Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей.
Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:
— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры
— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности
— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.
— добавлен вакуумный пинцет
— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.
Описание конструкции
Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы.
Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA.
7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже.
Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190Cо, 2 — 195Cо, 3 — 200Cо, 4 — 205Cо, 5 — 210Cо, 6 — 215Cо, 7 — 220Cо
Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225Cо, 9 — 230Cо, 10 — 235Cо, 11 — 240Cо, 12 — 245Cо, 13 — 250Cо, 14 — 255Cо
Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.
Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки.
На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.
Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.
Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.
- Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.
- Печатные платы силового блока и контроллера.
- Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.
Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине.
Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала.
Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.
Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.
Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.
Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:
— красивый внешний вид
— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро
Но увы, недостатки оказались весомее:
— очень долгий нагрев (остывание) платы
— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.
С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.
- Внешний вид собранной станции.
- Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.
Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент.
Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.
Настройка контроллера
Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.
Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.
Рекомендации
Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте5-6 см от поверхности платы.
Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя).
Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо.
Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить.
Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции).
В общем смотрим видео ниже.
Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.
| Энкодер | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | ||
| Операционный усилитель | AD8495 | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Операционный усилитель | LM358 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| МК PIC 8-бит | PIC16F876A | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| МК PIC 8-бит | PIC12F683 | 1 | Допустима замена на PIC12F675, но не рекомендуется | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Оптопара | PC817 | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Оптопара | MOC3052M | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| LCD дисплей | VC20x4C-GIY-C1 | 1 | 20×4 на основе KS0066 (HD44780) | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| MOSFET-транзистор | TK20A60U | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Кварц | 16 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Выпрямительный диод | LL4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Диодный мост | KBU1010 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Стабилитрон | 24В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Диодный мост | DB107 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Симистор | BTA41-600B | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Платиновый терморезистор | PT100 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 10 кОм | 6 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 1 МОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 100 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 4.7 кОм | 2 | Допуск 1% или лучше | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 51 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Подстроечный резистор | 100 Ом | 2 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 220 кОм | 5 | Допуск 1% или лучше | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Подстроечный резистор | 100 кОм | 1 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 20 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 510 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 47 кОм | 2 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Многооборотный | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 16 Ом | 1 | Мощность 2Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 2.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 100 кОм | 1 | Мощность 1Вт (возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля) | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 47 кОм | 1 | возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Резистор | 360 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 330 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Резистор | 39 Ом | 1 | Мощность 1Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Конденсатор | 1 нФ | 4 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 10 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 1 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 4.7 мкФ | 5 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.1 мкФ | 9 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 47 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 20 мкФ | 8 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Конденсатор | 10 нФ | 1 | 1 кВ | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Излучатель звука электромагнитный | HCM1203A | 1 | Или любой другой электромагнитный без генератора | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Предохранитель | 10 А | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Дроссель | 1 | Любой с двумя обмотками из фильтра БП | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Блок питания | 19 Вольт | 1 | От любого нетбука | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Преобразователь DC/DC | 12-30В (вход). регулируемый выход до 12В | 2 | Рассчитанный на ток 500мА и выше | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- Прошивки, печатные платы.rar (106 Кб)
Самодельная ик паяльная станция. Пайка BGA
Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA.
Первые мысли.
Собственно работаю инженером-электроником , образование соответствующее (промэлектроника п.о. Сухого — я называю этот вуз «Сухостой») да и в принципе всю жизнь я увлекаюсь электроникой, а так же ремонтирую ее — это мое хобби на протяжении всей жизни.
На работе (где я работаю как не странно звучит) очень много промэлектроники разных фирм и заводов изготовителей (Siemens,Eaton,Vacon,Mitsubishi,Omron, частотников так вообще зверинец просто) и не редко приходится ремонтировать, паять что-то, разбираться с софтом и т.д.
