Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов. Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку. 
Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным. Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую. 
Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.
Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло. Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.
Пиление
В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами. Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную с помощью стусла.
Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго. 
Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.
Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.
Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто.
Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки.
Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.
Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону.
Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно.
Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.
Точение
Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись.
Конечно, можно обратиться к опыту поколений и из говна и палок сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый. Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок.
К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей. 
Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.
Сушка
Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться.
Вне зависимости от того, сколько слоёв лака вы на него нанесёте.
Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия. Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать. Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.
Изгиб
Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками. Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон.
Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность.
На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.
Фрезерование
Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю).
Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом.
Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.
Сверление
Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах.
В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную.
Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.
Фанерование
Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование».
С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы.
К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.
Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.
Склейка и защитно-декоративное покрытие
Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается.
Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.
Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.
Соединения
В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги.
Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.
Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.
Обустройство мастерской
Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет.
А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию.
Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место. Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос. Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком.
Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать. Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий. Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.
А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери: Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.
Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко. Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков.
Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно. Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом. На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света. Оргстекло достаточно просто монтировать.
После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.
Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.
Как сделать идеальную мастерскую на даче
В данной статье представлена обзорные фото-галереи, в которой собраны самые разные идеи и варианты реализации мечты: Моя идеальная Мастерская. Информация структурирована, дополнена пояснениями и много схем и фотографий.
Какой любитель или Мастер не мечтает о своем укромном уголке, в котором бы он мог воплощать свои мечты и идеи? А уж у нашего русского человека кулибинская жила заложена с генами. Нам дай только время, место и инструменты в руки и эх, мы тут как развернемся, да как душа запоет…
В этой статье фото — галерее мы собрали самые разные идеи и варианты реализации своей Мечты: от инструментального ящика и верстака в квартире (доме, сарайке) до полноценной, отдельно стоящей Мастерской, оснащенной полным спектром оборудования и инструментов, которые могут Вам понадобиться.
Также есть фото Мастерской с исторической точки зрения — как это делали столяры в прошлые века. Конечно же добавлены и современные решения.
У всех свой путь к своей Мастерской Мечты, но как и в любом другом деле варианты решения и результат зависят от подхода и опыта. Можно сделать своими руками максимально просто.
Зачастую мы именно к этому и привыкли: сделать быстро и дешево, без украшательства и удобств. Потому как всегда не хватает ни средств, ни времени, и посему имеем то, что имеем.
Но все же на примерах других решений — с выдумкой, основательным подходом и творческими руками — мы покажем как можно сделать свою Мастерскую Мечты.
Рабочее место: стол с рабочей поверхностью или Верстак
Сразу рассмотрим примеры рабочих поверхностей.
Рабочая поверхность и ее исполнение сильно зависит от направления Вашей деятельности: моделизм, столярное дело или какое-то другое ремесло. А также зависит и от условий размещения и Ваших возможностей.
- Рассмотрим в общем варианты рабочих поверхностей в зависимости от направления деятельности.
- Рабочее место моделиста выглядит так:
Важное замечание — для сидячего рабочего места необходимо учитывать зону охвата. На схеме указаны минимально допустимые размеры:
Мини верстак:
Может быть как в настольном исполнении:
- Раскладной столярный верстак:
- Рабочий стол с возможностями верстака:
- Примеры полноценного столярного верстака могут выглядеть так:
- Вот что рекомендует отраслевой стандарт применительно к столярным верстакам.
«… В столярной мастерской верстаки располагаются перпендикулярно к окнам так, чтобы свет падал слева. Целесообразно расставлять верстаки в 4-5 рядов по 4 верстака в каждом ряду с расстоянием между рядами — не менее 100 см. Площадь на одного столяра: 4.5 кв. м.
Отраслевой стандарт на столярные верстаки с деревянным основанием предусматривает следующие требования:
- Высота верстака может быть трех положений 700+15,790+15, 900+15 мм; размеры столешницы: длина — не менее 800, ширина — не менее 450 мм; влажность древесины для изготовления деталей верстака не должна быть более 12%; все деревянные детали должны быть изготовлены из лиственных пород (Пиломатериалы. ГОСТ 2695-71) или хвойных пород (ГОСТ СЭВ 2369-80), при условии покрытия основных рабочих поверхностей фанерой по ГОСТу 3916-69; высота табурета должна фиксироваться в пределах от 700 до 750 мм, форма сидения круглая, диаметром 350+5 мм или квадратная со стороной 350+5 мм; средний срок службы столярных верстаков должен составлять не менее 6 лет (для высшей категорий качества — не менее 8 лет)… «
Что рекомендуют опытные Мастера: высота рабочей поверхности стола должна быть на уровне фаланги большого пальца.
