Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.
Сайлентблок — назначение, признаки неисправности
Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, посредством которого осуществляется закрепление составных элементов подвески – рычагов к кузову авто.
Состоит этот шарнир из двух компонентов – стальной втулки, на которую сверху наплавлен резиновый слой. Располагается он в проушине рычага, а имеющаяся в его конструкции втулка предназначена для установки крепежного болта, которым фиксируется рычаг к кронштейну кузова.
Резино-металлические шарниры для автомобиля
Благодаря резиновой прослойке в месте соединения, большая часть вибраций подвески гаситься и не передается на кузов. Это и есть основная задача, которую выполняет резинотехнический элемент.
Особенность шарнира заключена в том, что в своем посадочном месте он сидит очень плотно, поэтому при замене обязательно потребуется приспособление для запрессовки сайлентблоков.
Отметим, что резинотехнический шарнир относится к расходным материалам. А все из-за того, что из-за воздействия внешней среды резиновая составляющая постепенно «стареет» и расслаивается. В результате шарнир уже не способен должным образом гасить вибрации, дополнительно в нем появляются люфты.
Признаками того, что необходима замена резинотехнических элементов подвески, являются:
- Стуки при движении по ухабам и ямам;
- Толчки в руль;
- Неравномерность износа шин;
- Ухудшение управляемости машины при маневрах;
Неисправный шарнир (сайлентблок)
Если такие симптомы начали проявляться, лучше не оттягивать и провести замену шарниров.
Это интересно: Выбор вибропресса для тротуарной плитки и блоков
Что такое сайлентблок
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.
Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
- с наружной обоймой;
- с внутренней;
- двухобойменные;
- эксцентричные.
Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.
Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:
Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.
Как проверить сайлентблоки
Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность.
Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима.
Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.
Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:
- плохая управляемость;
- во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
- износ шин происходит неравномерно;
- проблемы с регулировкой развал схождения.
Замена сайлентблоков
В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.
Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.
Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.
Инструкция запрессовки
На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно.
Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу.
Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.
Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.
После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.
Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.
Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс.
Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам.
Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.
Это интересно: Принцип работы фуговально-рейсмусового стационарного станка
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот.
Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол».
Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно.
Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага.
Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага.
Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую.
Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц.
сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
 
Как сделать съемник
После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:
- Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
- Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
- После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.
Порядок работы со съемником:
- Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
- Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
- Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
- Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
- Постепенно шарнир начнет сползать.
Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.
Видео
В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.
Как менять сайлентблоки без съемника.
Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.
Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).
| Поделитесь в соц.сетях: |
Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях
Существует два способа запрессовать сайлентблок в рычаг. Принцип почти одинаковый, даже инструменты сильно не отличаются. Небольшие различия есть для разного типа сайлентблока.
Но прежде чем менять на новый резинометаллический шарнир, его нужно извлечь. Это может быть проблематично для неопытного владельца, так как он надежно запрессован. Но мы здесь все «матерые» и знаем, как выпрессовать его без съемников в гаражных условиях. Эту великую тайну я вам раскрою.
Как выпрессовать
Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами
Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.
Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.
Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.
Как выпрессовать с одной обоймой
Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.
Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.
Желательно в обоих случаях использовать наставку по диаметру резины, чтобы удары приходились именно на резиновый наполнитель шарнира. Так меньше вероятность, что внутренняя втулка «вылетит» без резинки.
Запрессовка нового сайлентблока
Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.
Для запрессовки без пресса, нам понадобится:
- Длинный болт с гайкой, можно использовать шпильку.
- Две широкие шайбы. Вместо шайб пригодятся пластины с отверстием. Главное, чтобы они были толстыми, широкими и с дыркой по центру.
- Для сайлентблока с двумя втулками, нужна еще наставка размером чуть больше, чем посадочное место в рычаге.
Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.
С двумя втулками
Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.
Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.
Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.
Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.
На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.
Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.
С одной втулкой
Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.
Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.
Если не нашли достаточно длинного болта или резьба у него короткая, то можно запрессовать за два захода. Первый раз мы вдавливаем резину, насколько позволяет болт. Откручиваем гайку и держим второй рукой наш «запрессовыватель». Вынимаем болт, подкладываем шайбу через наставку и дотягиваем гайку до полной посадки шарнира.
Подведём итог
- Запрессовывать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами нужно по меткам. Они нанесены на резине и рычаге, они должны совпасть.
- Для перепрессовки желательно использовать пресс. Но можно выпрессовать и запрессовать их самостоятельно в домашних условиях. Особых приспособлений не потребуется, всё можно сделать своими руками.
Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов
Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях, необходимые инструменты и этапы выполнения работы
Автолюбители, вникающие в конструкцию своих авто, предпочитают менять запчасти самостоятельно. Одним из самых сложных мероприятий по замене деталей является выпрессовка и запрессовка сайлентблоков. Существует несколько методов извлечения и установки детали, каждый из которых требует специальных приспособлений и навыков.
Зачем автомобилю сайлентблок
Сайлентблок — важная деталь подвески, представляющая собой неразборный металло-резиновый шарнир. По сути, деталь представляет собой две металлические втулки, соединенные резиной. Эта деталь предназначена для гашения колебаний и вибраций, передающихся между соседними узлами. Название «сайлентблок» имеет английское происхождение: «block» — деталь, «silent» — тишина.
В легковых авто часто устанавливают детали, представляющие собой металлические втулки с корпусом из эластомера. Самый распространенный и простой вариант — резиновые шарниры, а самые прочные и качественные — полипропиленовые и полиуретановые сайлентблоки. Именно их рекомендуется покупать в случае замены.
Причины частых замен сайлентблоков:
- плохие дороги;
- ошибки установки детали;
- спортивный стиль вождения.
Чтобы заменить сайлентблок самостоятельно, надо иметь специальное съемное устройство. Не менее важно правильно поставить деталь на место. Часто механики вбивают сайленты на место при помощи обычного молотка. Такой метод приводит к повреждению резины и смещению металлической втулки.
Основные функции сайлентов:
- предотвращение биения и вибраций;
- препятствование разрушению деталей;
- гашение колебаний, распространяющихся от колес.
Существует несколько типов сайлентблоков — плавающие, неразборные, с полостями. Устанавливают их как на передней, так и на задней подвеске.
Как определить изношенность узла
Чтобы понять, пришло ли время замены сайлентблока, резиново-металлические шарниры осматривают на предмет целостности.
Признаки, указывающие на необходимость замены:
- при раскачке автомобиля наблюдается люфт;
- стук подвески во время движения и при наезде на препятствие;
- покачивание кузова и неустойчивое движение авто;
- потеря управляемости при входе в повороте;
- неравномерный износ резины.
Если в вашем автомобиле наблюдается хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо заменить сайлент.
Как извлечь сайлент
Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.
Способы извлечения сайлентов:
- Выбивание. Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными. Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
- Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
- Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
- Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
- Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.
Самый простой способ извлечения сайлентов:
- Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
- Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
- Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
- Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.
Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:
- болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
- цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
- шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.
Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.
В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:
- гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
- механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.
Методы запрессовки
Сайлентблок вставляют в рычаг подвески с довольно значительным усилием. Без специальных приспособлений в этом деле не обойтись. На станциях техобслуживания используют специальные прессы. Если у вас такого нет, вам понадобятся инструменты, которые обычно используют автолюбители-умельцы для запрессовки.
Чтобы правильно запрессовать сайленты своими силами, запаситесь:
- домкратом;
- гаечными ключами;
- монтировкой;
- машинным маслом;
- новым шарниром.
Также понадобятся специальные оправы для запрессовки. Пресс можно заменить обычными тисками. Также могут пригодиться кувалды.
Первый
Лучший способ установки сайлента, как и при выпрессовке, — использование тисков.
Порядок запрессовки:
- Деталь тщательно зачистите наждачной бумагой, а затем ею же обработайте посадочное место. Необходимо убрать ржавчину от извлеченной детали.
- Щедро намажьте проушину смазкой, например «Литолом». Если его нет под рукой, можно обойтись мыльным раствором.
- Установите рычаг, сверху поставьте сайлент и через оправку осуществите давление пресса на металлическую проставку. Она постепенно загонит запчасть в нужное место.
Второй
Если в вашем гараже нет пресса, можно запрессовать сайлент посредством домкрата или тисков. Их принцип работы практически такой же, как у пресса. Сначала устанавливают рычаг, затем втулку и проставку. Затем, используя мощь тисков или домкрата, прессуют деталь в рычаг.
Третий
Если сайлент небольшого размера, его можно вернуть на место прессом-съемником, посредством которого он был вытащен из насиженного места. Принцип выполнения работ — как при выпрессовке. Для прессования применяют шпильку и утолщенную шайбу.