Начали мне попадаться все чаще и чаще случаи где нужно отпаять что-то массивное с наличием больших теплоемких полигонов или вовсе BGA чип. На работе BGA я не паяю, да и никто не паяет – нет смысла. Проще купить новое устройство в смысле для завода — чтоб не стояло оборудование зарплаты и т.д. (я работаю на заводе).
Естественно я понял, что ик паялки не видать мне — ее на заводе никто не купит так как в ней нет такой потребности по крайней мере так думает руководство на заводе! Сам себе любимому не позволяют средства купить новую паялку или даже с рук. Цены на них сами знаете 600-1000$ и то не факт.
Тем более я живу в великолепной стране Беларусь в ней не все так просто с работой и ЗП в общем по крайней мере в регионе где я живу)). Не об этом я что-то.
Тем временем мне попадались ноутбуки на ремонт «типа», но у всех были проблемы с чипами. Некоторые я даже выкупал за символическую стоимость так как владельцам они были не нужны и т.д.
Из последних HP G62, Dell n5010-n7010, Asus x540n и еще много других, которые я не помню и мне лень писать))) Тут я начал думать все чаще как сделать самому паялку но чтоб без заморочек – все таки не так много у меня работы да и ремонтов связанных с пайкой BGA и всего прочего для чего нужна ик паялка.
Смотрел в инете много инфы, видосов и т.д. А еще сами понимаете как тяжело что-то делать самому если руки растут не из того места))
Так вот все-таки после не продолжительных раздумий я определился по крайней мере на чем буду делать паялку. Точнее на каких нагревателях и контроллерах.
В этом мне помог от части видеоролик на ютубе – канал называется «Майнеры в носках» на ролик наткнулся случайно – автор в ролике использовал ПИД контроллер температуры Omron E5CC для нижнего и верхнего подогрева!
Только потом, когда я посмотрел несколько его роликов я понял, что он собрал далеко не одну паялку своими руками! И тут меня осенило — что все слаживается.
Если вернемся назад и вспомним что я работаю на заводе и у нас таких контроллеров пруд-пруди я имею ввиду не востребованных бу, не рабочих и т.д.
для меня все проще их не придется покупать, да и хваленые rex c-100 мне не нравятся хотя функцию они свою выполняют не спорю.
И так я нашел два контроллера один был рабочий, второй пришлось починить – был слегка залит водой (попала вода внутрь на плату были окисления — не спрашивайте как это случилось сам в шоке) после ремонта работал отлично. И так я понял надо тариться всем чем нужно – чего у меня нет, чтоб собрать заветную паялку. А главное определится что тарить.
Что будем делать? Как на чем?
Имея два контроллера нужно было определится со всем остальным. И так:
Нижний подогрев решил делать на галогенах от прожекторов 1500Вт 254мм. Всего будет 9 ламп на нижнем подогреве. Но соединены будут три параллельных секции по три лампы последовательно – в общем погуглите если что инфы полно в гугле.))
Почему так? Дёшево, сердито лампы можно купить везде стоят не дорого. Далее патроны к вышеуказанным лампам r7s вроде называются – оказалось купить в нашем регионе не так просто! Верхний нагреватель на лампах накаливания — геморно, решил остановиться на готовом элементе 450Вт которые продаются на Али. (говорят отбраковка от производства ACHI)
Так же твердотельные реле 2шт, диммер мощностью 2квт, корпус для низа отдельная история, штатив для верха упа510 вроде (не хотелось ни чего мудрить, а двигаться по пути наименьшего сопротивления) фотоувеличитель – тут ни че нового все есть в сети кто как делает. Двигаем покупать.
- Шоппинг.)
- Лампы накаливания 1500Вт 254мм купил в своем регионе в местном электро-магазине 10шт – порядка 10$
- Патроны R7s для ламп оказалась найти в нашем регионе не реально покупал в интернет магазине(фото прилагаю) присылали почтой из Минска по другому ни как 10шт – порядка 8-10$
Твердотельные реле на Али 2 шт покупал тут — https://aliexpress.ru/item/32306922661.html?spm=a2g0s.904231…
Кто будет покупать такие обратите внимание что у этих реле управление осуществляется переменкой а не постоянкой! Я покупал такие специально но это была наверно ошибка далее объясню почему!
