Для проточки коллектора якорь устанавливают на токарный станок. Иногда на этом же станке протачивают торцы колец, в которые упираются внутренние обоймы подшипников. Якорь устанавливают в центрах. Для большей соосности желательно установку производить в люнеты. [16]
После проточки коллектора высота коллекторных пластин и изоляционных прокладок между ними одинаковая. При этом щетка не сможет нормально работать, так как будет нарушаться ее контакт с медными пластинами. Необходимо уменьшить высоту изоляционных прокладок. Это выполняют фрезой, углубляясь на 0 8 — 1 5 мм. [17]
При проточке коллектора резцом невозможно получить требуемую шероховатость поверхности коллектора, обеспечивающую его хорошую работу. Это достигается шлифовкой и полировкой, которые производят специальными шлифовальными кругами, пемзой, стеклянной бумагой мелких номеров и другими материалами. [18]
При проточке коллекторов пазы между пластинами затягиваются медью и их приходится снова продораживать. Для ручного продораживания применяется скребок из ножовочного полотна. Более удобны фрезерные головки, приводимые во вращение гибким шлангом. Пазы доводятся до глубины 1 — 2 мм в зависимости от размера коллектора. [19]
При проточке коллектора соблюдают следующие правила: обточку ведут высококачественными резцами с остро заточенной режущей кромкой; резец должен быть обращен режущей кромкой вверх и расположен под прямым углом к пластине несколько выше оси коллектора или контактного кольца; число оборотов ротора выбирают так, чтобы скорость резания была от 1 5 до 3 м / сек; подача резца за один оборот должна быть не более 0 05 — 0 5 мм; суппорт укрепляют так, чтобы во время проточки резец не пружинил, коллектор не должен иметь осевых смещений; петушки и обмотку закрывают плотной бумагой или картоном. [20]
При проточке коллектора в своих подшипниках необходимо совершенно исключить разбег вала машины путем установки отжимающего вал упора в виде вращающегося центра. Подачу резца нужно устанавливать весьма малую, не более 0 1 мм на оборот. [21]
При проточке коллектора в своих подшипниках следует обращать внимание на жесткость крепления суппорта, а также и на то, чтобы оправка резца была не длинной и достаточно жесткой. [22]
При проточке коллектора рабочие щетки были вынуты для предохранения их от повреждения и поставлены временные щетки по одной на каждом пальце щеткодержателей.
Резец был изолирован от суппорта двумя гетинаксовыми прокладками во избежание повреждения коллектора в случае появления в электрической цепи второго замыкания на землю.
Для получения чистой поверхности коллектора угол головки резца должен быть острым, а подача резца механической. [24]
При проточке коллектора якорь с коллектором вращается в собственных подшипниках. [26]
Строганые и рифленые изделия | Популярный Деревообрабатывающий Журнал
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Существует много способов обрезки этого популярного стыковочного соединения.
Биллом Хилтоном из выпуска
за апрель 2005 года 
При настройке настольной пилы для резки шва достаточно просто взглянуть в положение рип-ограждения для канавки.
Направьте вниз через конец заготовки и совместите осевую линию, нарисованную на нем, с центром резака.Двухпроходная рабочая программа центрирует канавку и устраняет необходимость в испытательных разрезах.
При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотное прилегание к прессу. Это первая попытка — честно!
Шпунтовое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Край одной доски имеет паз. Соответствующий язык сформирован на краю сопрягаемой доски. Язык входит в паз, и доски соединяются.
Вы, вероятно, наиболее знакомы со многими приложениями соединения в строительстве зданий, такими как настил полов и панели.В производстве мебели шпунт и паз отлично подходят для склеивания от края до края.
Если резать точно, соединение гарантирует, что поверхности смежных досок легко выровняются и что они не могут выползти из выравнивания при позиционировании и затягивании зажимов.
Когда зажимы снимаются, нужно немного поцарапать и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.
Резка шва Рассмотрите конструкцию шва, прежде чем приступать к его резке. Хорошие пропорции необходимы для создания крепкого сустава, но также важно и его назначение.
Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть от толщины заготовки и центрируется по краю.
Работа с запасом 3⁄4 ″, который истекает до толщины 1⁄4 ″ на 1⁄4 ″ и соответствующей канавки.
Более длинный язык (например, длиной 1-2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого желобка могут растрескиваться. Но язычок и канавка для склеивания панели — просто для регистрации и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все это занимает 1 is8 ″.
