Как сделать гончарный круг своими руками

гончарный круг своими руками

3:24 гончарный круг своими руками

3:24

346430

19:23 Ножной гончарный круг своими руками

19:23

457753

24:21 Гончарный круг ножной самодельный

24:21

330207

21:01 Гончарный круг. Самодельный.

21:01

5967

9:57 ???? С чего начать? Обучение гончарству Волшебство Керамики

9:57

687896

9:44 Гончарный круг своими руками

9:44

441199

20:31 Как сделать гончарный круг своими руками

20:31

77418

13:51

13:51

196984

28:53 Гончарный круг из стиральной машины (часть первая)

28:53

487805

6:42 Гончарный круг своими руками

6:42

424878

10:19 Изготовление декоративной бутылки на гончарном кругу.

10:19

860745

3:51 Самодельный Гончарный Круг DIY

3:51

308694

4:10 Гончарный круг от подписчика

4:10

471027

4:47 Гончарный круг из стиральной машины (идея А. Видра)

4:47

400495

2:04 Гончарный круг своими руками. Первые изделия.

2:04

392723

15:06 Гончарный круг из миксера

15:06

869504

15:46 Гончарный круг с двигателем от стиральной машинки

15:46

632418

28:52 Гончарный круг своими руками за 5000 руб

28:52

879795

1:54 Гончарный круг с приводом от обычной дрели

1:54

624622

1:48 Турнетка гончарная своими руками

1:48

37234

32:09 Гончарный круг изготовление своими руками

32:09

150423

1:27 Гончарный круг своими руками .

1:27

423786

7:53 Гончарный круг своими рууами

7:53

551541

5:31 Гончарный круг своими руками

5:31

135676

42:52 Самодельный гончарный круг (ножной)

42:52

976308

5:48 ГОНЧАРНЫЙ КРУГ, СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ

5:48

747630

1:05 Гончарный круг своими руками

1:05

725101

2:04 Гончарный круг своими руками. Первые изделия.

2:04

935778

11:44 Гончарный круг из старой стиральной машины автомат.

11:44

306653

5:32 Гончарный круг своими руками

5:32

576487

5:36 Самодельный гончарный круг из стиральной машинки. Часть 3

5:36

745676

4:40 Гончарный круг бесплатно.Electric Potter's Wheel for free.

4:40

797109

9:21 Посуда своими руками \\ Гончарная мастерская

9:21

7544

Уроки гончарного дела

Гончарный круг своими руками

Вот и настал тот день и час, когда мы с вами будем делать гончарный круг. А делать мы его будем из стиральной машинки активаторного типа. Называется она просто «Стиральная машинка». Автор, то бишь фирма-производитель, неизвестен. Известно только, что она была произведена в Китае специально для магазина «Окей». Собственно говоря, там и была куплена за 1200 рублей. Вот так она выглядит:

   

Главное преимущество этой стиральной машинки для нас в том, что крутящийся диск в ней располагается горизонтально. А это уже почти готовый гончарный круг! Нужно только отпилить верхнюю часть бака, и заменить ребристый пластмассовый диск на какой-нибудь более подходящий… Но обо всем по порядку.

Для начала нужно разобрать машинку и посмотреть, что же у нее там внутри. А внутри у нее есть двигатель, конденсатор, шкив (большой белый диск), ремень, провода. Сверху еще есть таймер, который нам совсем ни к чему. Поэтому с ним смело расстаемся, предварительно отсоединив провода.

Теперь аккуратно снимаем ремень со шкива, откручиваем болт, который держит шкив, и снимаем сам шкив. Затем откручиваем большую пластмассовую гайку и снимаем ребристый диск.

Замеряем размеры металлической оси, на которой крепится диск, и в соответствии с ними делаем чертежик нужных нам деталей. Можно сделать одну деталь цельнометаллическую, например из алюминия, а можно две — верхний диск из влагостойкой фанеры или текстолита, а держатель из стали.

Идем к знакомому токарю и вытачиваем эти детали. Очень важно обработать эти детали в сборе, чтобы соблюсти центровку.

Фанерный диск нужно покрыть каким-нибудь водостойким лаком, например яхтным. Предварительно желательно нанести еще пропитку — ее можно сделать самому, смешав яхтный лак с уайт-спиритом.

• 
• Металлический держатель нужно загрунтовать и покрасить.
• 
• Если ошиблись с размером, то отрезать и снова покрасить)
• 
• Собираем.
• Из пластмассовой баночки делаем
• такую деталь:
• Она не даст воде проникнуть внутрь системы.

Теперь займемся корпусом. Для начала маркером наметим линию отреза — она должна быть примерно на 1см выше поверхности диска.