Нагреватель 450Вт верхний на Али 1шт покупал тут — https://aliexpress.ru/item/32745496058.html?spm=a2g0s.904231…
Первый раз купил нагреватель у какого-то продавана шел он месяца 2 наверно не пришел так в итоге – бабки продаван вернул, заказал у другого пришел быстро без вопросов. Ссылку оставил на последнего нормального продавана.
На диммер ссылку не оставлю покупал давно на Али первый попавшийся!
Сборка. Или сборка с мыслями.)
И так начал с низа(нижний подогрев). Я решил что электроника, управление и сам нагревательный блок будут в едином корпусе чтоб это все было компактнее – но я переживал что будет это все греться че нибудь оплавится пластиковое или провода хотя я использовал в большинстве температурастойкие, сталистые в силиконовой изоляции. Но забегая наперед все нормально таких проблем нет.
Над корпусом долго думал, как и из чего делать – как то в гараже я тусил (частный дом у моих родителей соответственно гараж) примерял алюминий листовой, профиль и т.д.
Сам я еще тот барахольщик собираю(храню) разное «Г» сам не знаю зачем, но мне далеко до моего отца он просто чемпион в этом деле.
Забегу на перед делал все сам полностью так как отец у меня больше механик он больше советовал что-то, когда наблюдал что я начинал заниматься онанизмом.)) Так вот видит он как я этим занимаюсь спросил, что я хочу сделать (бате почти 60 лет, на паялку он в душе болт клал но ему интересна сама идея) я в кратце объяснил ему.
Он говорит:
Там где-то возле гаража лежит алюминий от савкового холодильника – тип он может тебе помочь!. Я такой Хз пошел искать – нашел! Раньше его не видел где он стоит в холодильнике хз. Почистил принес в гараж померял все – сразу бате сказал спасибо!)))
Эта фиговина представляет из себя лист алюминия, согнутый п-образно толщина 2мм вроде. На вото я уже привалил две заглушки. Исходного фото у меня нет, да и за чем оно?
Я понял что надо две заглушки по бокам (алюминий у меня был какой-то бу), внутри перегородку чтоб отделить горячую часть от электроники и сверху вырезать отверстие и начинает что-то нарисовываться.))
Размер проема получился 270х250мм (на фото я его только разметил) – да не много хотелось бы больше, но помним про наименьшее сопротивление и т.д. подумал я.))
Ручки от мебели выдвижных тумбочек валялись дома бу подошли отлично (помним кто барахольщик). Сразу вырезал ступенчатым сверлом пару отверстий под димер и переключатель и отверстие под один контроллер чтоб примерять.
Внутри закрепил как основу для ламп квадратную пластину алюминия толщиной 6-8мм точно не помню а уже на эту пластину выгнул и закрепил так называемое «корыто» из нержавейки толщиной 0,8мм в котором будут стоять лампы и внимание — это же корыто будет играть роль отражателя.
Алюминий и нержавейка у меня были еще задолго до этого. (помним кто барахольщик)
Потом разметил расположение ламп, сверлил, резал резьбу и т.д. Как вы догадались патроны идут спаренные – я их разрезал установил, как на фото. Просто патроны, спаренные было проще купить и дешевле.
Два винта на верху крепят перегородку по середине которая отделяет горячую часть от блока электроники так скажем!
Естественно нужно было организовать разъёмы для подключения двух термопар (верх,низ), верхнего нагревателя , сетевой тумблер , подключение к сети 220В и т.д.
Сделал так: тумблер был советский какой-то, термопары обычные К-типа, точнее одна Omron а вторая не помню от куда. Которая омрон поставил на обр. связь низа, а безымянную на связь верха. Разъёмы промышленные у меня были!(бара-кто)
На термопарах аж 10 контактные – других не было)) они разборные на резьбе. Разъем на верхний подогрев советский не помню от куда взялся(барахольщик), а и поставил муфту(сальник) для подключения в сеть 220В.
