Каркас многих конструкций выполняют из металлических профилей, однако в некоторых ситуациях форма объекта требует трансформации прямой линии. Приобретать профессиональное оборудование для разового использования нецелесообразно. Для простых операций можно изготовить профилегиб своими руками из подручных материалов.
Что такое профилегиб
Сфера применения профилегиба понятна из его названия — придание изогнутой формы изделиям из металла различного сечения.
Его функционал позволяет:
- сгибать квадратные и прямоугольные заготовки;
- гнуть сортовой прокат (уголки, швеллеры и пр.);
- придавать изогнутую форму трубам;
- выполнять гибку прутьев из металла.
В зависимости от вида профилегиба можно одновременно прокатывать одну или несколько труб
Технологически он представляет собой устройство, состоящее из роликов, обеспечивающих столь широкие возможности:
- воздействие на отдельный участок или по всей длине;
- гибка изделий без нагрева;
- получение контуров с различными углами изгиба от 0 до 360°;
- соблюдение принципов симметрии или отступление от этого правила.
Изгиб заготовки происходит за один прокат. Из-под роликов профилегиба выходят замкнутые и открытые заготовки, спиралевидные трубы, окружности разного диаметра и пр.
Виды
На промышленных предприятиях используют три вида профилегибочных станков:
- Электрические. От предыдущей категории отличаются меньшими габаритами, обладают ограничением на сечение обрабатываемого профиля.
Гидравлический профилегиб предназначен для интенсивного промышленного применения - Гидравлические. Просты в эксплуатации, не требуют механических усилий со стороны мастера, однако нуждаются в подключении к электросетям большой мощности.
Некоторые виды и модели электрических профилегибов по своим габаритам и массе пригодны для эксплуатации частными лицами в небольших мастерских и даже дома, а также доступны по цене - Ручные. Небольшие габариты, простота эксплуатации и доступная стоимость с лихвой окупают необходимость применения физической силы оператора, ограничения по сечению профиля и невозможность изготовления сложных извитых конструкций.
При использовании ручного профилегиба практически невозможно проконтролировать и уж тем более получить изгиб, соответствующий чертежу
Как электрические, так и ручные профилегибы активно используются для производства деталей и оборудования для энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, мебельной, строительной и многих других отраслей промышленности.
Ручной профилегиб своими руками
Ручной вариант профилегиба вполне под силу создать самостоятельно при наличии необходимых комплектующих. Такое приспособление поможет гнуть заготовки небольшого сечения для изготовления или ремонта изогнутых конструкций из труб или металлопрофилей.
Одна из основных характеристик ручного профилегиба — минимально возможный радиус гиба.
Необходимые инструменты и материалы
Для самодельного ручного профилегиба понадобится:
- отрезки труб сечением или швеллера 14П;
- 2 опорных валика и 1 ролик;
- подшипники;
- 4 ограничительных кольца для валиков — расстояние между ними будут регулировать под габариты заготовки с помощью болтов;
- ручка для кручения ролика;
- 2 звёздочки и цепь привода;
- ограничитель натяжения цепи;
- регулировочный винт;
- гайки М8;
- пружины;
- болты для фиксации отдельных элементов.
Все детали можно приобрести в специализированных магазинах или пунктах сбора металлолома, заказать токарю или самостоятельно выточить в домашней мастерской на токарном станке.
Размеры и чертежи
До начала сборки самодельного устройства необходимо определиться с его габаритами и чертежом. Помочь в этом могут представленные ниже варианты схем.
Ролики для профилегиба можно изготовить самостоятельно или приобрести
Если планируется сделать конструкцию, в основе которой лежит бетонная плита, то перед началом работ необходимо подобрать участок.
Конструкция профилегибов разработана таким образом, что их рабочие органы — ролики — могут как воздействовать на отдельный участок заготовки, так и оказывать давление по всей её длине
Пошаговая инструкция по изготовлению
Процесс изготовления ручного профилегиба своими руками состоит из следующих этапов:
- Подготовка площадки. Выбранный для размещения станка участок трамбуем и при необходимости выравниваем щебнем или заливаем бетонным раствором из песка и цемента в соотношении 4:1.