1. Заднюю часть можно сделать повыше.
2. Отрезаем ножовкой.

Заклеиваем два отверстия кусочками пластика, чтобы получились «стаканчики» с дном. В них можно будет ставить инструменты.

Теперь нужно разобраться с проводами: что куда идет. На двигателе есть схема подключения — из нее видно, что желтый провод идет с двигателя на конденсатор, а красный соединяется с одним из тех, что идет от розетки, и вместе они подключаются к другому выходу конденсатора.

Белый провод через предохранитель подсоединяется ко второму проводу от розетки. Теперь нужно подключить нашу систему к сети и проверить в какую сторону крутится шкив. Нужно, чтобы он крутился по часовой стрелке.

То есть, когда мы перевернем уже собранный круг, он должен будет вращаться против часовой, если вы, конечно, не левша.

А чтобы круг вращался в другом направлении, нужно поменять местами концы, которые идут от конденсатора.

• Собираем все концы в пакетик, и затягиваем его хомутом.
• Ну вот, теперь для пущей важности можем подсоединить еще и выключатель:
• Практика показала, что он должен быть побольше того, что на картинке, и желательно как-нибудь защищен от попадания влаги.
• Вырезаем отверстие под выключатель.
• Подсоединяем провода.
• Укладываем их и закрепляем изолентой.

В принципе, на этом можно было бы и закончить, но не хватает одной немаловажной детали — регулятора скорости. К сожалению, асинхронные двигатели — а у нас именно такой двигатель — плохо поддаются регулировке, но в небольших пределах скорость все же можно менять. Для этого к нашему гончарному кругу нужно подсоединить вот такую штуку:

Это регулятор мощности на 500Вт. Найти его можно в Мастер-Ките. Подключается он также, как и выключатель (можно вместо него). Нужно будет только прикупить к нему ручку-вращалку, чтобы пальцам было за что ухватиться.

1. После того, как мы соберем все вместе, получим вот такой аппарат))
2. С его помощью мы сможем создавать свои первые произведения. Правда, они будут не очень больших размеров… Ну, а как научимся, то сможем заработать и на профессиональный гончарный круг (например, iMold Professional) или сделаем его своими руками))
3. Проба пера — наш первый горшочек.

Инструменты для лепки из глины ???? перечень важных приспособлений

Лепка из глины в последнее время стала одним из самых популярных хобби. В это занятие вовлечены не только профессиональные мастера с художественным образованием, но и обычные новички, которые только начинают познавать секреты декоративно-прикладного творчества. Для определенной категории керамистов лепка из глины – основа их дополнительного или постоянного заработка. В связи с этим, на форумах часто возникают вопросы относительно необходимого инструментария, его перечня и требований.

Анализ советов мастеров показал, что у начинающих керамистов возникает определенная путаница, а перечень инструментов оказывается чрезмерно широким.

Проблема заключается в том, что само понятие лепки из глины является обобщенными, поэтому необходимо уточнять, для какого именно направления художественной деятельности интересуют инструменты. Можно выделить два вида работ с глиной:

1. гончарное искусство;
2. лепка из полимерной глины.

Перечни инструментов для этих видов работ несколько отличаются друг от друга, хотя четкого разграничения нет. Некоторые приборы, устройства и материалы востребованы, как в гончарном деле, так и в работе с полимерной глиной.

Основные направления лепки из глины

Ни в одном официальном источнике нет информации о том, какие виды деятельности подразумевает лепка из глины. Действительно, по определению любое творчество, связанное с поделками из глины, является гончарным искусством, гончарной керамикой или просто керамикой.

И здесь нет разграничений, изготавливаются ли мелкие поделки из полимерной глины, не требующей обжига, или ведется производства глиняной посуды традиционным способом.

Но в вопросе о необходимых инструментах следует рассматривать гончарное дело, как производство достаточно крупных глиняных изделий.

Обычно продуктом гончарного производства является посуда. Она имеет практическое значение, поэтому процедура декорирования здесь уходит на второй план.

Максимум, что делает керамист помимо лепки, — это глазурование, в результате которого кухонная утварь приобретает эстетичный вид, а также становится водонепроницаемой.

Гончарное дело считается древнейшим ремеслом, но и в современном мире оно достаточно востребовано.

Практическое значение керамической посуды постепенно уменьшается. Все чаще керамика выступает в качестве сувенира, памятного подарка или элемента декора.

Сувенирные тарелки расписываются различными узорами. На них художники наносят целые картины. Нечто подобное происходит и с другими видами посуды. Существуют даже виды росписи, ставшие традиционными. К ним относится гжель, хохлома, мезенская роспись. Создает такие шедевры тот же гончар, однако его уже называют художником-керамистом. В его арсенале более разнообразный набор инструментов.