Линия на фото карандашом вертикальная на задней стенке – эт расположение перегородки внутри.
Внутри как то фоток нет да там ни че интересного нет!)) Нижняя часть не закрыта вообще – я думаю вы поняли получается ящик без дна и это по ходу поспособствовало лучшему охлаждению этой всей конструкции.
А еще этот бокс стоит на ножках от советского фотоувеличителя – я прикрутил чтоб был зазор по больше от стола – когда этот ящик бует стоять на столе!)
Корпус собран где-то на заклепках алюминиевых где-то на резьбовых винтах!
Далее Понеслось установка ламп, первое включение и т.д. Ни че не бахнуло))
Схема подключения проста! Можно посмотреть в интернете много вариантов не буду подробно описывать это!
Если вы схему собрать не можете лучше не беритесь за это дело вообще!))
На фото «крутелка» это диммер, предполагался ранее для регулировки мощности верха,
НО
мощность низа оказалась на столько избыточной что пришлось его подключить на низ, а на верх поставить другой!)Под контроллером тумблер двухпозиционный для отключения одной секции из трех ламп! Получается тумблером можно переключать: работает 9 ламп или 6 ламп, плюс это все ограничивается по желанию диммером ну и естественно мониторит контроллер E5CC. Вверху трех позиционный флажковый переключатель:
- Слева на право
- 1 позиция – все нагреватели выключены!
- 2 — включен низ!
- 3 — Включен низ+верх
Есть одна тонкость которую я не учел на счет контроллеров Е5СС и твердотельных реле. Я купил твердотелки с управлением переменкой. То есть картина такая у меня:
Твердотельное реле подключается к релейному выходу контроллера. Релейный выход — это ничто иное как реле индуктивное контактное внутри контролера. Я прикреплю фото у меня есть такой контроллер на разборе не исправный я его разобрал чтоб вам показать.
То есть внутри контроллера щелкает реле оно подает фазку(сигнал) на твердотелку и та в свою очередь фазку на нагреватель! Понимаете, о чем я?
Если изначально купить твердотельные реле управление которых осуществляется постоянкой то можно исключить реле внутри самого контроллера а трердотелка будет включаться на прямую! В контроллере стоят реле (на фото) напряжение катушки 5В!
Все будет работать тише вообще без лишних контактов и щелчков! Мой косяк не стал переделывать!))
- Я уже устал строчить но мы подбираемся к верхнему нагревателю!)))
- Как я уже писал выше он подключается через советский разъем к нижнему блоку (нижний подогрев). Решил делать на базе фотоувеличителя упа 510 пришлось купить за 5$))
- У меня был фотоувеличитель Ленинград 6У но он сильно громоздкий и мне показался не удобным.
- Куплен такой. Фото стянул в инете:
Фото не мое! Я так понимаю подойдут похожие модели УпА 509,516!
Особо фото не делал как делал верх – там особо ни чего сложного нет! Зафиксировал нагреватель на подвижном элементе фотоувеличителя, и кстати подвижный элемент нужно перевернуть вверх ногами он с направляющей просто снимается и переворачивается, и назад одевается все регулировки остаются рабочими. Но еще нужно было вкорячить куда-то диммер для верха (на последних фото виден) и вообще я думал для нагревателя сделать отдельный корпус с охлаждением типа как у ACHI IR6500 хотя бы отдаленно что-то похожее. Не знаю почему объяснить не могу.