По поводу высоты размещения рабочей поверхности при работе стоя в эргономике есть следующие рекомендации: на картинке Первый рис — для точных работ, Второй рис — для легких работ, Третий рис — для тяжелых работ:
Еще добротные примеры столярных верстаков:
Большое значение в мастерской играет сборочный стол, где можно производить сборку изделий.
Но во многих случаях его заменяет или верстак или многофункциональный стол.
- В этом плане отличным готовым решением является MFT-3 стол от Festool:
и его меньшие собратья, взявшие эту идею на вооружение. К примеру верстак KREG
- Самодельщики пошли дальше и усовершенствовали на свой лад эту идею:
- Складной стол в мобильном варианте
- Или стационарный стол в дополнение к самому столу MFT-3
- Большая рабочая поверхность зачастую необходима в Мастерской, где необходимо работать с большими заготовками, и поэтому нередко, в целях экономии места, стол или верстак может быть объединен со станками в большую единую рабочую поверхность:
- Посмотреть подробнее обзор верстаков Вы можете на странице «Столярные верстаки и столы для столярных работ: варианты и конструктивное исполнение»
Системы хранения: от полочек до шкафов
Обычно система хранения начинается с самых простых гвоздиков и крючков.
Но к этому можно подойти творчески и со вкусом. И даже банки из под малосольных огурчиков будут выглядеть уместно.
Многие начинают с простых полок постепенно расширяясь до шкафа для хранения инструментов
Простой, легко повторяемый, но при этом красивый и удобный способ размещения инструментов. Все в открытом доступе и под рукой.
А вот японский вариант размещения столярных инструментов (теперь понятно почему все японские рубанки примерно одной высоты):Под европейский инструмент нужны и полки поглубже:
- Не менее важный вопрос: как хранить струбцины. Это может быть навесная полка с ложементами:
- Или на подвижной тележке, можно сделать самим или купить, например Стойку на колесах Piher
- Не стоит забывать и о месте хранения материала.
- Причем вариант на фотографии справа — предпочтительнее, так как обеспечивает хорошую вентиляцию почти каждой доски.
- Ящики, сундуки и комоды для инструментов
- Далее мы обычно задумываемся о том, что не плохо было бы припрятать накопленное хотя бы в какой нибудь ящичек для защиты от пыли и влаги.
- В прошлые века они выглядели так:
- И каждый из них ценился не меньше самого содержимого.
- Современные решения выглядят не так монументально, но при этом отличаются большей изобретательностью:
- Ящики, систейнеры и органайзеры имеются и заводского изготовления:
- Особое место в системах хранения инструмента занимают систейнеры, сортейнеры и другие ящики для инструмента от Festool.
Их главное достоинство — стыковка друг с другом, с пылесосами (сверху). и кроме того они выдерживают вес 120 кг. То есть человек плотной комплекции может встать на них не боясь сломать.
- Ящик сундук.Так делали раньше:
- А так делают сейчас:
- По прежнему делают и ящики комоды
- Комбинация верстака, встроенного в комод старинной фирмы Hammacher-Schlemmer:
Вы можете купить план-схему с чертежами и построить свою собственную версию этого универсального и самодостаточного рабочего места: - Навесные настенные инструментальные ящики
- Такие ящики в прошлые века зачастую делали переносными, поэтому раньше в них старались вместить как можно больше
Особенно преуспел в этом Генри О. Стадли — столяр, фортепианных дел мастер из Массачусетса 30 лет потратил на создание набора инструментов для ремонта, настройки и даже сборки «с нуля» роялей, пианино и органов. В чемодане размером 99×46х23 см (в закрытом виде) вмещается более 300 уникальных инструментов и приспособлений ручной работы.
Пристройка-мастерская: поэтапная технология строительства, схемы, фотоидеи
Как может выглядеть пристроенная к дому мастерская? Из каких материалов быстро построить ее так, чтобы она в скором времени не развалилась? И хорошо бы еще, чтобы там хватило места всем нужным инструментам. Рассматриваем возможные варианты такой пристройки.