Шарнир должен быть плотно прилегать: если вам нужно сбивать куски вместе, то изо всех сил пытайтесь разорвать их, шарнир слишком тугой.
Язык, который является слишком толстым для канавки, может на самом деле сидеть, но он будет напрягать боковые стенки канавки и со временем может привести к их расщеплению.
С другой стороны, вы не хотите, чтобы язычок гремел в канавке, особенно там, где соединение предназначено для регистрации и выравнивания граней во время сборки.
Вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью настольной пилы, формирователя или фрезера, ручного или настольного монтажа.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и маршрутизаторе.
Нет строгого правила, по какой половине шва вы режете первым. Я предпочитаю сначала делать паз, потому что я думаю, что к нему легче прижать язык, чем наоборот.
на настольной пиле Для изготовления шпунта и канавки на настольной пиле используйте режущий инструмент dado, а не лезвие для повседневного использования (если ваш запас не имеет толщину 3 8 ″ или меньше). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 ″ при работе со складами 3⁄4 ″.Более толстый запас требует более широкой канавки.
Жертвенная облицовка на риповой ограде сохраняет резак Дадо и ограду, но позволяет регулировать ширину реза с помощью позиции ограды. Больше, чем просто облицовка, моя ограждает забор; один необычный зажим обездвиживает его.
Установите высоту ножа следующим образом — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое собирается без клея. Если вы делаете клеевой шов, все, что вам нужно, — это неглубокая канавка размером 1⁄8 ″.
Установите ограничитель разрыва на место, стараясь расположить его так, чтобы центрировать канавку на рабочем материале.Сделайте пробный разрез и измерьте плечи канавки с помощью штангенциркуля.
Отрегулируйте настройку ограждения, чтобы центрировать срез как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске.
Когда вы будете довольны образцами, прорежьте паз на каждой заготовке.
Используйте желобчатый элемент для установки ограждения для порезов. Совместите крайний наружный зуб резца с внутренней стенкой паза. На этом этапе может потребоваться тестовая нарезка и некоторая подстройка, чтобы правильно установить соединение.
Для переключения на языкообразующую настройку высота резца не изменяется.Используйте канавку для образца, чтобы расположить ограждение, совместив внешний край резака с краем канавки для образца, как показано ниже. Вам, вероятно, понадобится жертвенное лицо на заборе, как показано на фотографиях.
Раббет, разрезанный на каждом краю доски, образует язык. Разумно вырезать образец и проверить его пригодность перед тем, как разрезать всю вашу работу.
Отрежьте образец языка и установите его в паз. Проведите работу вдоль забора, разрезая одно плечо, затем вращайте работу вокруг и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.Отрегулируйте положение забора по мере необходимости, чтобы получить хорошую посадку.
с маршрутизатором Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резцов. Вы можете выполнять работу за столом маршрутизатора или перемещать портативный маршрутизатор по установленным платам.
Если вы собираетесь использовать прежний подход, вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью прямого долота, щелевого фрезы или специального узла или комплекта фрезы для шпунтов и пазов. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать слот резак.
Когда вы используете прямолинейный наконечник, перестановка ограждения для резки языка может быть оптической проблемой. Осмотрите бит до желобчатого образца, чтобы выполнить начальную настройку. Отрежьте образец языка и, при необходимости, отрегулируйте положение ограждения на основе испытательного фитинга.
Использование прямого бита: с положительной стороны вы используете обычный бит, который имеет множество применений.
С отрицательной стороны, вам может понадобиться, в зависимости от твердости вашей заготовки, сделать более одного прохода за разрез, чтобы достичь полной глубины.
Это может вызвать проблемы последовательности работы, особенно на работе с большим количеством частей. В частности, вы должны сделать проход для каждой заготовки, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход для каждой детали.
Использование прямого долота для резки шпунтового соединения в портативном маршрутизаторе требует балансировки инструмента по узким краям, что является непростой задачей. Резка соединения на столе маршрутизатора с помощью прямого долота имитирует резак Дадо на настольной пиле.
Управление резанием осуществляется следующим образом: удлинение долота над столешницей определяет длину шпунта / глубину канавки.Положение ограждения контролирует боковое размещение разреза. Вы режете оба элемента с работой по краю, прижав лицо лицом к забору.
Два прохода образуют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен на предотвращение остановок порезов. Несмотря на отсутствие нулевого зазора, отверстие в столешнице сведено к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.
Последовательность настройки и режим резки также имитируют подход настольной пилы: • Установите сверло и установите его удлинение. • Установите ограждение для канавок.