Для представления прикреплю фото которое увел в инете:
У меня получилось как-то так – ни че сложного 4 полоски алюминия, 4 уголка, вентилятор у меня был от куда не знаю он туда идеально подошел. Обороты у него не большие он еле-еле тянет по принципу IR6500. В этот же корпус поставил бу диммер на 600Вт к нему подошла ручка алюминиевая от магнитофона совкового «маяк» вроде))
Ну и все вместе когда собрал в кучу))
Это уже фотки пошли в процессе тестов))
Далее я еще усовершенствовал штатив — сделал поворотный механизм чтоб нагреватель отдельно вращался в горизонтальной плоскости от штатива!
Как это работает? Итог.
Я может позже выложу видео в Youtube подробное где расскажу как сделал подставки для плат стойки точнее, как организовал установку термопар да и как работает в общем.)
А вкратце нарыл в инете термопрофиль (в свободном доступе естественно) и опытным путем отрегулировал мощность нагревателей так чтоб уложиться в термопрофиль.
Чипы снимал и ставил все ок. Ни че не вздувается не темнеет. По факту низ работает на 30-40% мощности, а верх где-то 80%. Устал строчить ужею)) Фотки добавлять уже не разрешает сайт, а их много осталось!))
Если есть вопросы лучше пишите vk быстрее отвечу https://vk.com/pizge
Всем удачи. Удачных самоделок вам!))
Инфракрасная паяльная станция с МК-управлением. Строим!
Была зима и, видимо, из-за нехватки солнечного света на меня напала тоска. Обычное дело. Но в этот раз решил что-то изменить. А, как известно, лучший способ развеяться — сотворить что-нибудь и желательно полезное. Моя работа — ремонт всяких цифровых штук. Почему бы мне не собрать ИК паяльную станцию? На самом деле, я давно об этом думал. А узнав цены, понял, что хочу её именно собрать. Поэтому потихоньку покупал или собирал необходимые компоненты. Но всё как-то руки не доходили.На этот же раз так совпало, что у меня было мало работы и практически все компоненты в наличии.
За работу!
Содержание / Contents
Прикинул задачу. Мне нужно: 1. Сравнительно несложное устройство.2. С «мозгами» на ATMEGA3. Нижний нагреватель на основе галогенных ламп на 1000 Вт.
4. Верхний нагреватель на основе заводского керамического нагревателя от китайцев.
5. Верхний нагреватель должен быть подвижным в трех плоскостях для центровки точки нагрева и высоты.Прожекторные лампы и держатели для них у меня уже были. Киловаттные лампы я считаю оптимальными по нагреву и габаритам. Их шесть штук, соединены по две последовательно.В качестве корпуса взял трофейный корпус от бесперебойника.Корпус имеет съемную верхнюю крышку из толстой жести. Прикинув длину ламп по отношению к корпусу, понял, что «вот она, рыба моей мечты». В крышке вырезал окно для ламп. Заднюю стенку заменил ячеистой, вырезанной из крышки какого-то советского УЗЧ (похоже, «Веги»). Основа для крепления держателей ламп сделана на листовой жести от семнадцатидюймового TFT монитора. На ней закреплены собственно держатели, а на них — отражатель, вырезанный из листового алюминия — опять же от семнадцатидюймового TFT монитора (да, много у меня этого хлама). Также в этой основе установлена термопара, взятая от неисправного термофена. Получился такой «сэндвич».Долго ломал голову над верхним нагревателем, особенно над тем, как сделать его подвижным. Сначала хотел использовать валы от принтеров, но тут уже без токаря не обойтись. И хотя есть у меня знакомый хороший токарь, не хотелось его беспокоить по пустякам. Выход был найден. На ловца и зверь бежит! Это вид в разрезе центральной стойки от старой стеклянной витрины. Два куска использовал как вертикальную и горизонтальную направляющие, а еще один кусок, разрезанный уже вдоль — как полозья, по которым и будут передвигаться направляющие. В качестве элементов, которые передвигаются в полозьях, взял обыкновенные болты «пятерки». Болтов ушла целая горсть. Корпус верхнего нагревателя выгнул из жести от корпуса DVD плеера. Использовал для этого двое маленьких тисков и ровную дощечку. Верхнюю часть разрезал ножницами по металлу и загнул плоскогубцами и молотком.