В частном доме у каждого из членов семьи должно быть свое личное пространство. У детей – игровая комната, у женщины – гардеробная. А у мужчины – мастерская. Поэтому если у вас ее пока нет, пора это исправить и быстренько пристроить ее к дому.
Какой фундамент выбрать для пристройки
При строительстве частного дома традиционно закладывают фундамент одного из следующих типов:
- ленточный (замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания);
- плитный (монолитная конструкция из бетона либо железобетона, а также сборный каркас из блочных элементов, на котором возводятся стены строения);
- свайный (в котором в качестве опорных элементов используют сваи);
- столбчатый (в качестве опор используют железобетонные, деревянные или каменные столбы, а также асбестовые трубы);
- блочный (в качестве опор используют бетонные фундаментальные блоки).
Для пристройки подойдет любой из указанных типов фундаментов. Но проще всего сконструировать фундамент на опорах (то есть один из вариантов на выбор – свайный, столбчатый либо блочный).
Фундамент дома и пристройки должны располагаться на одной глубине.
После того как фундамент готов, пора приступать к возведению стен. Здесь также могут быть реализованы различные идеи.
Каркасная пристройка к дому
Самый простой вариант – это возвести каркасную пристройку. Поскольку она не относится к жилым помещениям, ее можно мастерить из других материалов в форме буквы «П».
Но в этом случае в местах соединения дома и пристройки нужно обязательно организовать так называемый деформационный шов – своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и тем самым придающий сооружению некоторую степень упругости.
Схема каркасной пристройки выглядит следующим образом.
На фундамент укладывают рубероид или вспененный полиэтилен (служит гидроизоляцией), а затем – и нижнюю обвязку. После этого ее прикручивают дюбелями, а углы соединяют вполдерева. Для того чтобы хорошо прикрепить пристройку к стенам дома, вертикальные брусья выравнивают по уровню и прибивают к стенам основного строения.
Особенность пристройки-мастерской как нежилого строения позволяет сократить толщину стены до 10 см. Соответственно этой же величине будет равен диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек. Специалисты рекомендуют оставлять расстояние между последними в 60 см.
Каркасная пристройка к дому
К вертикальным брусьям крепят верхнюю обвязку: она позволяет укрепить каркас. Затем по всему периметру пристройки проводят наружную обшивку плитами ОСБ, ДСП или досок. Пол в помещении предпочтительнее класть уже после установки кровли.
Вместо каркасной пристройки можно возвести более прочный и долговечный вариант – пристройку из бруса.
Пристройка к дому из кирпича или пеноблоков
Впоследствии фасад постройки можно обшить на выбор одним из предназначенных для этого материалов (сайдинг, блок-хаус, фасадная плитка) либо обложить кирпичом. Но ничто не мешает это сделать изначально, используя кирпич как вариант материала для строительства мастерской. В этом случае в качестве фундамента лучше использовать ленточный или плитный и на нем возводить стены из кирпича.
Для зданий старше 15 лет желательно провести предварительный расчет прочности. При этом необходимо точно состыковать пристройку с основным строением.
Второй вариант – газосиликатные, или пеноблоки. Отличие такой постройки от кирпичного варианта заключается в том, что первая нуждается в дополнительном укреплении. Его проводят при помощи армирования нескольких рядов блоков.
Пеноблоки начинают укладывать с углов. Нижнюю сторону блоков предварительно увлажняют, чтобы она лучше взаимодействовала с раствором.
Приготовленную по инструкции смесь сначала наносят на горизонтальную и только потом – на вертикальную часть блока. После кладки горизонтального ряда его выравнивают шлифовальной теркой.
Сверху пристройку из пеноблоков накрывают газобетонными плитами или деревянным перекрытием.
Пристройка из газосиликатных блоков и кирпича
Без прочной постройки из кирпича или пеноблоков не обойтись там, где планируется крепить к стенам шкафы для инструментов.
Кровля для пристройки
Стропила пристройки укладывают нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяют со стропилами крыши или опирают на прибитый к стене дома прогон.
К стропилам прибивают поперечные рейки, к которым впоследствии крепят обшивку, пароизоляцию, утеплитель, кровельную пленку, дополнительную обрешетку для утепления, влагостойкую плиту OSB, подкладочный ковер и, наконец, кровельное покрытие.
Набор перечисленных материалов может меняться, в зависимости от того, какой материал будет использован для кровли. Это могут быть асбестоцементный шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, а также гибкая либо композитная черепица.