- Изготавливаем П-образный регулятор.
Свариваем станину профилегиба
- В отрезке швеллера вырезаем отверстие, ввариваем гайку, вкручиваем винт.
После этого этапа привариваем все подложки, обоймы и валы
- На концах валиков намечаем канавки для крепления звёздочек и нарезаем пазы дрелью, а в отверстиях ограничителей нарезаем резьбу. Привариваем звёздочки с велосипеда. На второй стороне делаем то же самое.
Звёздочки и цепь нужны для того, чтобы вращая рукоятку, можно было двинуть трубу
- Привариваем педаль с велосипеда.
Усилия будет достаточно, чтобы провернуть профильную трубу
- Запускаем пробную гибку для регулировки работы отдельных элементов, после коррекции ручной профилегиб готов к эксплуатации. Эта конструкция не предполагает большой скорости работы.
Валы над платформой немного припоняты, чтобы дуга вошла большим диаметром
- Эта модель профилегиба подойдёт для сгиба трубы толщиной 2- 2,2 мм и шириной 30 мм.
При наличии токарного станка можно вытачить валы более точных размеров
Для облагораживания внешнего вида устройство очищают от ржавчины, следов старой краски, обрабатывают антикоррозийным составом и тщательно прокрашивают.
Видео: изготовление ручного профилегиба
Электрический профилегиб
Электрическая модификация самодельного профилегиба позволяет прокатывать и изгибать значительные объёмы металлопрофиля с минимизацией ручного труда оператора. Для этого в общей схеме размещения приводной цепи добавляют ещё один элемент — электропривод.
Необходимые инструменты и материалы
Для самодельного электрического профилегиба понадобится:
- двигатель 1500 Вт 380 В;
- червячный редуктор с понижением 1/43;
- отрезки труб сечением 70 мм или швеллера;
- 2 опорных валика и 1 ролик;
- подшипники;
- 4 ограничительных кольца для валиков — расстояние между ними будут регулировать под габариты заготовки с помощью болтов;
- ручка для кручения ролика;
- металлическая пластина;
- 3 звёздочки и цепь привода;
- ограничитель натяжения цепи;
- винтовое приспособление от старой струбцины;
- гайки М8;
- пружины;
- болты для фиксации отдельных элементов.
Размеры и чертежи
Без чертежа в таком деле не обойтись, с некоторыми из вариантов можно ознакомиться ниже и использовать их или создать свой по аналогии.
Перед первым запуском электрического профилегиба необходимо прочистить ролики от консервирующей смазки
Эксплуатацию готового профилегиба нужно начать с проверки соответствия напряжения тому, что необходимо устройству.
Важно правильно подобрать размеры деталей станины, чтобы они подходили по усилию изгибания, в противном случае профилегиб будет гнуть сам себя
Пошаговая инструкция по изготовлению
Алгоритм изготовления самодельного профилегиба с электрическим приводом аналогичен рассмотренной выше последовательности действий. Технология включения в схему электрического двигателя добавляет лишь несколько нюансов:
- под электропривод готовят нижнюю площадку из металлической пластины, на которой его надёжно фиксируют;
- приводную цепь пропускают через звёздочку электромотора.
Видео: общий вид и работа электрического профилегиба
Другие варианты
Ещё одна модификация самодельного профилегиба, позволяющая гнуть красивые арки для теплиц и беседок, потребует придания подвижности одному из валиков и обыкновенного автомобильного домкрата. В этом случае в конструкцию вносят следующие изменения:
- один из валиков размещают на подвижном плече, которое крепят к станине шарнирами;
- угол подъёма плеча будет регулироваться установленным снизу домкратом.
У представленной конструкции домкрат рабочим штоком упирается в поворотную платформу и поднимает её
Автомобильный домкрат можно устанавливать и на верхней площадке самодельного профилегиба — вместо винтового приспособления. В этом случае необходимое прижимное усилие будет создаваться этим устройством.