В коробке, помимо нагревателя, находится и вентилятор. Нашел самый оборотистый (5000 об./мин, а может и больше). Он просто необходим для вытягивания испарений при паянии, а то чуть подышал, и нос заложило и в горле першит. Сверху закреплен патрубок для гофротрубы, которая соединена с вентиляцией. Патрубок, кстати, от корпуса системного блока.Из-за ограниченного размера нижней части корпуса и довольно больших размеров несущей верхнего нагревателя и его коробки, верхний нагреватель пришлось сделать съемным, чтобы можно было его использовать в крайних положениях справа и слева.Кроме этого, пришлось соорудить переходную планку, необходимую для выравнивания верхнего нагревателя. А управляет нагревом контроллер на двух ATMEGA8. С написанием программ у меня не очень, язык «Си» только «почитать», про ассемблер вообще молчу. Поэтому искал готовый вариант в интернете. Хотел именно на AVR, потому что для этих контроллеров у меня есть готовый программатор. Искал довольно долго. Изучил все ветки, посвященные паяльным станциям, на «Радиокоте» и на «Паяльнике».Остановился на этом варианте.В нем достаточный функционал и он простой для повторения. Оба канала полностью идентичны. Единственное, что изменил — вместо MOC3023 поставил MOC3063, т.к. этот чип с контролем перехода через ноль, поэтому меньше помех в сеть. В момент разогрева потребляемая мощность около 3000 Вт и это важно. В нижнее плечо поставил симистор помощнее — BTA41. При первом запуске вышел небольшой «бабах». Оказалось, что я случайно подключил симистор параллельно нагрузке, т.е. фактически параллельно сети. Предохранители ушли в мир иной. А на втором канале «потерял» один провод. Больше никаких проблем не было. Будьте внимательны, не торопитесь при запуске! В приложении выкладываю свой вариант. Скажу сразу, делал на скорую руку и уже давно. Поэтому платы без обозначений, чисто разводка. И лень возвращаться, вспоминать, что да как, извините уж. Столько свободного места планировалось для стабилизатора на 5 В, но так как блок питания взял готовый, то место осталось.Желающие смогут найти другие варианты ПП в Сети.Конструктивно управление выполнено на трех платах. Две платы 100 мм на 70 мм, на одной расположились индикаторы и кнопки, на второй находится вся слаботочная электроника. Заготовки для плат брались пачкой в Китае, поэтому под их размеры и подгонял. Платы стоят одна над другой, печатью друг к другу, между ними — шлейфы. Силовая часть выполнена на стеклотекстолите навесным монтажом.Питает все это блок питания от DVD плеера. Установлен готовый фильтр питания от древнего копира, с предохранителями на 10 Ампер. В приложении есть инструкция по наладке, но я настраивал методом «научного тыка». Использовал китайские токовые клещи, в комплекте к которым шла термопара. Поставил «эталонную» термопару рядом с установленной, и крутил подстроечники. Старался сделать так, чтобы показания совпадали и подстроечники находились не в крайних положениях. Все. Ничего сложного.Термопара от верхнего нагревателя просто устанавливается на нагреваемую плату поближе к чипу через капельку флюса, а не в сам нагреватель.Так показания будут точнее, и не будет перегрева. Это я подсмотрел у знакомых спецов-ремонтников.В заводских станциях датчик, в основном, находится в нагревателе, в нем даже есть специальное отверстие для этого. Но никто не мешает сделать два датчика через переключатель.Лампы в момент нагрева светят очень ярко, слепят. Надо чем-то закрывать лампы или глаза. Неплохо закрыть лампы стеклом от кухонной инфракрасной плиты, это будет идеальный вариант. Или взять стимпанковские сварочные очки, тогда можно стать крутым гиком, как в голивудских фильмах.