Закрепив один конец ограждения, поверните свободный конец, чтобы выровнять среднюю линию образца для образца с центром долота. Вспомогательные покрытия на ограждении и на столе уменьшают размеры или устраняют отверстие насадки, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Направьте канавки, отцентрировав их легче всего, сделав два прохода. • Переставьте забор для языков.
• Протрите язычки, сделав два прохода на каждой детали.
Использование слот-фрезы. Альтернативной, которая одинаково хорошо работает в настольных и переносных маршрутизаторах, является слот-резак.С положительной стороны, он легко прорезает канавку на всю глубину.
Это хороший выбор для тонкой заготовки, потому что доступны различные ширины слотов меньше 1⁄4 ″. Тем не менее, не существует одиночных резцов, ширина которых превышает 1-4 дюйма.
Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на ее оправке.
Шпунтовое соединение требует точной посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими настройками, я проверяю угол возвышения слота относительно центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной последовательности работ, и точная ширина канавки имеет только незначительное значение.
При резке с помощью прорезного станка длина шпунта / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или ограждением, а положение прорезей на краю заготовки контролируется регулировкой удлинения бита. Все разрезы выполняются с помощью рабочей поверхности на столе или маршрутизатора на лицевой стороне платы.
Начните с вырезания канавки. Положите заготовку на стол рядом с ножом и поднимайте или опускайте нож так, чтобы его кончик находился по центру кромки ножа.Отрегулируйте забор на нужную глубину резания. Проденьте бульон через столешницу так, чтобы его край плотно прилегал к забору, чтобы сделать разрез.
С помощью пазового ножа рабочая поверхность остается ровной на столешнице на протяжении всего разреза. Точно отцентрируйте разрез обычным способом: сделайте проходы, ссылаясь на обе грани. Второй проход, вероятно, немного расширит паз, но обеспечит его центрирование.
Как и в случае прямолинейного долота, вы можете использовать двухпроходный подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет немного шире, чем 1-4 дюйма, скорее всего, но она будет центрирована. Затем вставьте язык в эту канавку.
Когда вы переключаете установку для обрезки языков, оставьте настройку забора в покое. Положите рифленый образец рядом с долотом и опускайте его, пока режущий наконечник не выровняется со стенкой паза, ближайшей к столешнице. (Вы не хотите заманивать в ловушку работу.
) Отрежьте тестовый язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы язык соответствовал канавкам.
Всегда делайте формообразующие надрезы, когда режущий инструмент опущен на стол, а не захватывая работу между ним и столом.Как и в случае с другими настройками инструмента, для первоначальной настройки вы используете рифленый образец. (Эта таблица маршрутизатора имеет верхний регулятор.)
Специальные фрезы для обработки шпунтов и канавок. Большинство производителей долот продают отдельные фрезы или наборы битов, разработанные специально для резки шпунтовых соединений. Большинство из них дают вам два отдельных бита, один для вырезания канавок, другой для языка. Преимущества: • Вам не нужно «подгонять» язык к канавке.
Из коробки резцы произведут оптимально подогнанное соединение.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 ″, и при условии, что вы помечаете эталон — и следите за метками при работе — наличие канавки и язычка не по центру не должно быть проблемой.
• Настройте две таблицы, по одной на каждый бит, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но, если вы не делаете много шпунтовых соединений, эти специализированные резцы, на мой взгляд, не являются достойным вложением. ШИМ
Примечание редактора: Более подробные инструкции по столярному делу см. В разделе «Столярный инструмент Билла Хилтона».”
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые мы считаем необходимыми в нашей повседневной работе в магазине. Мы можем получить комиссию от продаж, указанных нашими ссылками; Тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты для их полезности и качества.
Мы не можем найти эту страницу
- (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
- {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
- {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
- {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{}} L10n_strings.
COLLECTION_DESCRIPTION {{AddToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ Пункт}} {{}} l10n_strings.PRODUCTS {{}} L10n_strings.DRAG_TEXT {{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ Select.selected.display}}
{{article.content_lang.
display}}
{{}} L10n_strings.AUTHOR
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ Select.selected.display}} {{}} L10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON {{}} L10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR ,
Как шлифовать коллектор якоря перфоратора своими руками
Правильная работа перфоратора Makita 2450 с коллекторным двигателем сопровождается незначительным искрением щеток в районе коллектора. У исправно работающего электродвигателя искрение равномерное с коротким хвостом.
- По изменению картины искрения можно определить характер и место неисправности в перфораторе Makita 2450, 2470.