Отдельное направление лепки из глины – изготовление мелких поделок. Для них используется полимерная глина, не требующая высокотемпературного обжига. Сегодня природным материалом мало кто пользуется.

Глина в натуральном виде не всегда пригодна для лепки, а ее подготовка требует определенных знаний и усилий. Гораздо проще купить готовую глину нужного цвета. Для этого совсем необязательно, чтобы в городе был специализированный магазин.

Любые аксессуары и инструменты для лепки можно приобрести в интернет-магазинах.

Инструменты для гончарного дела

Как было уже сказано выше, подразумевается, что результатом гончарного производства являются более или менее сложные предметы, обычно выполненные в форме тел вращения, это всевозможные кувшины, чашки, тарелки, кружки. Для работы потребуются несложные приспособления и инструменты.

• Струна. Струна в гончарном искусстве считается универсальным инструментом. Ею удобно разрезать глину, деля ее на порции. При помощи струны гончар получает на теле вращения полосы, выемки и борозды. Но основное предназначение тонкой струны заключается в срезании готового тела с гончарного круга. Вылепленное тело легко отделяется от остатков глины и от самого круга. Держать струну в руках очень неудобно и травмоопасно, поэтому на ее концах закрепляют ручки из деревянных брусков. Стальные струны, например, гитарные, вполне подходят для работы, однако они быстро приходят в негодность. Опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать струны из лески.

• Гончарный круг. Гончарный круг был изобретен практически сразу после освоения ремесла. Его назначение может понять каждый. Тела вращения получаются симметричными относительно оси вращения, что и требуется получить при изготовлении посуды. Гончар наносит глину на круг и раскручивает его. В зависимости от типа привода гончарные круги бывают механическими и электрическими. Когда мастер вращает круг одной рукой, то лепку производит только второй, свободной рукой. Это не совсем удобно, поэтому более усовершенствованные устройства приводились в движение при помощи специальной педали. Сегодня популярными стали электрические круги. Электромотор приводит в движение гончарный круг, причем мастер может сам выбирать скорость вращения.
• Шпатель. Нехитрый на первый взгляд инструмент в руках мастера может творить настоящие чудеса. Шпатель нужен в гончарном деле для того, чтобы минимизировать контакт глины с руками. Таким образом, при помощи шпателя можно дозировать материал, отрезать лишние куски, разглаживать поверхности. Шпатели по ширине бывают разными. В домашних условиях шпатель можно изготовить из палочек для мороженого.
• Электромешалка. Электромешалка является незаменимым помощникам тем мастерам, которые готовят глину самостоятельно из натурального природного материала или из специального порошка. В приготовлении глины важно добиться однородной консистенции. Вручную это сделать практически невозможно.

В гончарном искусстве нет четкого разделения между областями применения того или иного инструмента.

Одни инструменты используются лишь при лепке посуды, в то время как другие являются универсальными, то есть, подходят для работы на гончарном круге и для работы с полимерной глиной.

Весь приведенный перечень считается весьма условным. Некоторые инструменты, описанные в разделе о полимерной глине, широко используются и в производстве кухонной утвари.

Инструменты для декоративного творчества

Под декоративным творчеством здесь подразумевается изготовление кухонной посуды с последующей росписью. В принципе, набор инструментов остается тем же самым, что и для гончарного дела. К вышеперечисленному перечню необходимо добавить несколько специфических инструментов.

• Турнетка. Для художника керамиста важно оперативно обеспечить доступ ко всей поверхности изделия. В результате обработки глиняный кувшин или тарелку приходится постоянно поворачивать из стороны в сторону. Турнетка – это специальная вращающая подставка, на которой во время росписи находится изделие, снятое с гончарного круга. Турнетка плавно вращается, поэтому художник может добиться качественного и ровного рисунка. Многие путают турнетку с гончарным кругом. На гончарном круге удобно только формировать изделие. Площадка турнетки вращается гораздо плавнее и легче. Именно плавность поворота важна при создании ободков и ровных линий. Но не только для росписи нужна турнетка. Вращающаяся подставка пригодится при инкрустации сосуда. В качестве декора используются отдельно вылепленные из глины фрагменты, драгоценные камни, металлические элементы.