Пример укладки кровли показан на схеме ниже.
Если водосточная система в вашем доме уже установлена, то для защиты конструкции от влаги в зоне свеса крыши целесообразно обустроить слезник. При отсутствии водостока лучше все же подумать о его установке. Зимой это спасет вас от сосулек и наледи, в остальное время года – стены вашего дома от контакта с талой дождевой водой.
Есть ли в вашем загородном доме мастерская и из каких материалов выполнено это строение?
Каркасная мастерская своими руками
В мое понимание совершенства бытия входит многое. Но одно из главных требований — загородный дом с камином и удобная мастерская рядом с ним.
Чтобы, когда надоест праздно в камин смотреть, можно было сходить в мастерскую — пилить, строгать, сверлить и паять. Соорудил какую-нибудь штуковину, или починил что-нибудь нужное — и обратно к камину, грогу и книжке.
Это и есть в моем понимании комфортный досуг для человека, работа которого не связана с физическим трудом. Должно же быть в жизни какое-то равновесие?
Дом с камином мы достроили в позапрошлом году и это хороший дом. Большой, в два этажа с пятью комнатами плюс гостиная с камином. Но мастерской мне не хватало.
Поэтому, сразу по окончании домостроительства, была поставлена задача строительства хозблока своими руками, в который входила бы мастерская, сарай для хранения всякой неизбежно образующейся в хозяйстве ерунды и дровник.
Размеры хозблока определялись конфигурацией участка и расположением плодовых деревьев на нем (не рубить же ради него яблони?), а вот по поводу материала были варианты. Самое капитальное решение – сложить из кирпича, самое легкое – собрать из деревянного бруса и доски.
Есть и промежуточные варианты разной степени технологичности – пеноблок, щитовая сборка, металлическая конструкция… Я исходил прежде всего собственных навыков и умений.
Каменщик из меня довольно средний, чтоб не сказать хуже, а самое главное, кирпичное сооружение требует объемных земляных работ для ленточного фундамента.
Кому-то это все равно, а я очень не люблю копать – еще в армии дал себе зарок насколько возможно избегать контакта с лопатой. (Кто служил в советской армии, меня поймет…)
Лучше всего я умею обращаться с металлом. Не то чтобы я действительно виртуозный сварщик, но одну железку к другой приварю уверенно, а что еще надо? Поэтому выбор пал на конструкцию «металлокаркас, обшитый металлопрофилем».
По расчетной стоимости это, кстати, оказалось равно «брус + доска», и окончательный выбор был обусловлен именно тем фактом, что лично для меня аккуратно сварить две железки проще, чем правильно, «в шип» соединить два бруска.
Если кому-то наоборот – так брус, на мой взгляд, ничем не хуже.
Смета хозблока
…Которые потом перерастут в компьютерные чертежи.
Считаю материал, сразу закладываю +25% к расчетному бюджету – после строительства дома я уже твердо знаю, что ничего и никогда не делается в рамках сметы и в установленные сроки. Смиритесь с этим – так устроен мир.
Основной конструкционный материал – квадратная труба-пятидесятка (50х50х3). Из нее состоят все несущие конструкции и ее нужно много – у меня ушло 72 метра на сумму около 10 тысяч рублей.
Обвязочный материал – труба 50х25х2, ее нужно еще больше – 200 (!) метров – обошлось в 14 тысяч. И дополнительный материал на всякие мелкие соединения – труба 40х20х2, которой понадобилось 50 метров (всего 3 000 рублей). В общем, на металлобазе я оставил 28 тысяч, включая доставку за город. По меркам строительства – не так уж много.
Дополнительные расходы – цемент, песок, отрезные диски, электроды, антикоррозионная грунт-краска, — составили еще тысяч пять, но зато можно было приступать к работе.
Земляные работы
Вырубив мусорные кусты одичавшей смородины, размечаю контуры колышками и веревкой, а затем следует нелюбимое – земляные работы. Их в этой конструкции немного, но от них никуда не деться – ямы под столбы. Технологически более правильно было бы сверлить отверстия специальным буром, а столбы цементировать в обрезки асбоцементной трубы – но я пренебрег.