- Причинами увеличения искрения в коллекторе электродвигателя могут быть неисправности щеток и их износ, короткое замыкание или обрыв якоря, неисправность статорных обмоток электродвигателя, поломка или неправильное крепление щеткодержателей.
- Существенное искрение в районе коллектора приводит к появлению борозд на коллекторе, подгоранию пластин, неравномерному истиранию щеток.
- Возникновение перечисленных дефектов вызывает быстрый износ и выработку ламелей самого коллектора.
Шероховатость выше нормы
Поскольку перфоратор является мощным инструментом, допускается небольшое искрение без нагрузки, при значительных усилиях на инструмент возможно пробегание одиночных искр по кругу. В случае сильного искрения необходимо выяснить причину появления сильного искрения.
Самой распространенной неисправностью на коллекторе является увеличивающаяся шероховатость ламелей при усиливающемся искрении щеток.
Увеличение шероховатости поверхности коллектора перфоратора Makita 2450 происходит не только за счет усиления искрения. На медных пластинах коллектора образуется окись меди, по твердости превышающая твердость угольных щеток. На величину шероховатости влияет неравномерный износ щеток и нагар от искрения.
- Царапины образуются не только из-за неравномерного износа щеток и разной структуры материала, но и попадания в рабочую зону твердых частиц из воздуха.
- Неправильное хранение перфоратора Макита может привести к появлению окиси на медных пластинах коллектора из-за высокой влажности или значительных перепадов температур при работе.
- Чтобы устранить дефекты поверхности коллектора, его надо отшлифовать.
Как правильно отшлифовать поверхность коллектора
Прежде чем приступать к доработке коллектора перфоратора Makita 2470, надо обязательно выполнить балансировку ротора.
Вариант замера биения коллектора относительно ротора
В домашних условиях шлифовку коллектора перфоратора Макита 2450или 2470 лучше всего проводить наждачной бумагой, закрепленной на деревянной колодке уже на отбалансированном роторе.
Конец вала ротора крепится в патроне дрели через мягкую медную или алюминиевую фольгу. Дрель с ротором надежно крепится в тисках или самодельном приспособлении.
Вращая ротор, постарайтесь отцентрировать его в патроне дрели.
Установка ротора в патрон
Как центровать ротор в дрели перед шлифовкой
Центровка ротора в патроне дрели производится для обеспечения минимального биения радиальной поверхности коллектора относительно вала ротора.
Сначала проверьте биение губок патрона. Закрепите дрель в тисках, установите в патрон сверло самого большого диметра.
Вращая дрель, подведите к вращающейся боковой поверхности сверла карандаш, опирая его на простой упор. При минимальном биении карандаш будет очерчивать на поверхности сверла сплошную линию. Если биение значительное, поменяйте патрон в дрели или подберите дрель с меньшим биением патрона.
Теперь вместо сверла зажмите вал ротора и таким же способом определите места биения ротора или коллектора.
Процесс шлифования коллектора
Процесс шлифовки коллектора надо начинать с подбора наждачного материала. Для шлифовки коллектора рекомендуется использовать шлифовальную бумагу или надфиль.
Выбирайте шлифовальную бумагу нескольких номеров, начиная от №100 и выше.
Теперь приступайте к шлифованию. Приложив к коллектору деревянную колодку с закрепленной наждачной бумагой, вращайте дрель и, не сильно прижимая колодку к поверхности коллектора, шлифуйте.
Шлифовка коллектора в дрели
Операцию шлифования рекомендуется применять на уже работавших роторах с незначительной выработкой коллектора.
Правильное искрение щеток
Если вы произвели на роторе перфоратора Makita 2470 замену коллектора, то после его насадки на вал, коллектор надо проточить. Эта операция выполняется для устранения радиального биения поверхности ламелей нового коллектора относительно вала якоря.
Протачивать коллектор лучше всего на токарном станке с применением оправок. Но можно данную операцию выполнить и в домашних условиях. Правда, без дополнительного приспособления не обойтись.Видео поможет разобраться в проточке коллектора.
Как правило, щеткодержатели на перфораторах крепятся напротив друг друга. Продолжительная работа щеток приводит к образованию на коллекторе желобков, образующих волнистость на поверхности. Такую выработку можно устранить только на токарном станке, проточив коллектор.
Чтобы уменьшить образование желобков на коллекторе, надо стараться располагать щеткодержатели в шахматном порядке.