• Гребешки. Гребешки могут быть резиновыми, деревянными или металлическими. С помощью таких гребешков изделия из глины полируются. Полировать изделие можно как перед обжигом, так и после него. Благодаря разнообразию щеток гребешков, мастер получает возможность придать поверхности оригинальную фактуру. Перед глазурованием изделие необходимо хорошо зачистить. Для данной процедуры также подходят гребешки.
• Гончарный циркуль. В некоторых случаях гончар лепит из глины сосуды, форма которых определяется спонтанно, исходя из визуальных представлений самого мастера. Но чаще всего необходимо изготовить тот или иной сосуд по заданным заранее размерам. Так как основным параметром тела вращения является его диаметр в конкретной части, то такие измерительные инструменты, как линейка или мерная лента, не подходят. Гончар пользуется циркулем, представляющим собой соединенные шарниром дугообразные ножки.
• Печь. Обжиг изделия считается финальной стадией процесса. После обжига керамика получает присущие ей гидрофобные характеристики. Температура обжига зависит от состава глины, поэтому в качестве печи могут использоваться разные устройства. Первые горны представляли собой вырытые в земле ямы. И сейчас в домашних условиях можно смастерить такую печь, если сверху ямы положить под, на котором необходимо развести костер. Но для обжига керамики потребуется длительное время поддерживать горение. Полимерная глина не требует высокотемпературной обработки. Некоторые ее сорта отличаются самоотверждением, а те материалы, которые необходимо обжигать, имеют температуру обжига около 200 градусов.

В домашних условиях мастера пытаются воспользоваться духовым шкафом или микроволновой печью.

Заметим сразу, что если газовую или электрическую духовку можно приспособить для обжига полимерной глины, то микроволновка для этих целей не подойдет.

Настоящее устройство для обжига – муфельная печь. Но такая печь найдется не у каждого, поэтому приходится обращаться к знакомым мастерам или обжигать глину в производственных печах.

Инструменты для лепки из полимерной глины

Из полимерной глины создаются небольшие скульптуры, керамические фигурки, декоративные поделки.

Она не требует наличия дорогостоящего оборудования, поэтому большинство любителей декоративно-прикладного творчества могут себе позволить заниматься изготовлением керамики в качестве хобби.

Тем не менее, с первым материалом начинающий мастер должен приобрести в магазине несколько полезных инструментов.

• Стеки. Стек – это обобщенный термин, которым обозначают достаточно широкий спектр похожих друг на друга инструментов. Стеки помогают мастеру выполнять мелкие работы на этапе лепки или отделки. При помощи стеков можно изменить форму тела вращения на гончарном круге или работать с мелкими элементами при ручной лепке. Форма стека может быть самой разнообразной. Некоторые инструменты используются мастерами, как лекало для формирования поверхности. Профессиональный стек, то есть, инструмент, который продается в магазине, выполнен из специального сплава, поэтому к нему не прилипает глина. В целях экономии в качестве стека используют стержень от шариковой ручки, зубочистку, вязальную спицу, обычную кисточку для рисования, китайские палочки.
• Молды. Молды представляют собой формочки, сделанные из пластика или силикона. Опытные мастера предпочитают изготавливать молды самостоятельно, так как особых навыков для работы с силиконом не нужно. При помощи таких формочек можно создавать различные фактуры, особенно если необходимо изготовить несколько одинаковых изделий. Сейчас не проблема купить набор молдов, так как в любом интернет-магазине будет представлен широкий их выбор, причем совсем необязательно, чтобы этот магазин специализировался на продаже аксессуаров для гончарного дела.
• Штампы и текстурные листы. Несмотря на то, что данные приспособления выполнены из тех же материалов, что и молды, их назначение несколько отличается. Если формочка наполняется глиной, которая впоследствии подсушивается, то штампы и текстурные листы просто прикладываются к поверхности, образуя на сырой глине оттиск.

Не был перечислен целый перечень подручных материалов, которые задействованы в процессе лепки и последующего декорирования керамического изделия. Эти материалы не попали ни в одну из представленных категорий, однако без них не может обойтись ни один керамист. К их числу относится:

• наждачная бумага;
• фольга;
• пергаментная бумага;
• плоскогубцы;
• канцелярские ножницы;
• иглы, шило;
• гнущиеся лезвия;
• каттеры (металлические формы для вырезания из глиняной массы готовых фигур);
• экструдер.

Безусловно, все эти материалы и приспособления можно заменить подручными средствами или полностью исключить из процесса лепки. Но с ними само занятие принесет огромное удовольствие мастеру, ведь не секрет, что многие любители гончарного дела занимаются изготовлением поделок исключительно для души.

Вам также может понравиться

Как своими руками сделать ножной гончарный круг

Каждый, кто интересуется гончарным мастерством, когда-либо задумывался о приобретении гончарного круга. Но, как известно, круг — удовольствие не из дешёвых. Хотя профессиональный инструмент и оправдывает вложенные в него средства — не каждый начинающий мастер может позволить себе такой станок в начале творческого пути.