Четвертый
Данный метод основан на применении физической силы. Детали прессуются посредством прочной кувалды. Этот способ запрессовки опытные автолюбители и мастера не рекомендуют применять. Деталь таким путем, возможно, и будет запрессована, но вот результат и качество выполненных работ оказываются непредсказуемыми.
Чтобы поставить узел, на рычаге располагают сайлент, а затем стремительно и с большой силой бьют по нему. От сильного удара деталь войдет в рычаг.
У метода прессования кувалдой много недостатков:
- сложно обеспечить верное движение детали, она может криво войти в место посадки;
- случается «заедание» резины;
- есть риск деформации рычага и сайлента.
Удары кувалдой крайне проблематично держать под контролем. Зачастую после подобной опрессовки приходится обращаться на СТО, чтобы переделывать неправильно сделанную работу. Прежде чем взяться за кувалду, следует хорошенько взвесить свои способности.
Пятый
Этот метод основан на использовании собственного веса авто. Для реализации этого метода запаситесь домкратом гидравлического либо винтообразного типа.
Порядок действий:
- Поставьте под машину домкрат и снимите колесо.
- Поставьте рычаг с новым сайлентом под ступицу.
- Постепенно опуская домкрат, произведите запрессовку весом авто.
Минус способа — небезопасность и сложность исполнения. Также усложнен контроль правильной посадки сайлента.
Причины выхода из строя
Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.
Причины изнашивания резиновой части:
- неправильно затянуты болты;
- деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
- превышен срок эксплуатации;
- химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.
Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.
Съемник сайлентблока своими руками: тонкости процесса
Ни для одного водителя не является секретом тот факт, что в каждой машине присутствуют сайлентблоки, которые выполняют важную роль – устранение колебаний в разных узлах.
За такой деталью очень важно следить, поскольку она влияет на работоспособность механизма, в котором установлена. К примеру, передняя и задняя подвеска любого автомобиля без сайлентблока просто не может существовать.
В статье рассмотрим, как своими руками можно сделать съемник сайлентблоков, какие инструменты для этого могут потребоваться и как здорово сэкономить на ремонте.
Что такое сайлентблок
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.
Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
- с наружной обоймой;
- с внутренней;
- двухобойменные;
- эксцентричные.
Видео
- В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.
- Как менять сайлентблоки без съемника.
- Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
- Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.
- Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).
Достаточно много автолюбителей интересуется, как сделать съемник сайлентблоков своими руками.
Ведь менять эти, снижающие вибрацию элементы подвески, приходится достаточно часто. Причем, это относится не только к отечественным автомобилям, но и многим иномаркам. Проблема связана с не слишком качественными дорогами.
Спортивный стиль вождения также отрицательно сказывается на техническом состоянии сайлентблоков, как части подвески. Не продлевает срок службы и неправильная установка.
Многие механики забивают сайлентблок молотком. При этом, повреждается резина, может смещаться металлическая втулка. Поэтому, всегда используйте съемники, в крайнем случае, имеются вполне безобидные методы поставить деталь на место без помощи специализированных инструментов. Об этом мы расскажем в конце статьи.
Как сделать съемник сайлентблоков своими руками? Перед ответом на этот вопрос, желательно разобраться, что такое сайлентблок. Так будет проще сделать съемник.
Сайлентблоком называют резинометаллический шарнир, который способен гасить вибрации, возникающие в подвеске.
На легковых автомобилях чаще встречается деталь, выполненная в виде втулки из металла с корпусом из эластомера. Самым распространенным вариантом при изготовлении шарнира является обычная резина.
Но, наиболее прочными и качественными, можно назвать полипропиленовые шарниры. Рекомендуется при замене приобретать именно такие.
Замена сайлентблоков
В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.
Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.
Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.
Licota ATC-2286
Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками
Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.
Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.
Характеристики:
- Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
- Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
- Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
- Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
- Вид: универсальный съемник.
- Вес: 17 кг.
Читать также: Сварка с чего начать
Плюсы:
- Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
- Все детали легко собираются и разбираются.
- Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
- Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.
Минусы:
- Сравнительно большой вес.
- Высокая стоимость.
Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?
Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:
- Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
- Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
- Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.
Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.
На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.
По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.
Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага.
Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот.
Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол».
Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Техника заточки стамесок — выбираем правильный угол
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно.
Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага.
Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага.
Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях.
Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать.
Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место.
Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую.
Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц.
сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Как сделать съемник
После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:
- Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
- Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
- После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.
Порядок работы со съемником:
- Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
- Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
- Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
- Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
- Постепенно шарнир начнет сползать.
Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.
Загрузка...