Как зачистить пазы коллектора перфоратора
А вот зачистку пазов между ламелями надо проводить, поскольку миканит, материал прокладок между ламелями, тверже медных ламелей и меньше изнашивается. Со временем миканитовые прокладки изнашиваются меньше, и их высота превышает высоту медных ламелей.
Для выравнивания высот пазы между ламелями фрезеруются, или, говоря простым языком, продороживаются.
Фрезерование своими руками лучше всего выполнять кусочком пилы по металлу, заточенной по ширине пазов коллектора.
Фрезеровка пазов вручную
Параллельно краю паза прикладывается металлическая линейка, пила прижимается к ее краю и протягивается со слабым нажимом. Паз фрезеруется до высоты медной ламели.
Фрезеровка пазов заканчивается удалением остаток материала при помощи волосяной щетки и снятием фасок при помощи шабера, сделанного из надфиля. Шлифовку лучше сделать войлоком.
Любую фрезеровку следует заканчивать шлифованием и продувкой воздуха.
На величину выработки коллектора влияет и состояние подшипников. Изношенность подшипников приводит к увеличению биения коллектора, что в свою очередь приводит к ускорению износа угольных щеток. Для устранения биения коллектора подозрительные подшипники рекомендуется заменить новыми.
Как контролировать состояние щеток
Устанавливая новые угольные щетки, рекомендуется обязательно притирать их для лучшего прилегания к поверхности коллектора.
Лучше всего подгонять угольные щетки на самодельном притире. Притир представляет собой вал, на котором закреплена наждачная бумага.
Проще всего вал выполнить из дерева диаметром, равным диаметру коллектора, проточив заготовку на токарном станке. Внутрь вала плотно по оси вставляется металлический стержень.
Приспособление крепится в патрон электродрели, дрель включается, и щетки подводятся к вращающемуся наждачному кругу.
Подгонку следует проводить осторожно, периодически прикладывая щетки к коллектору ротора для проверки их на просвет.
Притерев щетки к коллектору, перед установкой рекомендуется проверить правильное крепление щеткодержателей.
Щеткодержатели при заводской установке выставляются на нейтраль, что сводит до минимума искрение на коллекторе.
Если заводских меток нет, то регулировка установки щеткодержателей выполняется путем смещения щеткодержателя в сторону, противоположную вращению ротора до минимального образования искры.
Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, а плотно прижимаются к ламелям коллектора. Сила прижима регулируется пружинами в щеткодержателе.
Искрение неисправного коллектора
Увеличение искрения на коллекторе ротора может появляться в связи с коротким замыканием якоря, обрывом катушек якоря, коротким замыканием обмоток на корпус якоря. Все эти неисправности устраняются только при капитальном ремонте ротора.
Ремонт якоря стартера
| Главная страница | Оглавление раздела | Гостевая книга | Форум | Почта |
Основные неисправности якоря стартера:
Пробой изоляции
на массу
Во всех инструкциях, учебных пособиях указана
проверка изоляции якоря при U=220V, лампочкой 15-20 Вт.
Якорь считается неисправным, если горит лампочка. Но такое утверждение
спорно т. к. лампочка такой мощности загорается при сопротивлении
изоляции порядка 2 кОм, а поскольку, при работе стартера, якорю
достаётся половина напряжения питания (т.е. 6 В, при 12 В питания), то,
рассчитав по закону Ома мощность, теряемую при утечке тока через
изоляцию сопротивлением 2 кОм, можно убедиться, что она настолько
незначительна, что на практике, к дальнейшему уменьшению сопротивления
не ведёт. Следовательно, якорь ( даже при сопротивлении изоляции 200
Ом) работает в стартере неотличимо от совершенно исправного.
Большую проблему создаёт короткое
замыкание обмоток на корпус якоря. Хорошо осмотрев выходы шинки или
провода из пазов якоря можно найти место пробоя, где была искра или
дуга.
Очистив это место, и проверив омметром сопротивление, необходимо
хорошо заизолировать место бывшего пробоя, например асбестом, и каплю
клея (типа «Секунда», «Супермомент», «SuperGLUE», и т. п.
цианоакрилат, просочившись в асбест, клей встаёт практически мгновенно).
Если определить место замыкания не
удаётся, можно попробовать метод «50/50».
Обмотать коллектор якоря зачищенной медной проволокой (или другим
способом соединить все ламели вместе) и кратковременно подать
напряжение со сварочного аппарата на коллектор и массу якоря. В
половине случаев, в месте замыкания проскакивает дуга и выгорает место
КЗ . После чего если место бывшего замыкания определено, его нужно
заизолировать (см выше как), если же место неопределено, то пропитать
якорь пропиточным лаком (ГФ, бакелит) и просушить при темп.