Бура у меня не было, трубы тоже, а была лопата и куча разносортного кирпича, оставшаяся от строительства дома – лопатой копались ямы глубиной примерно полметра, в них укладывались обрезки рубероида (как гидроизоляция для бетонирования) устанавливалась труба-пятидесятка (строго выверяя вертикаль уровнем и высоту гидроуровнем), которая обкладывалась кирпичом и заливалась бетоном, замешанными той же лопатой в корыте.
Можно ли строить каркасный дом зимой?
Примитивно, конечно, в наш век высоких технологий – но зато дешево и прочно. Низ трубы пред установкой тщательно обрабатывался антикоррозионной грунт-краской.
Каркас, стены, пол и крыша
Бетон застывает долго, но дожидаться его совершенно не обязательно. Вертикали у нас уже есть, поэтому дальше начинаем вязать их между собой трубой 50х25 – заодно и придаем жёсткость конструкции, не давая ей покоситься в незастывших отливках.
Тут главное – очень четко отслеживать горизонтальность лаг будущего пола, иначе потом все остальное потом косо пойдет. Уровень и гидроуровень перед каждым сварочным швом, проверить и перепроверить! Где закончили варить – сразу красим. Не столько в целях борьбы со ржавчиной, сколько для наглядности – вот здесь конструкция закончена, а тут – еще нет…
В результате постепенно получаем пространственный каркас всего сооружения. Это уже выглядит многообещающе!
На этом заканчиваются уже сделанные вложения и начинаются новые. Строительство – вообще недешевое занятие, увы… Нужен пол, стены и крыша. Пол – толстая доска-сороковка, простая, нешпунтованная. Да — выглядит грубовато, да — щели.
Ну, так это же хозяйственно-производственное помещение! Щели дают вентиляцию, не позволяя доске сыреть и гнить – ведь пол получается вентилируемый, висящий над землей. Конечно, доску надо непременно обработать химией от грибка и гнили.
Шестиметровая доска 40х150, 50 штук – 10 800 рублей. Кроме этого нужна доска полегче и потоньше – на обрешетку крыши. Шестиметровые доски 25х150, 44 штуки – 6 000 рублей. Плюс доставка – и 19 тысяч остается уже на базе пиломатериалов.
Следующий визит – на базу металлопрофиля, где приобретаются листовые материалы. С крышей было все понятно заранее – коричневая металлочерепица, точно такая же, ка на доме — для гармонии и единства стиля.
А вот металлопрофиль для стен обязан своим кремово-желтоватым цветом случаю. Просто купил, что было в наличии. Вместе с нарезкой в размер, доставкой и, заодно, полутысячей кровельных шурупов – это самое большое вложение.
36 тысяч без малого.
Обшивка крыши идет путем укладки листов металлочерепицы с креплением специальными кровельными шурупами (с гидроизолирующей прокладкой) в доску обрешетки. Особых навыков это не требует, достаточно шуруповерта и чувства равновесия, чтобы не загреметь вниз.
Крыша задумана и исполнена односкатной, с небольшим уклоном – металлическая конструкция позволяет не обращать особого внимания на снеговую нагрузку (с деревянным каркасом пришлось бы делать крышу круче).
Соответственно, нет и чердака – внутри просто наклонный потолок, он же обратная сторона крыши.
Цена работы и материала
Готовые деревянные окна (называются «террасный оконный блок») – по полторы тысячи за окно, три штуки. Продаются некрашенные и без стекол. Стекла в размер стоили какие-то копейки, рублей триста, а рамы я покрасил стойким яхтным лаком в три слоя. Двери – просто прямоугольники из трубы 40х20 на приваренных петлях.
Обшивка металлопрофилем делалась самым простым и технологическим методом – на заклепки, клепочным пистолетом. Дело довольно муторное, но несложное – просверлил, вставил заклепку, заклепал ее пистолетом. И так сотни раз. Очень способствует развитию кистей рук, лучше всякого эспандера… Да – стоит закупить сразу минимум десяток сверл на 4 мм, они будут часто ломаться, проверено.
Когда обшивка закончена, приходит пора внутренних работ. Но, в целом, хозблок можно считать готовым сооружением и подсчитать промежуточные затраты. Округляя до целых цифр, получаем сумму в 90 тысяч рублей – это стоимость материалов. Если привлекать для строительства наемных рабочих, то сумма эта удвоится – работа всегда примерно равна смете на материал.
А что внутри?