Вместо гидравлического домкрата для подъема крайнего вальца можно использовать винтовой автомобильный
Механизация станка может быть выполнена и без электромотора, если в распоряжении домашнего умельца есть дрель с регулятором оборотов или перфоратор большой мощности. Этот инструмент присоединяют к рабочему валу и запускают станок в работу.
При необходимости изогнуть металлический профиль под арочную конструкцию в домашних условиях не потребуется приобретать промышленное оборудование.
Из металлолома, запасных частей от автомобиля и других подручных элементов можно своими руками собрать профилегибочный станок.
Он может быть как полностью на ручном приводе, так и оснащён «помощниками» — электромотором, домкратом, мощной дрелью и др.
- Корочка
- Распечатать
Профилегибочный станок своими руками чертежи
Главная » Станок » Профилегибочный станок своими руками чертежи
Но как быть, если необходимо получить в результате конструкцию какой-то сложной конфигурации? Например, изогнутую под требуемым углом? Это можно сделать не только с помощью профилегиба (обозначим аббревиатурой «ПГ»), так как для этих целей может быть использован и ряд других приспособлений и механизмов. Но в быту все-таки целесообразнее самому изготовить именно такого «помощника», тем более что профилегиб не особенно сложно сделать своими руками.
Прежде чем приступать к сборке, необходимо вкратце разобраться с особенностями его функционирования и возможностями. Если ПГ будет использоваться для определенного вида заготовок, то не имеет смысла усложнять себе жизнь и заниматься конструированием «суперсовершенной» модели. Слишком «навороченные» приспособления требуют и времени, и денежных вложений.
В принципе, конфигурацию профилированных изделий можно изменять и при помощи трубогиба. О том, как он работает и как его собрать, подробно рассказано здесь. Но все-таки профилегиб – более совершенная модель, и если приходится постоянно заниматься хозяйственными делами, связанными с ремонтом, строительством и так далее, то, конечно, остановить выбор стоит именно на таком устройстве.
Какие заготовки можно гнуть профилегибом
- Пруток металлический.
- Трубу различного диаметра.
- Уголки.
- Двутавры.
- Швеллера.
- Цельнометаллические «болванки» любого профиля.
Существует множество вариантов подобных устройств. Все они отличаются габаритами, типом привода (электрический, ручной, гидравлический), пределом изгиба (вплоть до 3600 или преобразование образца в спираль) и рядом других параметров. Но есть и еще довольно существенное, конструктивное различие, которое практически делает возможным самостоятельную сборку ПГ лишь в одном исполнении. Все дело в месте установки ролика подвижного. Различают 4 инженерных решения – размещение его сверху, сбоку, слева снизу. Последний, самый сложный вариант, предполагает подвижность всех имеющихся роликов.
Рассмотрим самую простую модель – ПГ ручной с верхним или нижними подвижными роликами. Большой разницы в технологии сборки нет.
Чтобы ее лучше понять, следует остановиться на принципиальном отличии подобного механизма от других гибочных устройств.
Изменение конфигурации заготовки является результатом холодного проката, в то время как те же трубогибы делают это способом элементарного загиба образца.
Варианты изготовления
Приводить конкретные размеры всей конструкции и отдельных деталей не имеет смысла. Если понятен принцип работы ПГ, то собрать его нетрудно и по своим собственным чертежам.
Здесь нет какого-то определенного стандарта – все зависит от возможностей размещения приспособления на участке (в гараже и так далее) и специфики заготовок, с которыми предполагается работать. Устройство несложно понять и из рисунков.
Например, вот такие модели для дома вполне подходят.
Но если придется гнуть небольшие образцы, то оптимальный вариант – такой как на рисунке ниже.
Изготовить данную модель достаточно просто, а поместить ее можно даже на сравнительно ограниченном пространстве.
Что учесть
- Станок должен быть максимально устойчивым и массивным, чтобы выдерживать большие нагрузки. Поэтому для сборки основания лучше использовать куски швеллера.