~150°C (например в духовке газовой плиты). Если описанными способами избавиться от КЗ не удаётся, а якорь намотан
круглым проводом, и у Вас есть желание и терпение, то якорь можно
перемотать.
Межвитковое
замыкание обмоток якоря
Определить наличие межвиткового замыкания в якоре можно при помощи
прибора проверки якорей — ППЯ Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках
провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т. е. прижаты
друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие
частицы (напр. протекший после пропайки припой). Если так, то
необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки
или извлечения инородных тел, соответственно. Не всегда необходимо, но
желательно, после устранения замыкания пролачить. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними ламелями
коллектора (напр. стружка после проточки и проч.) Соответственно,
его также нужно удалить. * поверхность ламелей, прилегающую к щёткам нельзя лаком
мазать! 🙂 Если обнаружить место замыкания не удаётся, то остаётся только один
вариант — перемотка якоря.
Распай
коллекторных выводов
Ухудшение контакта в месте пайки ведёт к выгоранию коллекторных пластин
и разрушению коллектора. 
Главный этап пайки — зачистка спаиваемых поверхностей. ВСЕГДА ХОРОШО ПРОПАЯЕТСЯ, ЕСЛИ ХОРОШО ЗАЧИЩЕНО. Из петушков нужно вывести верхние провода обмотки. Хороших
результатов
зачистки можно добиться с помощью бормашинки. Следует зачищать
внутреннюю поверхность петушка и провод в месте контакта с петушком.
После установки проводов обратно, в петушки, якорь нужно проверить на
ППЯ, не возникло ли межвитковое замыкание или пробой на корпус.
Если
всё исправно — приступим к пайке. Паять лучьше всего припоем ПСР или чистым оловом. Для пайки якоря следует применять только неактивный флюс. Хорошо
подойдёт паяльный жир. Применение в качестве флюса хлористого цинка не
допускается, т. к. в дальнейшем от этого якорь пробъёт. Пайку производят массивным, хорошо прогретым паяльником, не менее чем
на 100 Вт. Спаиваемые детали необходимо прогревать так чтобы припой был
в жидкотекучем состоянии на всей спаиваемой поверхности
одновременно,
и так чтобы застывал не менее чем за 2 — 3 секунды после того как будет
убран паяльник. Это необходимо для того, чтобы в момент остывания
припой втянуло в щели между спаиваемыми поверхностями, в противном
случае может оказаться так, что детали будут только облужены сверху, но
не качественно спаяны друг с другом. После пропайки следует протереть коллектор растворителем (бензин,
ацетон), проверить на ППЯ и проточить на станке, т. к после пайки
коллектор склонен коробиться. Ремонт торцевого коллектора мало чем отличается от ремонта
цилиндрического.Перед пропайкой следует проточить коллектор минимально
и в месте контакта шинок с ламелями ,сверлом 0,5- 08 мм засверлить по 2
отверстия на шину и между ними ,но не просверливая ламелю насквозь,.
иначе припой может протечь внутрь обмотки.Теперь надо промазать
коллектор нейтральным флюсом, лучше всего паяльный жир и паять хорошо
разогретым паяльником, так чтобы после отстранения паяльника капля была
в жидком состоянии 2-3 сек. Лучший припой ПСР или олово. Теперь надо
проточить коллектор соблюдая центровку с задним шипом, биение шипа не
более 0,05мм и прошлифовать нулевкой.Таким методом восстанавливались
якоря от МТЗ и нареканий небыло.
Износ коллектора.
Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается
неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а
также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие
неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в
зазоре между ламелями..
Любая из этих неисправностей ведёт к
износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого
коллектора. Во всех этих случаях щётки неплотно прилегают к коллектору,
возникает дуга, сжигающая пластины, поэтому необходима проточка
коллектора на токарном станке.
При установке якоря в центра токарного станка, необходимо наблюдать за
центровкой шипа. Отклонение не должно превышать 0,05 мм.
В случае
износа и коллектора, и шипа, следует проточить шип «как чисто» и
коллектор за одну установку в станке.
Протачивать шип можно до
размера -0,2 мм от внутреннего размера ремонтной втулки, поскольку во
время запрессовки втулка сжимается. Это предельно возможный размер
проточки шипов якоря.
В случае запредельного износа можно нарастить
конец шипа химическим или гальваническим методом нанесения металла.