Вот так выглядит работа нижнего подогрева.Специально прогрел немного, иначе в момент разогрева фотоаппарат засвечивается. Разогрев импульсный, поэтому свечение то ярче, то тусклее, в темноте возникает полное ощущение горящего костра и греться возле станции тоже можно. Если же подуть на термопару, то этот искусственный «костер» «разгорается» сильнее.При первом прогоне испытуемая плата пошла пузырями. Но я и поставил снизу 180, а сверху 350 градусов. Второй чип снимал напарник при 230 градусах сверху, чип прекрасно снялся. Времени на второй чип ушло около 6 минут. Корпус станции почти не нагрелся. Нагревается съемная верхняя крышка. Думаю обклеить её фольгой по бокам. Для корпуса не критично, разве чтобы руки не обжечь. Сначала думал установить в корпус дополнительные вентиляторы, но, как показала практика, это излишне, внутри температура не выше сорока градусов после 15-ти минутного использования.Прекрасный итог и чувство удовлетворения. А ещё мой авторитет в глазах молодого напарника стал более весомым. Теперь придется покупать трафареты, вакуумный пинцет и осваивать новые горизонты.Чертежи печаток в SPL:
???? spl.zip
47.46 Kb ⇣ 100
Прошивки и доп. материалы:
???? ik-payalnaya-stanciya-proshivki-i-raznoe.zip
617.21 Kb ⇣ 133
Спасибо за внимание!
Выше я написал, что, когда дуешь на термопару нижнего подогрева, станция «разгорается», как костер. Так вот, оказалось, это очень нежелательное явление! Термопара находится сравнительно далеко от ламп и имеет очень маленький размер, поэтому очень быстро остывает.
Когда я испытывал паяльную станцию в первый раз, я не включал вытяжной вентилятор, так как для него не было питания. И все режимы паяльной станции были в норме, я бы даже сказал, идеальны. Когда же начал использовать с вытяжкой, то выяснилось, что воздушный поток охлаждает термопару, и станция начинает «жарить» плату.
Если станцию использовать для больших материнских плат, которые полностью закрывают окно нижнего подогрева, то все прекрасно. Однако при прогреве сравнительно небольших плат, как-то видеокарт, ноутбучных материнок, в действие включается воздушный поток.
Как бороться с данным явлением? Я вижу два варианта.
Либо как-то скомпенсировать влияние воздушного потока, либо полностью его ограничить.
В первом случае можно, например, сделать термопару на рычажке с противовесом, так, чтобы она касалась платы снизу.
Можно увеличить площадь датчика, например, согнуть медную пластинку, вставив в неё термопару. За счёт большей площади больше ИК-лучей попадет на пластинку. Правда, и площадь охлаждения тоже больше.
Будем надеяться, что такая пластинка будет иметь большую тепловую инерционность и воздух не помешает.
Еще напрашивается вариант с переносом термопары поближе к лампе, но тут уже будет оказывать влияние нагретое стекло лампы, что приведет к искажению показаний.
Во втором случае, идеально закрыть окно подогревателя специальным стеклом от кухонной инфракрасной плиты. Но я его так и не нашел. Ну, нечасто люди ломают такие плиты.
Вспоминая опыт с большой платой, при прогреве маленьких плат можно закрыть оставшееся пространство окна какой-нибудь отражающей пластинкой.
Например, алюминиевой или стальной, обмотанной алюминиевой фольгой.И в самом крайнем случае, можно просто убавить подогрев, в моем случае, вместо 180 градусов, я выставляю 140-150.
Может, у кого-то еще есть мысли, как это лучше, а главное, проще сделать?
Кстати, в заводской станции начального уровня термопара находится вплотную между керамическими нагревателями. Так что в этом лампы проигрывают. Но зато в динамике разогрева они вне конкуренции. Видел на Ютубе, ребята даже в верхнем нагревателе поставили лампы именно по этой причине, использовав гирлянду из обычных 12-вольтовых галогеновых ламп от точечных светильников.
Загрузка...
