Электрический нагнетатель воздуха своими руками

Вообще, нормальный мужик без боя не выбросит вот просто так старый нерабочий холодильник с КОМПРЕССОРОМ!

Есть у нас у всех такая общая черта, мол «Ну куда ты выбрасываешь? Пригодиться еще когда-нибудь!» ..

И решили мы это «когда-нибудь» превратить в «а давай сделаем!»

Вот такой увесистый агрегат мы выкорчевали из древнего короба, похожего на советский холодильник марки «саратов».

Встала задача разобраться со всеми входами и выходами, проверить работоспособность, на деле оказалось не сложно…

Совет! Будьте осторожны, из одной трубки обязательно побежит масло при раскупоривании!

Затарахтел тихонько этот цилиндр и мы со спокойной душой приступили к следующему этапу..

Пока сохла грунтовка обрезали «уши» для пружин и сделали крепление из профильной трубы (20х40).

На ряду с халявным компрессором нам достались условно-бесплатно (50р шт) вот такие бочонки около 14 л (не смогли найти среди заводских характеристик объем), способные держать умопомрачительные 36.8 атмосфер! (заявленное критическое давление), хотя защитный клапан сработает гораздо раньше…

Охотно соглашусь не подвергая последнюю цифру сомнениям, т.к. практическим путем было установлено, что обычная пластиковая бутылка из-под содовой держит 4 атм… (издержки юности, пытливость ума и все такое🙂

Отсекли лишнее от ручек и просверлили отверстия под шпильку на 8мм, и так же под медную трубку 8мм.

Хотели найти фитинги для баллона из-под фреона, в итоге решили вварить обычные газовые (родные фитинги специфичные, в следствие завышен ценник на аксессуары)..

В основу каркаса (30х40х74см) была взята профильная труба 20х20мм, 6 метров толщиной 1.5 мм для облегчения конструкции, впрочем она все равно очень крепкая и общий вес в итоге составил около 18 кг…

Делаем шпильки под баллоны, затем сетку для боковин.

Профильной трубы 10х10мм ушло примерно полтора метра. Чтобы прихватить сетку к трубе понадобились графитовые контакты от тролейбуса (использованные).

Переходим к покраске

(само собой мы сначала все собрали и проверили, об этом далее..).

Даже прохожие не могут устоять перед покраской с балончика:)

Приступаем к сборке

Резиновые прокладки вырезали из велокамеры, они не позволяют царапать краску, т.к. мотор имеет вибрации. Алюминиевая подложка служит подобием радиатора.

Вот наглядно, что понадобилось, подробный перечень в конце статьи..

Редуктор давления, реле (сброс на нужном значении), пистолет и шланг (10 м для гаража показался коротким)

Манометр, фитинги для баллонов и трубок, тройник, фум-лента, медная трубка, предохранительный клапан.

Совет! пневмо-фитинги могут быть не железными, пришлось поездить по магазинам, в бауцентре(не реклама) нашли что надо, проверяйте сплав, может быть латунь!

Маслоотделитель (в планах доустановить), топливный фильтр и реле для запуска мотора холодильника.

В конструкции существенно не хватает маслоотделителя (стакан с бумажным фильтром) в первую очередь нужен для краскопульта, для страховки, ведь старые компрессоры как у нас могут плеваться маслом.

Вот что у нас получилось:)

Компрессор работает довольно тихо, очень теплоемкий, например при поддержке 4 атм в ресиверах он ни чуть не нагревается, но при достижении 5-6 атм и выше греется до 50-60 градусов и долго остывает (больше 8 атм не испытывали). 6 атм набирает за 16 минут.

Продувка видеокарты умного стола с ПК внутри.

Небольшая затравочка на наш следующий проект:)

Хотите посмотреть прямо сейчас? нажмите RFGiX

Совет! кто будет собирать что-то подобное, одного баллона из под фреона в качестве ресивера катастрофически мало, разочаруетесь только. Берите два или другую емкость с большим объёмом, только не газовый баллон)) жутко тяжелая конструкция получится с малой производительностью.

Второй совет: компрессоры в старых холодильниках обладают меньшей производительностью, в современных холодильниках они более мощные и производительные! К тому же большинство с системами электро-термозащиты.

СПИСОК ПОКУПОК для компрессора:

• пистолет для продувки 261 руб
• шланг спиральный 10 метров 453 руб
• лента Фум 20 метров с запасом для гаражных нужд 54 руб
• переходник папа 1/4 — папа-папа 1/4 167 руб
• реле давления 666 руб
• редуктор давления 1/4 732 руб (быстросъём входит в комплект)
• манометр 50 мм 1/4 65 руб
• предохранительный клапан 1/4 228 руб
• труба профильная около 300 руб
• компрессор от холодильника бесплатно)
• два баллона из-под фреона 50 руб *2 шт
• газовые трубки, тройник, и резьбы в баллон вышли на 741 руб
• сетка была своя в пределах 50р
• краска минимум 400р была своя
• Итого: около 4213 рублей

Выводы: Если вы переполнены энтузиазмом и не находите себе места или у вас есть живой компрессор и вы хотите вдохнуть в него 2ю жизнь или кому-то что-то доказать иль даже самому себе — вперед, дерзайте! (но после того как ознакомитесь со списком..)

Хотя другую чашу весов перевешивает здравый смысл, согласно которому можно было бы добавить тыщёнки 3-4 и обзавестись готовым заводским а не кустарным изделием, сэкономив время и силы)

Каждому свое, как говорится…

Как сделать компрессор своими руками

Для покраски авто, как правило, используется устройство для распыления краски. Это воздушный компрессор и соединённый с ним краскопульт. Если вы планируете такое оборудование для своего гаража, то можете сделать компрессор своими руками или приобрести заводскую модель.