После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку,
грязь и изоляцию
между ламельными пластинами на глубину не менее 0,5 мм. Сделать это
можно при помощи специального выточенного крючка, например из
ножовочного полотна, или при помощи плоского бора. 
Затем отшлифовать наждачной бумагой, затем можно отполировать пастой ГОИ
*на
новых отечественных стартерах
коллектор на заводе дорожить не удосуживаются, отсюда и сроки
эксплуатации снижаются многократно.
Как можно восстановить коллектор с выгоревшими ламелями
Проточка коллектора
При длительной эксплуатации
электроинструмента на коллекторе возникает выработка от щёток.
Ускорить
появление выработки может использование некачественных щёток, отслуживших или
дефектных подшипников со стороны коллектора, плохая балансировка якоря.
Выработка
бывает концентрическая, когда канавка от щёток равномерна по всей окружности
коллектора. И элипсная, когда по окружности коллектора есть бугры и канавы.
Если при концентрической
выработке новым щёткам необходимо только принять форму выработки и такой инструмент
будет удовлетворительно работать и дальше без повышенного искрения. То при
элипсной выработке щётки подпрыгивают на буграх и не прилегают к коллектору в
канавах. Это вызывает повышенное искрение на щётках, не стабильную работу и
падение мощности инструмента.
Для того чтоб убрать
выработку нам необходимо проточить коллектор. Проточка коллектора должна
производиться на токарном станке с высоким классом точности. Кулачки патрона
должны быть притёрты и не иметь биения.
Как же проточить коллектор,
имея в распоряжении школьный токарный станок? Как обеспечить правильную
центрацию и совмещение осей вращения токарного станка и якоря. Ведь малейшее
смещение осей приведёт к тому, что проточенный коллектор будет работать хуже,
чем до проточки.
Решение проблемы в
использовании специальной насадки для задней бабки токарного станка. Такая
насадка позволяет устанавливать в заднюю бабку внешнюю обойму подшипников с
диаметром 19; 22; 26; 32мм. Эти размеры позволяют
перекрыть стандартные диаметры валов от 6 до 12мм.
Вставляем якорь с
напрессованным новым подшипником со стороны коллектора в наше приспособление, а
другую сторону якоря зажимаем в патрон токарного станка. Фиксируем бабку на
станине, пинолью убираем возможные люфты и фиксируем пиноль. Теперь ось
вращения якоря в станке будет полностью соответствовать оси вращения в
инструменте. И мы можем приступать к проточке.
Проточку следует производить
проходным резцом, на максимальных оборотах. Желательно с автоматической
минимальной подачей. За один проход нужно снимать не более 0.1мм при черновом
съёме и 0,05мм при чистовом.
После каждого прохода необходимо осматривать
коллектор и при необходимости прочищать пазы между ламелями.
После финишного
прохода прочищаем пазы особенно тщательно и шлифуем образовавшиеся заусенцы
наждачной бумагой с зерном 1000, а затем 2000 единиц.
После такой обработки
необходимо проверить якорь на витковое замыкание, вдруг пазы плохо
прочистились, и можно устанавливать в инструмент.
Как проверить исправность и выполнить ремонт якоря болгарки своими руками, пошаговая инструкция, видео
Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.
Схема якоря болгарки
В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.
Как Заменить Масляный Насос Бензопилы
Ламели коллектора
Как подобрать
Новый ротор при замене должен соответствовать параметрам прежнего неисправного. Если на фирменных болгарках (Макита, Бош и других) ротор в специализированных магазинах легко подобрать по наименованию модели, то для болгарки «китайского» производства существует большой риск сделать ошибку.
Рекомендации как подобрать, какие размеры являются главными для поиска, предложены в представленных далее видео.
Первый основной размер — наружный диаметр сердечника ротора. Другие важные параметры: посадочные диаметры подшипников, общая длина ротора, линейное расстояние между внутренними сторонами подшипников.
Все указанные размеры можно измерить штангенциркулем. Обычно этих параметров хватает, чтобы на сайтах интернет-магазинов найти нужный ротор.
Важно: следует учитывать при поиске вариант крепления ведущей шестерни (шпонка, шлицы или гладкая посадка с фиксацией стопорным кольцом).
По размерам, для Бош
При подборе якоря для болгарки Бош на сайтах интернет-магазинов необходимо, кроме модели, знать номер детали по каталогу. Он представляет собой 10-значный код. На сайте присутствует раздел «схемы и деталировки», куда можно перейти, нажав название модели Бош, и ввести код. В открывшейся схеме находится искомый якорь.
