаждении не нуждаются твердосплавные изделия.
При ручном затачивании изделий важно придерживаться следующих правил:
- за один проход нужно снимать небольшой слой стали;
- заточка должна производиться на минимальной скорости вращения шлифовального круга;
- приспособление не должно перегреваться до такой степени, чтобы его невозможно было держать в руках.
Важные рекомендации
Инструменты должны точиться против вращения точильного камня. Благодаря этому режущие кромки могут прослужить более долгий период времени, они не будут выкрашиваться. Для выполнения заточки, необходимо применять шлифовальные камни в основе которых используется электрокорунд, показатели его зернистости должны быть в пределах 30-40.
Доводку, как правило, проводят после затачивания. Она необходима для удаления мельчайших зазубрин, отшлифовывания кромок, придания гладкости режущей поверхности. Инструмент, на котором проводится доводка менее подвержен изнашиванию. Для ее проведения применяют соответствующие «мягкие» камни, то есть шлифовальные круги с зеленым карбидом, зернистостью не более 5-6.
Затачивая сверло, также следует обращать внимание на показатель симметричности, который определяется по его осям. Каждая из кромок должна быть прямолинейной и одинаковой длины. Насколько правильно выполнена операция можно узнать воспользовавшись угломером или самодельными шаблонами.
Его можно изготовить в домашних условиях из медных, алюминиевых или стальных листов, толщина которых не более 1 мм. Самыми надежными являются стальные шаблоны. Посредством них можно проверять углы при вершинах, длинновые размеры режущей конструкции, углы между перемычками и кромками.
Важно учитывать, что задние углы измерять крайне трудно, поэтому используя шаблон нужно проверить углы заострения. Сделать такой контрольный инструмент рекомендуется прежде чем проводить эксплуатацию сверла, то есть сразу после его приобретения.
Чтобы в дальнейшем можно было максимально точно проверить их соответствие после заточки.
Также из-за разной длины режущих кромок и их наклона к осям приспособления может возникнуть неравномерная нагрузка. Если такое имеется, то сверло очень быстро выйдет из строя, поскольку перегруженная кромка износится.
Не стоит забывать, сверление производится не за счет самого наконечника, а за счет боковых сторон инструмента.
У многих домашних мастеров, часто встречается ошибка в заострении только вершины сверла без затачивания боковых кромок.
Заточить сверло по металлу не составит проблему, если четко следовать технологии. В связи с этим, если рассмотрение некоторых аспектов осталось непонятным, то можно просмотреть видео уроки от мастеров, имеющих большой опыт в данном ремесле.
Видео «Ручная заточка спиральных сверл. Ч.1»
Видео «Ручная заточка спиральных сверл, Ч.2»
Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях для эффективной работы + полезные советы
В какой момент необходимо затачивать инструмент
Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:
- издается посторонний звук – скрип, свист;
- происходит быстрый нагрев;
- полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
- стружка образуется не из всех канавок.
Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.
Покупные устройства для заточки сверл
Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:
- экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
- приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
- уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.
Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.
Основные виды заводских устройств
Они разделяются на два типа:
- со стандартным набором режимов по классическим размерам;
- с возможностью регулировать все параметры.
Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).
Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно
Нюансы и особенности:
- новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
- работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
- ручной привод неэффективен, понадобится подключение движка;
- обязательно предварительное составление чертежа;
- на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.
Способы заточки сверла по металлу для получения правильной задней плоскости
Методы классифицируются по тому, как обрабатывается затылок. Сегодня выделяют следующие их вариации:
- Одноплоскостная – актуальная для малых стержней (до 3 мм диаметром); нужно сделать 1 поверхность, под углом, аналогичному заднему и выбранном в пределах 15-25 0.
- Двухгранная – в затылочной части с разной степенью интенсивности затачиваются 2 плоскости; первая, в общем случае прилегающая – под 7-17 0, вторая – под 25-40 0. Тогда ребро пересечения в результате такого исполнения проходит под 0-40 0; в идеале оно должно быть 25-30 0 для материалов высокой степени твердости и 35-40 0 – для средних и мягких. Помните, если его завысить, уменьшите осевую силу, ослабите клин при резких наклонах, ухудшите теплоотвод и прочность.
- Коническая – по мере ее выполнения затылок становится криволинейной формы, так как задний угол постепенно увеличивается, причем сразу от лезвия. Самый узкий он на режущей части, где составляет от 7-17 0 (конкретное значение зависит от самой заготовки). Для достижения успеха в процессе стоит подкручивать хвостовик стержня сверху вниз.
Существуют и другие способы, например, винтовая заводская заточка сверла по металлу, а осуществляется она главным образом на станках; существует также цилиндрическая, хотя распространена она значительно меньше. Есть и ручной метод – эллиптический: для него, так же, как для фасонного, понадобятся абразивные круги специфического (непрямого) профиля.
Специфика затачивания с различной формой режущей кромки
Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:
- одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
- цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.
Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл
Часто бывают допущены промахи:
- Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
- Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.
Процесс сборки приспособления
От стальной пластины отрезаем кусок с размерами 75х65 мм (можно сделать основание чуть больше), на который крепим ранее сваренную конструкцию из уголка и отрезков труб. Далее из уголка 25х25 мм надо сделать направляющую, к которой будет прижиматься сверло.
Потом останется только изготовить ограничитель длины, чтобы можно было более выполнять более качественную заточку сверл. Подробный процесс сборки этого приспособления можно посмотреть в видеоролике на сайте.
Загрузка...