- К валам (вальцам) предъявляются особые требования. Во-первых, идеальная гладкость боковой (рабочей) части, во-вторых – прочность. Наверное, это единственные детали в конструкции, которые желательно заказать по необходимому размеру. Квалифицированный токарь сделает их за пару часов.
- Крепление неподвижных вальцов должно быть таким, чтобы была возможность, при необходимости, менять их положение. Это позволит делать изгибы под разными радиусами и работать с заготовками различного сечения. Поэтому под болты крепления валов нужно делать прорези, а не отверстия.
- Чем больше рычаг, тем легче будет с таким ПГ работать.
Несколько замечаний
Описанная выше конструкция профилегиба является оптимальной для бытового использования. Им можно гнуть и металл, и пластик. Но все-таки перед тем, как приступать к сборке ручного ПГ по такой технологии, нужно ясно понимать все его недостатки:
- точности радиуса добиться довольно сложно, так как погрешность значительная;
- максимальный угол загиба – 1800;
- изменить конфигурацию одного образца на нескольких участках очень сложно;
- работа с таким устройством требует значительных усилий. Поэтому параметры заготовок ограничиваются физическими возможностями мастера;
- изгиб толстостенных труб или заготовок большого сечения имеет свою специфику.
Для работы с образцами небольшого профиля или из мягких металлов можно собрать и более простую конструкцию. Из чего сделать, решить несложно, если понять принцип.
Например, изготовить небольшую форму (опалубку), в которой разместить штыри, и залить ее раствором. В данном случае металлические прутья будут играть роль роликов. Заготовка помещается между ними и загибается.
Конечно, это несколько примитивная конструкция, причем трубогиба, но в большинстве случаев и она позволяет решать многие хозяйственные задачи.
При изменении конфигурации образцов нужно учитывать их конструктивные особенности и материал изготовления, особенно при работе с трубами. Для них радиус зависит от толщины стенок.
Например, до 35 мм он равен 3-м диаметрам, от 60 до 140 – уже пяти. Есть специальные таблицы, на которые и следует ориентироваться.
Несоблюдение этих рекомендаций может привести или к снижению прочности данного участка, или к разрыву изделия и появлению трещин.
После изучения изложенной информации может показаться, что гораздо целесообразнее приобрести профилегиб заводского изготовления, чем тратить время на поиск материалов, обработку металла и сборку устройства.
Однако практика подтверждает, что своими руками сделать профилегиб намного выгоднее. Экономия может составить порядка 25 000 – 30 000 рублей.
Согласитесь, читатель – это довольно весомый аргумент в пользу «домашнего» конструирования.
ismith.ru
Как собрать профилегиб своими руками — простой способ для изготовления в домашней мастерской
Одновременная гибка нескольких труб с квадратным сечением возможна за счет применения на станке широких валов
Не знаете, как сделать профилегиб своими руками? Я предлагаю простую пошаговую инструкцию, по которой можно за день собрать эффективный в действии станок. Учитывая, что цена на заводские станки стартует с 300 долларов, уверен, что предложенная инструкция будет полезна многим.
Все что нужно знать о профилегибе
На фото показана лишь малая часть того, что можно сделать из металлических профилей
Профилегиб — это устройство для равномерной гибки металлических труб с различным профилем сечения. Кроме того, профилегибы можно применить для выгибания холодного проката различных фасонных металлоизделий, включая швеллер, уголок, тавр, двутавр и т. п.
Справа показан станок, в котором привод подачи профиля электрический, а слева показан станок с полностью ручным управлением
Профилегиб от обычного трубогиба отличается характерной формой вальцов, которая повторяет сечение деформируемого проката. По типу прижима вальцов различаются ручные и гидравлические профилегибы.
Так выглядит профилегибочный станок с гидравлическим прижимом (справа традиционная схема прижима снизу-вверх, а слева — сверху вниз).
Гидравлический прижим вальцов обеспечивает большее усилие, что дает возможность деформировать металл с большей толщиной. К примеру, некоторые станки заводской сборки комплектуются домкратами с усилием свыше 8 тонн. По типу привода, подающего прокат к вальцам, различаются ручные станки и электрические профилегибы.