Гончарный станок или гончарный круг — это машина, которую нетрудно сделать самому, своими руками и которая дает возможность получать из глины гончарные изделия правильной округлой формы.

Общий вид станка на станине изображен на рис. 1. Отсюда вполне понятна его конструкция. Размеры станины на рисунке даны примерные. Каждый может несколько изменить их, как изменить и конструкцию отдельных деталей сообразно своим условиям.

Это замечание относится и к вращающимся частям станка, которые являются главными. Шпиндель станка (дет. 1) вытачивается из деревянного бруса на токарном станке, но можно его сделать и квадратного сечения, соответственно изменив связанные со шпинделем части.

Верхний, слегка суживающийся, конец шпинделя стянут кольцом «а» и в него вставлен железный стержень, проходящий сквозь подшипник (дет. 4).

Подшипник делается из металлической пластинки и укреплен в верхнем брусе станины. Как это сделано, поясняет рис. II. Выходящий наружу конец стержня отковывается или спиливается на четыре сходящихся кверху грани. На этот конец насаживается столик станка (дет. 5).

Столик тоже лучше всего выточить, но можно выпилить пилой. В этом случае заготовку для столика сначала просверливают снизу, затем надевают на конец шпинделя, вертят шпиндель и на ходу обчерчивают на заготовке круг.

Опилив заготовку, опять насаживают ее на шпиндель, проворачивают, отмечают по опиленной кромке плоскость столика и по этой метке острагивают поверхность заготовки. Этим способом делают столик тогда, когда все остальное уже готово, и шпиндель стоит на своем месте.

Внизу шпиндель имеет утолщение, на котором лежит тяжелое маховое колесо (дет. 2). Это колесо состоит из деревянного обода, деревянной втулки и двух фанерных дисков. Все эти части соединяются между собой клеем и гвоздями.

Обод можно сделать из четырех кусков, соединенных между собой при помощи деревянных или фанерных шпонок (рис. III). Колесо надо построить тщательно и прочно, так как оно будет довольно тяжело: его полость насыпается сухим песком через отверстие «в» в верхнем диске.

Плотно насыпав колесо, закрывают отверстие пробкой и надевают маховик на шпиндель. Чтобы он не проворачивался, его заклинивают двумя клинышками (дет. 3), входящими в пазы «6» на шпинделе и втулке.

Нижний конец шпинделя тоже стянут кольцом «а» и имеет железный стержень с конусообразно заточенным концом. Это «пята» шпинделя, которая упирается в «подпятник», металлическую пластинку с соответствующим углублением, укрепленную на нижнем брусе станины (рис. IV—общий вид и сечение пластинки).

Готовый шпиндель с насаженным маховиком продевают верхним стержнем в подшипник (дет. 4), ставят пяту в подпятник и устанавливают нижний брус станины на место. Шпиндель должен стоять совершенно отвесно.

На выходящий конец стержня плотно насаживают столик и проверяют всю установку, не забыв смазать подшипник и подпятник маслом или вазелином. Если все сделано правильно, шпиндель должен от толчка на маховик легко и равномерно вращаться.

Неравномерное вращение происходит от плохой центровки и перекоса маховика. В свою очередь столик также должен вращаться строго в одной плоскости. Перекос может происходить и от неверной установки стержней, верхнего и пяточного, которые должны лежать на одной прямой. Поэтому до установки маховика лучше проверить сначала шпиндель и исправить в нем недочеты, если они окажутся.

Остается сделать еще кое-какие инструменты для работы. Они очень просты. Это «струна» — тонкая проволока, привязанная к ручкам (рис. V). Она необходима для срезывания изделий со столика.

«Стэки» или различной формы палочки (рис. VI) служат для выравнивания поверхности глины и нанесения на ней черточек и узоров.

Могут понадобиться шаблоны (рис. VII), вырезанные из картона, фанеры или жести. Они служат для выверки формы, особенно в тех случаях, когда нужно сделать несколько одинаковых предметов.

Работают на гончарном круге, сидя на высоком табурете или скамье. Высота сиденья должна быть такова, чтобы нога, которой вращают маховик, свисала. Второй ногой можно упираться в станину.

Столик приводят во вращение и бросают в центр столика кусок очень хорошо вымешанной глины. Закрепив глину в середине столика, большими пальцами обеих рук, все время вращая столик, выдавливают ямку и постепенно формуют стенки изделия.

Чтобы глина не прилипала к рукам, их смачивают водой. Дело это, конечно, требует известного уменья и навыков, поэтому начинать надо с невысоких плошек, которые «точатся» довольно просто, постепенно усложняя форму изделия.