Если имеются затруднения в наличии данных для поиска, следует снять размеры с якоря, подлежащего замене. Далее в разделе «поиск» вводится следующая информация:
- производитель, например, Бош;
- наружный диаметр сердечника;
- номинальный диаметр посадки ведущей шестерни, ее тип;
- линейные габариты ротора.
При наличии достаточно большого количества вариантов вводятся дополнительные параметры: длина сердечника, расстояние межу подшипниками и другие.
Как проверить якорь болгарки на исправность
Виды неисправностей якоря:
- Обрыв токопроводников.
- Межвитковое замыкание.
- Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
- Распайка коллекторных выводов.
- Неравномерный износ коллектора.
Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.
Виды диагностики якоря:
- визуально;
- мультиметром;
- лампочкой;
- специальными приборами.
Стандартная диагностика
Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах.
Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками.
Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.
Петушок ламели
Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.
Дробилка для зерна бытовая: сколько стоит, как выбрать
Выгорание ламели
Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.
Загнутые пластины коллектора
Визуальный осмотр на неисправность
Самым первым и самым простым способом определить неисправность статора будет его визуальный осмотр. Для чего следует достать его из корпуса электроинструмента. Разборка здесь не представит никаких сложностей. Главное освободить его от всех других конструктивных элементов болгарки, включая ротор.
Это даст возможность при соответствующем хорошем освещении осмотреть все поверхности обмотки статора. Обычно в местах обрыва появляются обуглившиеся участки, что позволяет сделать вывод о наличии дефекта. Если визуальным осмотром не удалось выявить неисправность статора, следует прибегнуть к помощи специальных приборов.
Как проверить с помощью мультиметра
- Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.Диагностика обмотки якоря мультиметром
- Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.
Видео: как проходит проверка
Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.
Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки
- Возьмите два провода и соедините их с лампой.
- На минусовом проводе сделайте разрыв.
- Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
- Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.
Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.
Поломки электрической части болгарки
Поломки отказа работы электрической части болгарки можно разделить всего на две категории:
- Механический разрыв токопроводников, который может обнаруживаться в подводящих проводах, кнопки включения и контактных местах рабочих обмоток. Для определения отсутствия обрывов используется прибор электрика «мультиметр» в режиме измерения сопротивления или омметр. Проверяются отдельно все электрические участки: подвод к электродвигателю, соединения на контактах обмотки статора и ротора.
- Электрический пробой рабочих катушек, который может обнаруживаться потемнением проводников, а может быть визуально скрытым. В любом случае проверить якорь и статор на болгарке тестером придется на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точного диагностирования понадобится специализированный прибор.
READ Круг На Болгарку Для Снятия Краски
Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)
Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.
- Икз в корпусе
- Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.
- Устройство ИКЗ
Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.
Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть.
На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь.
Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.
Видео: ИКЗ в работе
Проверка работоспособности статора
Как проверить статор болгарки подручными средствами:
- Статор может иметь две основные поломки – это обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом способна показать только отсутствие обрывов с усредненными показателями сопротивления, которые не должны отличаться между фазными обмотками.
- Отсутствие обрывов в обмотках статора можно определить любым низковольтным пробником: пара проводов, батарейка, лампочка. Но, наличие короткого замыкания в цепи таким способом не выявить, поэтому опытные электрики проверяют экспериментально: к фазным катушкам подводится напряжение, при этом в центре между полюсами обмоток укладывается металлический шарик, который при нормальных обмотках будет «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика свидетельствует об отсутствии КЗ в катушках, смещение от центра – короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.
Внимание. – Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого перемещения металлического шарика.
Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)
Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.
Схема прибора проверки якорей
Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно.
Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках.
Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.
Прибор проверки якорей
Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь
Как отремонтировать якорь в домашних условиях
Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.
Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор.
Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях.
Лучше его заменить или отнести в мастерскую.
Проточка коллектора
Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:
- Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы. Проходной прямой резец
- Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.Обратный конус
- Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
- Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
- Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
- Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
- Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
- Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.
Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.
Видео по теме
Как перемотать якорь
Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора.
Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно.
Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.
Видео: Снимаем обмотку
Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.
Видео: Намотка влево и вправо
После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.
Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)
- Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
- После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.Пропитка под наклоном
- Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
- Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации. Сушка якоря на воздухе до полимеризации
В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.
Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.
Как поменять старый редуктор на новый
Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.
- После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.Редуктор с якорем
- Открутите болты крепления.
- Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
- Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
- Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.
Видео: как снять и в чём могут быть трудности
Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.
Загрузка...