Хозблок разделен внутренними перегородками на три части. Самая левая – открытый дровник: запас дров в нем начинается с обрезков оставшейся от строительства доски… Он не требует какой-либо отделки, лишь потом, когда дров поднакопилось, я затянул переднюю часть полимерной занавеской на стальном тросике (тент строительный):
Технология постройки каркасного дома своими руками
Правая часть – сарай. Просто сарай. Пустое помещение для хранения нужных и не очень вещей. В нем требовались только стеллажи для удобства хранения, и я их сварил из уголка 32х32х3 и застелил доской 25х150. Получились удобные крепкие полки. В мастерской всегда есть чего складировать.
Собственно, больше ничего для такого помещения не нужно – только освещение и замок на дверь. Процесс несложный, но, скажу я вам, варить электродом в замкнутом железном помещении на жаре — тот еще фитнес. Совмещает баню, тренажер и солярий.
А вот то, ради чего все затевалось – мастерская, — составляет центральную часть сооружения и заслуживает серьезного обустройства. Площадь мастерской — 15 квадратов.
Два верстака – большой и малый (для мелких работ) заложены были еще на этапе сварки каркаса. Они имеют основу из трубы 50х25, намертво сваренную с каркасом – более жесткой конструкции не придумать.
Оба верстака вчерновую крыты доской толщиной 40 мм – это достаточно прочно.
Источник: https://pilimbrus.com/karkasnaya-masterskaya-svoimi-rukami/
Мастерская для мастера своими руками
В мое понимание совершенства бытия входит многое. Но одно из главных требований — загородный дом с камином и удобная мастерская рядом с ним. Чтобы, когда надоест праздно в камин смотреть, можно было сходить в мастерскую — пилить, строгать, сверлить и паять. Соорудил какую-нибудь штуковину, или починил что-нибудь нужное — и обратно к камину, грогу и книжке. Это и есть в моем понимании комфортный досуг для человека, работа которого не связана с физическим трудом. Должно же быть в жизни какое-то равновесие?
Дом с камином мы достроили в позапрошлом году и это хороший дом. Большой, в два этажа с пятью комнатами плюс гостиная с камином. Но мастерской мне не хватало.
Поэтому, сразу по окончании домостроительства, была поставлена задача строительства хозблока своими руками, в который входила бы мастерская, сарай для хранения всякой неизбежно образующейся в хозяйстве ерунды и дровник.
Размеры хозблока определялись конфигурацией участка и расположением плодовых деревьев на нем (не рубить же ради него яблони?), а вот по поводу материала были варианты.
Самое капитальное решение – сложить из кирпича, самое легкое – собрать из деревянного бруса и доски. Есть и промежуточные варианты разной степени технологичности – пеноблок, щитовая сборка, металлическая конструкция… Я исходил прежде всего собственных навыков и умений.
Каменщик из меня довольно средний, чтоб не сказать хуже, а самое главное, кирпичное сооружение требует объемных земляных работ для ленточного фундамента.
Кому-то это все равно, а я очень не люблю копать – еще в армии дал себе зарок насколько возможно избегать контакта с лопатой.
(Кто служил в советской армии, меня поймет…)
Лучше всего я умею обращаться с металлом. Не то чтобы я действительно виртуозный сварщик, но одну железку к другой приварю уверенно, а что еще надо? Поэтому выбор пал на конструкцию «металлокаркас, обшитый металлопрофилем».
По расчетной стоимости это, кстати, оказалось равно «брус + доска», и окончательный выбор был обусловлен именно тем фактом, что лично для меня аккуратно сварить две железки проще, чем правильно, «в шип» соединить два бруска.
Если кому-то наоборот – так брус, на мой взгляд, ничем не хуже.
Водоотвод и утепление
Отвод воды совсем простой – трубой под яблоню, заодно и полив. Забегая вперед – впоследствии, при сооружении стеллажей, туда была вмонтирована обычная раковина из нержавейки. Весь материал, включая трубы, сгоны, повороты, краны и крепежные клипсы обошелся в пару тысяч – это довольно дешевые элементы.
Следующим этапом стала внутренняя обшивка. Ее роль не столько декоративная, сколько сугубо практическая – попробуйте поработать летом в железном, нагретом солнцем коробке! В качестве утеплителя (правильнее сказать — теплоизолятора, поскольку основная его функция — не давать нагретой крыше превращать мастерскую в духовку) выбрал, после долгих метаний, пеноплэкс.