Как работает профилегиб
За счет того, что валы для профилегиба имеют непрямую форму, этот станок работает с металлическим уголком
И ручные, и гидравлические профилегибы работают по принципу механической холодной деформации металла. Принцип работы разных станков отличается направленностью деформирующего воздействия.
| Схематичное изображение | Принцип действия |
| Прижимной вал двигается сверху-вниз. Это наиболее распространенная схема деформации профиля, так как по ней работает большая часть ручных станков. Схема прижима с использованием верхнего ролика редко применяется в станках с домкратом. | |
| Прижимной вал двигается снизу-вверх. Давление, деформирующее профиль, оказывается снизу. Такая схема традиционная для станков с гидравлическим домкратом. Центральный вал подвижный, в то время как боковые прижимные валы остаются неподвижными. |
Нужно отметить, что и та, и другая схема деформации металла одинаково эффективна. Разница в направленности усилия объясняется только целесообразностью расположения привода и подвижного ролика относительно статичных валов.
Деформация трубы без станка — слева труба, согнутая по надрезам, а справа — для сгибания заполнена песком
Сборка ручного трубогиба
Рассмотрим, как собрать простой прокатный станок для гибки профиля своими руками. Готовый станок будет рассчитан на деформацию профильных труб диаметром не более 60 мм.
| Иллюстрация | Описание действий |
Подготавливаем материалы. Чтобы собрать самодельный профилегиб, потребуется:
|
|
| Подготавливаем элементы рамы. Режем швеллер на 4 продольные части, 2 из которых длиной 70 см, и 2 поперечные части по 20 см. Два длинных продольных куска, как показано на фото, обрезаем по торцам под углом 70°. | |
| Размечаем и сверлим отверстия под подшипниковые узлы. К верхней части продольных швеллеров прикладываем подшипниковые узлы и размечаем место под болтовое крепление. Пробойником, как показано на фото, накерниваем место под сверление, а затем делаем сквозные отверстия. | |
| Изготавливаем боковые крепления для прижимного вала. Боковые крепления как показано на фото, делаем из швеллера. Размеры крепления не указаны специально, так как они подбираются в соответствии с тем валом, который есть в наличии. Под ось вала в креплениях высверливаются сквозные отверстия. На прижимной вал будет оказываться существенная нагрузка, место отверстия укрепляем вставками из стальной полосы, так чтобы толщина металла в этом месте была не менее 10 мм. | |
| Изготавливаем верхнюю часть прижимного узла. Из того же швеллера режем кусок по ширине вала и, как показано на фото, обрезаем его боковины под углом 45°. В итоге, из двух боковин и верхней части можно сложить П-образную рамку, которая будет удерживать вал. | |
| Подготавливаем направляющие для прижимного узла. Из швеллера нарезаем две стойки высотой 500 мм. | |
| Ввариваем пластины для болтового соединения. Нарезаем из стальной полосы две пластины, так, чтобы они свободно входили в полость швеллера. В каждой пластине с отступом в 10 мм от края сверлим отверстия под болты с диаметром 12 мм. Подготовленные пластины вставляются с края швеллеров и привариваются. | |
| Собираем прижимной узел с подвижным роликом. Из двух ранее надрезанных боковин и верхней части свариваем единый узел, в который в ходе сборки вставляем вал. | |
| Собираем раму и вертикальные стойки. Из ранее нарезанных продольных и поперечных частей собираем и свариваем основание трубогиба. К основанию привариваем вертикальные направляющие, по которым будет передвигаться прижимной узел. | |
| Крепим болт. В верхней части прижимного узла размечаем центр, по которому сверлим отверстие диаметром 22 мм. В отверстие пропускаем болт М20. На конце болта навариваем два наплава, так, чтобы болт свободно прокручивался в отверстии, но из него не выходил. | |