Поверхность готового изделия оглаживают мокрой тряпкой и наносят, если надо, на сырую глину рисунок. Готовую вещь срезают со столика струной. Если вещь очень мягка, ее подсушивают некоторое время на столике и затем срезают.

Срезанные изделия сушат постепенно в тени, чтобы они не растрескались, а затем обжигают. Если обжечь нет возможности, высушенный «черепок» можно покрасить масляной или эмалевой краской, но, конечно, надо помнить о том, что воды такой черепок боится.

Особенное внимание в гончарных работах надо обращать на качество материала. Глина должна быть пластична и очень тщательно размешана в совершенно однородное и подходящей плотности тесто.

Ножной гончарный круг своими руками

Гончарная глина — своими руками

Что такое глина, химический состав, информация о ее месторождениях в России и т.д, вы сможете прочитать в литературе.

Многие начинающие спрашивают: «А где взять глину, какая она должна быть?!».

Так как глина, это ваше основное сырье, то его вам всегда будет требоваться много. Поэтому лучше всегда иметь ее хороший и проверенный запас под руками!

Самое простое (но наверняка не всем доступное по карману!) купить готовую глину в специализированной фирме. Цена готовой вакуумированной глины около 20..24 руб. /кг. (красножгущаяся гончарная глина, октябрь 2005 год). Большой минус покупной глины – непостоянство свойств различных приобретаемых партий. Вам придется подстраиваться под нее, и проводить дополнительные пробные обжиги.

Если вы привыкли все делать своими руками, и знаете цену деньгам, то просто обязаны готовить глину самостоятельно!

Поиск и раскоп месторождения глины

Что вам потребуется? Штыковая лопата, пара х/б перчаток, кусок парниковой пленки и несколько полипропиленовых (или полиэтиленовых) мешков.

Находясь в сельской местности, достаточно пообщаться со старожилами этих мест и узнать откуда раньше бралась глина для производства черепицы и кирпича.

Они наверняка покажут вам эти места! Не берите глину, которую используют для кладки печей – это обычно суглинки (смесь песка с глиной).

Хорошая гончарная глина встречается в увлажнённых низменных местах, поросших белокопытником, мать-и-мачехой и подобными травами, на берегах небольших водоемов.

Найдя свое «месторождение» глины, снимите верхний слой дерна. Когда обнажится лоснящаяся, жирная поверхность глины – можете смело копать большими кусками! Прежде чем приступать к дальнейшим действиям, покажите образец глины с вашего «месторождения» опытному керамисту (гончару).

Только он, на основе пробного обжига, сможет поставить точный диагноз: «подойдет» или «не подойдет» эта глина! Теперь вы понимаете, что запасы вашего «месторождения» должны быть как можно больше, чтобы вы «черпали» из него глину не один год! Постоянство состава глины позволит вам свести практически до нуля, брак при обжиге.

Итак… Откопанные и предварительно очищенные от крупных включений камней и растений, куски складывайте в подготовленные мешки. Когда закончите копать – прикройте свой раскоп парниковой пленкой, поверх нее уложите ранее снятый дерн (для защиты от размывания, загрязнения и пересушивания глины).

Если вы живете в городе где есть кирпичный завод, то можете приобрести глину прямо в карьере или на этом заводе.

С кем и как договориться – разберетесь на месте! Старайтесь получить глину которую доставили с карьера и не проводили с ней ни каких действий! Однажды, по неопытности, я приобрел несколько кирпичей-сырцов, и сколько труда мне стоило получить из них гончарную глину!!! (В глину для производства кирпича обычно добавляют измельченный кирпичный бой и прочие прелести, поэтому измельчить глину напичканную твердыми частицами, а потом отфильтровать на сите…).

Измельчение глины

Если подготовка глины происходит зимой (наиболее удачный период для ее заготовки), то ее куски вынесите на мороз. Примерно через сутки, когда они хорошо промерзнут, занесите в теплое помещение.

Глина, полностью оттаяв, будет рассыпаться в мелкую крошку прямо у вас в руках! Если до зимы далеко, то возможны два других варианта измельчения (попробуйте оба, и выберите наиболее удобный для вас).

Способ №1.

Разделите крупные куски глины (пока она пластичная) на множество мелких кусков (кубики с размером граней 30..40 мм.). Для резки глины используйте струну с ручками.

Хорошо высушите эти кубики в теплом месте – на солнце, около газовой или э/плиты.

Как только все кубики высохнут и потрескаются, сложите их в мешочек из плотной ткани, и тщательно разбейте деревянным молотком (киянкой).

Перед нанесением ударов положите мешочек на массивный кусок дерева или кусок толстой (от 50 мм.) доски. Получившиеся мелкие частицы глины высыпайте в любую пластиковую тару (тазик, ведро..).