Пристройка к каркасному дому на винтовых сваях
Чем он мне понравился — низкая теплопроводность (коэффициент теплопроводности 0,028 Вт/мК, для сравнения — у минераловатных утеплителей — 0,042 Вт/мК), почти полная негигроскопичность (водопоглощение за 24 часа не более 0,1% объема), но самое главное — высокая технологичность и простота монтажа. С минватой столько проблем, когда ее надо на голое железо крепить! К тому же, приходится работать в комбинезоне, очках и респираторе, и все равно ходишь потом и весь чешешься…
Пеноплекс же элементарно режется ножом и монтируется хочешь клеем, хочешь шурупами в стенку. Легко и практично. На потолок я его крепил шурупами в обрешетку:
Воздушная прослойка и слой пеноплекса дают вместе отличный эффект – даже в самую лютую жару, когда на металлочерепице крыши можно жарить яичницу, потолок чуть теплый. На стены просто клеил строительным клеем.
Недостаток же у пеноплэкса один — он вышел самым дорогим из всех бюджетных вариантов. Лист на 0,72 м2 мне удалось найти по 82 рубля за штучку. Учитывая общую площадь стены+потолок в 50 квадратов, пришлось брать четыре упаковки по 18 листов – шесть тысяч рублей.Снаружи обшил стены фанерой.
Увы, сделал ошибку, взяв четырёхмиллиметровую – надо было толще. Я исходил из простоты монтажа (попробуйте поворочать в одиночку над головой лист толстой фанеры, одной рукой удерживая, другой прикручивая…), но не учел, что тонкая фанера не держит плоскость и топорщится, образуя неаккуратные щели. Не повторяйте мою ошибку, берите хотя бы шестерку.
Лист 1,5×1,5 вышел в 260 руб, листов — 25 штук — 6500 плюс доставка.
Что за мастерская без электричества?
Следующий этап – электрика. Материалы – кабель ВВГнГ 3х2,5, гофрорукав, установочная арматура – автоматические предохранители, розетки, выключатели, светильники, соединительные клеммникиWAGO.
Главное, тщательно все промерить и просчитать метраж, чтобы лишний раз убедиться, в том, что законы мироздания едины даже для таких разных субстанций, как водка и кабель — «сколько провода не бери, все равно два раза докупать».
Общий бюджет электрики – около 8 тысяч рублей.
Кстати, в отличие от многих других своих занятий, в электрике я настоящий дипломированный специалист. То есть, у меня есть документ в жесткой коричневой обложке, который утверждает, что я являюсь электромонтажником третьего разряда по осветительным и силовым сетям. Мне его в школьном УПК выдали. Лет этак 25 назад.
Теперь-то все трудовое воспитание в школах свелось к урокам труда, на которых в лучшем случае лобзиком выпиливают, а в моем школьном детстве была профессиональная подготовка с претензией на серьезность. Во всяком случае, насчет электрики. С электрическим током не сильно похалтуришь, знаете ли.
Скрутки теперь не в моде. Не положено провода скрутками соединять, хотя многие консервативные электрики все равно соединяют, конечно. Только клеммники – ну, или пайка… Но клеммники гораздо проще и технологичнее, хотя денег стоят.
Входной набор в сарае — блок автоматов и выключатель света. Дальше все расходится гофрорукавом на розетки и светильники.Над верстаком, вместо того, чтобы прикручивать десять розеток, я поставил две пятипостовых колодки Legrand. Такая колодка, несмотря на изящный вид, выдерживает штатно 3,6 киловатта и отлично удерживает как толстую «европейскую» вилку, так и тонкую «русскую».
Подводить окончательный итог рано – работы по обустройству своего помещения для любимого хобби можно продолжать бесконечно, доводя его до немыслимого совершенства. Коробочки, ящички, полочки, кассеты для метизов и крепления для инструментов – все это можно докупать годами, любовно монтируя в подходящих местах и делая свое рабочее место еще комфортнее.
Не знаю как вам, а мне на это денег не жалко – все окупается душевным здоровьем, и работоспособностью. Ничто не снимает рабочий стресс так, как неторопливая, в удовольствие, работа руками.
Павел Иевлев
Землевладелец №9(85)
:
Источник: http://www.zs-z.ru/zagorodnoe-stroitelstvo/domostroenie/karkasnoe-stroitelstvo/masterskaya-dlya-mastera-svoimi-rukami.html
Загрузка...