| Изготавливаем верхнюю перекладину для направляющих. Отрезаем кусок швеллера по размеру расстояния между направляющими. По краям сверлим по два отверстия, которые должны совпасть с отверстиями уже просверленными в направляющих. По центру сверлится отверстие, поверх которого наваривается гайка для болта. | |
| Крепим верхнюю перекладину болтами. В отверстия в верхней перекладине и в направляющих вставляем по два болта, которые затягиваем гайками через гроверные шайбы. | |
| Крепим подшипниковые узлы. Поверх основания рамы прикладываем подшипниковые узлы с уложенными в них валами. Подшипниковые узлы, через совпавшие отверстия, крепим болтами и гайками. Гайки затягиваем, предварительно установив гроверные шайбы. | |
| Привариваем ступицу к шестеренкам. По центру шестеренок под цепь ГРМ наваривается ступица, по диаметру соответствующая шпинделю вала. В ступице делается наплавка, а на валу проточка. Это сложная конструкция и, если захотите ее упростить, шестерни можно просто приварить к валам. | |
| Устанавливаем шестерни на валы. Одеваем шестерни на шпиндели и затягиваем двумя гайками — одна основная, а другая контрящая. | |
| Привариваем ось под ворот. Посредине вертикально расположенной направляющей, со стороны уже установленных шестерёнок, приваривается ось для ворота с шестерёнкой. Расположение оси на направляющей определяется таким образом, чтобы цепь была натянута, но в то же время ее можно было накинуть, а при необходимости — снять. | |
| Делаем ворот. Отрезаем кусок полосы длиной 40-50 см. С одного края ворота привариваем металлический пруток, который будет ручкой. С другой стороны, навариваем ступицу из обрезка трубы. Внешний диаметр трубы должен соответствовать внутреннему диаметру заготовленных шестерёнок. | |
| Напрессовываем шестерню на рукоятку. На ступицу рукоятки, с помощью тисков, напрессовываем шестерню для цепи ГРМ. Чтобы напрессовка прошла быстрее и проще, шестерню нужно нагреть как минимум до 120 градусов. В итоге посадочное отверстие расширится. После того, как деталь остынет, она плотно обхватит ступицу. | |
| Делаем ворот для прижимного узла. На конце болта высверливается сквозное отверстие. В отверстие просовывается обрезок прутка, чтобы получилась рукоять. | |
| Установка бокового ворота. На предварительно приваренную ось крепим ступицу ворота и затягиваем первой и контрящей гайками. Через все три шестерни накидывается цепь. | |
| Покраска. После изготовления профилегиба, детали, которые не будут подвергаться трению во время работы, можно окрасить, чтобы замедлить коррозию. |
Подведём итоги
Вы узнали, как сделать ручной профилегиб, чтобы гнуть профильные трубы. Также предлагаю посмотреть видео в этой статье. Если появятся вопросы, обязательно задавайте их в х.
загрузка…
kursremonta.ru
Как сделать своими руками ручной профилегиб
Для равномерной гибки металлического проката с различным профилем сечения применяют профилегиб – станок с устройством из комплекта вальцов.
От обычного трубогиба профилегибочный станок отличает возможность делать арочные заготовки из фасонного погонажа металлических профилей, например, тавра, двутавра, швеллера, уголка и других форм.
Помимо этого, торцевая поверхность прижимающих вальцов отличается характерным сечением, которое применяется только для определенного вида проката.
Самодельный профилегиб – как сделать полезное приспособление своими руками?
Изготовить профилегиб своими руками сравнительно несложно, так как у этого оборудования достаточно простая конструкция. Причем сделать его можно даже по собственным чертежам и почти из любых подручных материалов. Главное – перед началом всех работ определиться с тем, для чего профилегиб будет использоваться и какая конструкция, исходя из этого, у него должна быть.
Профилегиб, несмотря на простоту его конструкции, следует изготавливать по чертежу. Собранное на глазок и по принципу «примерно» устройство в лучшем случае будет работать не так, как от него требуется, а в худшем – вовсе не станет ничего гнуть.