Способ №2.

Возьмите старую шинковку, терку. Используя любую из них, строгайте имеющиеся у вас куски сырой глины на чешуйки. В крайнем случае, строгайте просто ножом, по всей длине глиняного куска (но это очень непроизводительно!). Ваша задача – получить тонкие глиняные пластинки.

Получение шликера

Шликер — это жидкая глина (суспензия глины в воде), консистенции магазинной сметаны.

Получившиеся по любому из вышеупомянутых способов мелкие частицы глины высыпайте в круглое пластмассовое ведро с горячей водой (температура максимальная, но чтобы руки не обжигало!).

Круглая форма ведра или таза, гладкие стенки пластмассы — чтобы потом было легче отмыть эти емкости от остатков глины! Не заполняйте ведро до верха на 10 см.

– иначе шликер будет расплескиваться при перемешивании!

Накройте ведро п/этиленовой пленкой и поставьте на 5..8 часов в теплое место. Глина за это время набухнет и возьмет воду. Возьмите насадку и электрическую дрель (насадки продается в любом хозяйственном магазине). С помощью дрели тщательно перемешайте смесь в ведре. Вам потребуется около 10-15 минут.

Во время перемешивания периодически меняйте направление вращения дрели (если дрель оборудована реверсом) и перемещайте насадку «по кругу» внутри ведра и вверх/вниз.

Ваша задача – получить максимально однородный, без комочков раствор (для проверки опустите руки в ведро и «протрите» шликер между ладошками – не должно ощущаться комочков).

Можно обойтись и без дрели с насадкой, растирая и размешивая глину руками. Но в этом случае вам потребуется гораздо больше сил и времени!

Завершив перемешивание, обязательно поместите в ведро магнит на ручке, и тщательно перемешайте им шликер! Это позволит собрать на магните все мелкие металлические включения. Извлеките магнит из ведра, и дайте стечь с него шликеру. Снимите резинку удерживающую пакеты, и выверните их наизнанку. Весь сор и налипшие частицы останутся внутри пакета, который необходимо выбросить.

Для удаления металлических включений из глиняного раствора можно воспользоваться еще одним способом (для большей эффективности используйте оба!). Перелейте шликер в оцинкованным ведро. Снаружи ведра (на стенках и дне) прикрепите множество постоянных магнитов.

Примерно через сутки, под воздействием магнитных полей и притяжения земли, все мельчайшие металлические частицы осядут на дне и стенках ведра. Также произойдет и отстаивание раствора – более тяжелые крупицы минералов и песка осядут в нижней части ведра.

Аккуратно, стараясь не взболтать содержимое, перелейте шликер в другую емкость (желательно с крышкой).

ВНИМАНИЕ! Переливайте не весь шликер, — оставьте примерно 1/3 его часть. Этот остаток содержит крупные не растворившиеся минеральные частицы и его лучше использовать как затравку при приготовлении следующей партии шликера.

Шликер не стоит долгое время хранить в открытой таре — появится очень неприятный запах сероводорода, так как в глине присутствует органическая масса и свойственные ей процессы гниения!

Фильтрование шликера

После отстаивания и извлечения металлических включений, шликер необходимо подвергнуть фильтрации. Возьмите сито (идеально – металлическое), круглый пластиковый таз, ковшик и емкость для профильтрованного шликера. Чем меньше ячейки сита, тем оно более пригодно для фильтрования. Ориентируйтесь примерно на 500…800 отверстий на 1 см. кв.

сита (можете отчертить фломастером квадрат 10х10 мм. и сосчитав число отверстий в одной стороне, перемножить). Поместите сито над тазиком, и ковшиком заполните сито примерно на 1/3. Больше наливать не стоит – будет расплескиваться при фильтровании. Покачивая сито влево/вправо, добейтесь опустошения сита.

По мере фильтрования на сите будет оседать все больше и больше не фильтруемых частиц, которые, забив отверстия, будут мешать фильтрованию. Достаточно перевернуть пустое сито и выбить оставшиеся частицы на предварительно подстеленную пленку.

По мере накопления профильтрованного шликера, опустите наполненное сито в него (притопив дно сита) и то опускайте, то приподнимайте сито. Это будет работать как насос, и масса из сита будет скорее фильтроваться!

Можете попробовать фильтровать через три слоя женских колготок (вложенных друг в друга). Залейте в них шликер, а получившийся ком, вдумчиво отжимайте! Остаток — органические включения, крупный песок — выбрасывайте, колготки промывайте и используйте повторно.