Можно использовать чертежи, фото и видео, предлагаемые в интернете и других источниках информации, и даже полностью позаимствовать предлагаемые в них схемы профилегиба. Однако копирование один в один будет удачным только в том случае, если понравившаяся конструкция:
- Предназначена для гибки именно того профиля, который нужен (трубы, причем круглой либо прямоугольной, прутка, уголка или швеллера из определенного материала – стали или цветного мягкого металла), и с требуемыми размерами сечения, а также на необходимый угол.
- Не содержит технических ошибок – надо разобраться, будет ли она вообще работать.
- Имеет достаточно подробное описание, а если это ее чертеж, то он содержит все необходимые данные по размерам, материалу, креплению и взаимному расположению всех деталей и элементов, чтобы профилегиб действительно можно было собрать.
- При сборке не вызовет проблем с поиском и/или изготовлением необходимых деталей и комплектующих.
Чертеж профилегиба
Поэтому чаще всего самодельный профилегиб изготавливают по собственным чертежам, которые являются скорректированной версией какой-либо конструкции, взятой за основу. При разработке чертежей тоже надо учитывать все вышеуказанные моменты для уже готовых решений.
Кроме того, необходимо исходить из доступности тех или иных материалов, комплектующих, а также возможности изготовить самому либо заказать нужные детали. Отправной точкой в конструировании и изготовлении профилегиба должно стать его назначение (п.
1 из вышеприведенных требований).
Изгибающий и опорные под профиль элементы устройства (у оборудования прокатного типа это ролики) должны быть изготовлены с учетом не только размеров, но и формы сечения обрабатываемого металлопроката.
Для некоторых изделий (например, уголка) следует также принять во внимание направление изгибания (по внутренней либо по внешней стороне полок). От этого зависит качество обработки профилей, чтобы их не вело, не сминало и не рвало.
В первую очередь эти моменты надо учитывать для изделий с большими размерами сечения, особенно стальных. Иначе их вообще будет трудно либо невозможно согнуть.
Конечно, под профили из мягких металлов и с небольшими размерами сечения можно изготовить изгибающий и опорные элементы с плоской поверхностью. Но во всех остальных случаях – только под форму изделия. Поверхности (конструкция) опорных и изгибающего элементов должны быть для:
- Прутка, круглой либо овальной трубы – в виде желоба под соответствующий диаметр или форму изделия.
- Трубы с прямоугольным либо квадратным сечением. У опорных элементов – правильной прямоугольной формы под внешние габариты изделия, чтобы профиль помещался в них (с удерживающими бортиками). У изгибающего – плоская, с поперечным размером, который немного меньше наружного у обрабатываемого проката, чтоб прижимать последний к опорным элементам между их бортами, как показано на видео.
- Уголка. Если для гибки по наружной стороне полок (то есть когда у готового согнутого изделия внешней будет внутренняя поверхность уголка), то изгибающий элемент будет плоским, но с удерживающим бортиком, а опорные – просто гладкими. Причем изгибающий и опорные элементы должны располагаться с учетом толщины уголка и так, чтобы борт первого достаточно хорошо прижимал полку металлопроката к боковой поверхности вторых. Если гибка по внутренней стороне полок, то наоборот – с удерживающим бортиком должны быть опорные элементы, а изгибающий делаем с плоскими поверхностями.
- Швеллера – по тому же принципу, как и для уголка. Если гибка по наружной стороне изделия, то изгибающий элемент будет с 2-я удерживающими бортиками, а опорные – просто гладкими. Для гибки по внешней поверхности швеллера с бортами надо сделать опорные элементы.
- Двутавра – с плоскими рабочими поверхностями и поперечным размером, равным внутреннему габариту изделия, чтобы легко, но плотно заходить между его полок.
- Гибки швеллера либо двутавра поперек основания между полками. Опорный и изгибающий элементы делают с 2-я бортиками, между которыми должны плотно заходить полки изделия.
Приспособление для гибки швеллера
Очевидно, что абсолютно универсальный профилегиб изготовить невозможно, он может быть пригоден для гибки определенных типов изделий и с достаточно узким диапазоном размеров их сечений. В случае сборки конструкции со сменными изгибающим и опорными элементами возможности самодельного станка значительно расширятся.
Это и остальные, вышеприведенные нюансы необходимо предусмотреть еще при создании чертежей, которые следует сделать как можно более подробными (детализированными). Ниже приведены варианты возможных решений, на основе которых можно будет разработать собственную конструкцию, приспособленную для гибки конкретных профилей.
Для изделий с относительно невысоким сопротивлением изгибу (например, стальных труб диаметром до 20 мм и другого металлопроката с аналогичными или меньшими прочностными характеристиками) можно сделать профилегиб шаблонного типа. Для него нужна опорная поверхность – слесарный либо иной стол, пол, стена, стальной каркас, как на фотографии, или даже ровное место на земельном участке, асфальте, бетонной площадке или плите.
В зависимости от этого шаблон, выполняющий роль изгибающего элемента, и опора будут изготовлены из досок либо стальных изделий (труб, скоб, уголка, швеллера или чего-то подобного). В любом случае шаблон надо сделать по форме требуемого изгиба профиля.
Шаблон изгибающего элемента профилегиба
Ширина его рабочей части должна быть немного больше поперечного размера обрабатываемого изделия. Если делать из досок, то последние сначала скрепляем между собой любым доступным способом – с помощью болтов, гвоздей, уголков, клея. Затем отпиливаем лишнее, формируя огибаемую поверхность.
По ней и с радиусом ее закругления будет производиться гибка профиля. Готовый шаблон и упор из доски крепим к выбранному основанию. Между ними должно быть расстояние, равное наружному размеру изгибаемого профиля.
Упор в процессе работы будет фиксировать один конец изделия, в то время как за другой его надо гнуть.
Остальные варианты шаблонного профилегиба аналогичны деревянному. Трубы, уголок, швеллер, скобы или что-то другое прикручиваются, привариваются, вкапываются, бетонируются в соответствующем выбранном основании с некоторым шагом по линии окружности с радиусом необходимой кривизны изгиба. Это будет шаблон. Рядом с ним крепим упор из такого же материала.
Чтобы гнуть профили посерьезнее (с диаметрами или размерами сечения побольше) и на любые углы, необходимо сделать профилегиб прокатного типа. Его еще называют 3-ролиоковым. Такой профилегиб показан на видео.
Состоит он корпуса и роликов: 2-х опорных и между ними 1-го изгибающего (прижимного). Может быть и другое исполнение.
Ролики крепятся не в корпусе, а на подходящей опорной поверхности, горизонтальной либо вертикальной.
Профилегиб прокатного типа
У опорных роликов неподвижное крепление, а у прижимного – регулируемое, как на предлагаемом чертеже. Оно должно обеспечивать его перемещение относительно опорных роликов. Кроме того, на ось прижимного шкива необходимо закрепить ручку либо штурвал. Они необходимы, чтобы вращать его во время гибки, как показано на видео.
Принцип работы прокатного профилегиба следующий. Перед обработкой профиля прижимной ролик находится в верхнем положении. Изделие протягивается между ним и опорными шкивами.
Прижимной ролик опускаем до упора и начинаем вращать, постепенно его поджимая. Изгибание происходит в результате многократной прокатки профиля между шкивами.
При этом прижимной ролик периодически подтягивают, уменьшая тем самым радиус изгиба. Количество циклов прокатки зависит от гибкости профиля.
Расстояние между шкивами выбирается из следующих соображений. Чем оно больше, тем меньшее усилие потребуется приложить при изгибе профиля. Зато при этом также будут больше минимальный радиус изгибания и необработанные на концах изделия участки.
Выбор материала корпуса и роликов профилегиба зависит от прочности (гибкости) обрабатываемых изделий. Если они тонкие и из цветных металлов, то подойдет даже дерево, но ролики лучше сделать из прочного пластика.
Ну, а чтобы профилегиб, как говорится, сделать на все случаи жизни, он должен быть только из стальных деталей.
Загрузка...