Введение добавок в шликер

Профессиональные гончары в получившийся отфильтрованный шликер вводят различные добавки. Например, для увеличения пористости черепка (после утильного обжига), для наилучшего сцепления глазури с поверхностью изделия вводят доломитовую муку (пропорции – это индивидуальный секрет Мастера!).

После обжига обычной глины получается пористый черепок, который впитывает и пропускает воду. Для снижения водопоглощения, в шликер добавляют жидкое стекло (пропорции – строго индивидуальные, подбираются путем многократных обжигов образцов!).

Но Печерская глина (Псковская область) без всяких добавок, даже после утильного обжига позволяет получить водонепроницаемые изделия.

Обезвоживание шликера

Самое сложное и энергоемкое – удаление влаги из шликера! Ведь шликер это раствор, а вам необходимо получить глину консистенции пластилина! Как этого добиваются в промышленных масштабах – можете прочитать в соответствующей литературе.

Мы же поступим так:Возьмите изготовленную вами ранее гипсовую форму или форму с подогревом и проложите ее внутреннюю часть х/б тканью (для защиты глины от частичек гипса). Залейте получившуюся полость профильтрованным ранее шликером, накройте крышкой.

Внутренняя структура гипсовой формы подобна губке, и поэтому она интенсивно вытягивает воду из шликера. Для ускорения этого процесса достаточно увеличить температуру формы до 40..60°С (поэтому эффективнее форма с электроподогревом). Периодически (два-три раза в день) прокалывайте глину деревянной палочкой.

Как только по всему объему глина приобретет консистенцию твердого пластилина, извлеките ее из формы (вынимайте удерживая за х/б ткань). Полученную пластичную массу влажностью 23-25% положите на пару недель на вылеживание в помещение с высокой влажностью.

При вылеживании происходят окислительные и микробиологические процессы, гидролиз полевого шпата, образование кремниевой кислоты, что способствует разрыхлению массы, дальнейшему разрушению природной структуры материалов и повышению ее пластических свойств. После вылеживания разрежьте глину на небольшие куски (примерно 1-1,5 кг.

), еще раз промните, сбейте в прямоугольные бруски и заверните в герметичные полиэтиленовые пакеты. Храните в прохладном, влажном месте (для предотвращения ее высыхания).

Степень готовности глины к формовке на гончарном круге проверяется просто: глина должна быть максимально мягкой, но при этом не липнуть к рукам! Если помять глину, то на руках должен остаться только темный след. Если глина липнет к рукам, а при отлипе на ладошках остаются островки глины — глина сыровата. Достаточно оставить ее на час-два провялиться, потом опять помять, проверить – и при необходимости еще подсушить.

Не пересушивайте глину! Если глина суховата, то ее очень трудно центровать, и соответственно — формовать. Начинающим гончарам лучше работать с чуть переувлажненной глиной.

Хранение гончарной глины

Глина очень непритязательна. Достаточно герметично завернуть подготовленный комок глины в п/этиленовый пакет (а лучше – в два), и она сохранит все свои свойства на долгие месяцы! После длительного хранения глина может только пересохнуть.

Для восстановления пластичности, достаточно завернуть подсохший комок глины в тряпку, хорошо пропитанную горячей водой (тряпку слегка отжать!). Полученный сверток положите в двойной п/этиленовый пакет. Через пару дней проверьте и промните глину.

Если она недостаточно размягчилась, повторите процедуру.

Хранить готовую глину лучше в прохладном месте, при положительной температуре (например, в подвале). За день-два перед использованием, перенесите глину в теплое помещение. Из п/этиленовых пакетов извлекайте глину непосредственно перед началом работы с ней.

Повторное использование бракованных гончарных изделий

Бракованное изделие срезайте с планшайбы с помощью струны с ручками и откладывайте на фанерку. Через 2..4 часа, когда глина немного подсохнет, на этой же фанере промните ее как тесто и отформуйте круглый комок.

Крепко сбейте его сильными ударами правой ладошки (сам комок держите в левой руке). Если вы левша – то наоборот: держите в правой, бейте левой… Сбитый комок, если не будете использовать его сразу, положите на хранение в герметичный п/этиленовый пакет.

Придав глине форму шара, легче получить и сохранить однородность всей массы.

Для утилизации глиняных растворов (после мойки рук и гончарного круга, инструментов), достаточно дать раствору отстояться.

Выступившую воду необходимо осторожно (не взбалтывая!) слить в канализацию, а концентрированный глиняный раствор вылить в гипсовую форму.

Не допускайте попадания в глиняную массу сухих частиц со стенок посуды — они образуют неоднородные включения, которые позже вылезут при формовке на гончарном круге.

Рекомендуемая литература, ссылки:(первая глава из серии «Руководство по работе с глиной», автор Кудрявцев Андрей Витальевич).