Вполне очевидно, что купить готовое изделие гораздо проще. Это влечёт за собой меньше трудозатрат. Однако самостоятельное изготовление — это существенная экономия финансов.

Кроме того, знатоки утверждают, что самодельный мощный электрический компрессор для авто с реле и ресивером может быть гораздо эффективнее и долговечнее серийного изделия.

 Ниже расскажем о том, как сделать компрессор для покраски авто под напряжение в 220В самостоятельно.

Компрессор для покраски авто своими руками

Необходимые материалы

Очевидно, что для работы нам будет необходимо собрать определённые материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор под напряжение в 220В для покраски авто, нам понадобятся следующие детали:

• манометр;
• редуктор с фильтром защиты от масла и влаги;
• реле для регулировки давления;
• фильтр очистки для бензиновых двигателей;
• крестовина для воды с резьбой внутри;
• переходники резьбовые;
• хомуты;
• мотор;
• ресивер;
• масло для двигателя;
• выключатель под напряжение в 220В;

Материалы для самодельного компрессора

• трубки из латуни;
• маслостойкий шланг;
• деревянная доска;
• шприц;
• средство для удаления ржавчины;
• шпильки, гайки, шайбы;
• герметик, фум лента;
• эмаль для металла;
• пилка или напильник
• колеса от мебели;
• фильтр моторный дизельный.

Собрать этот список несложно. После того как всё необходимое собрано, можем приступать к работе.

Собираем двигатель

Начинаем работу с самого важного элемента — двигателя, который будет создавать нужную величину давления воздуха. Здесь мы можем воспользоваться мотором от ненужного холодильника.

Его устройство включает в себя реле, которое понадобится для того, чтобы поддерживать заданную величину давления воздуха. Знатоки утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высокого давления, чем новые моторы импортного производства.

Извлекаем мотор из холодильника, старательно очищаем его и обрабатываем средством, позволяющим избежать окисления корпуса. После этого он будет готов для покраски.

Снимаем мотор холодильника

Теперь необходимо произвести замену масла в моторе. Для этого вполне подойдёт полусинтетическое — оно не хуже моторного и имеет массу полезных добавок.

В моторе есть 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, с помощью которых циркулирует воздух. Для того чтобы определить входной и выходной каналы, включаем мотор и запоминаем, куда идёт поступление воздуха, и откуда он выходит.

Закрытая трубка используется как раз для того, чтобы менять масло.Работая напильником, делаем надпил таким образом, чтобы избежать попадания в трубку опилок.

Ломаем конец, удаляем масло и вливаем новое, пользуясь для этой цели шприцом.

Чтобы загерметизировать канал после замены масла, подбираем винт подходящего сечения, наматываем на него герметическую ленту и наглухо вкручиваем в трубку.

Мотор вместе с реле крепим на толстой доске, которая будет играть роль фундамента. Выбираем такое положение, в котором он находился в холодильнике.

Это необходимо потому, что пусковое реле крайне чувствительно реагирует на то, как оно размещено.

На нём есть, как правило, соответствующая маркировка — придерживайтесь правильного расположения для того, чтобы реле работало стабильно и правильно.

Крепим мотор на подготовленную доску

Резервуар для сжатого воздуха

Воздушный резервуар — необходимый элемент, который обязательно входит в устройство компрессора. Он должен быть рассчитан на определённую величину давления, чтобы устройство работало корректно. Мы можем использовать как ресивер, старые ёмкости от десятилитровых огнетушителей — они прочны и герметичны.

Вместо пускового клапана наворачиваем на ресивер резьбовой переходник — для герметичности пользуемся специальной ФУМ-лентой.

Если будущий ресивер имеет очаги ржавчины, от них нужно обязательно избавиться при помощи шлифования и обработки специальными средствами. Для того чтобы устранить очаги коррозии внутри, заливаем средство и хорошенько встряхиваем.

После ставим водопроводный крестовик с применением герметика. Можем считать, что самодельный ресивер готов.

Старый огнетушитель используем как резервуар для сжатого воздуха

Собираем устройство

Ресивер из огнетушителя вместе с мотором прикрепляем на основу из толстой доски. В качестве средств фиксации используем гайки, шайбы и шпильки. Ресивер должен располагаться вертикально.

Для его крепления берём три фанерных листа, в одном из них проделываем отверстие для баллона. Два остальных листа крепим к деревянной основе и фанерному листу, который держит самодельный ресивер.

На дно деревянной основы накручиваем колёсики мебельной фурнитуры для лучшей маневренности механизма.

На входную трубку компрессора надеваем резиновый шланг, к которому подсоединяем фильтр очистки для бензиновых двигателей. Дополнительные хомуты не понадобятся, поскольку величина входного давления воздуха сравнительно невысокая.

Чтобы избежать наличия в потоке воздуха частиц влаги и масла, ставим на выходе масло-влагоотделяющий фильтр для дизельных двигателей.

Здесь величина давления будет уже достаточно высокой, поэтому следует использовать для дополнительного крепления специальные хомуты с винтовыми креплениями.

На нижеприведённой схеме показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски авто.

Схема компрессора для покраски авто

Далее фильтр для очистки от масла и влаги подключаем к входу редуктора, который нам будет необходим для развязки давления в двигателе и баллоне. Осуществляем соединение по водопроводному крестовику с левой или правой стороны.

 С противоположной стороны крестовины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне. На верхний конец крестовика монтируем реле для регулировки. Уплотнение всех соединений выполняется при помощи герметика.

С помощью реле мы сможем подать в ресивер нужное нам давление, обеспечив при этом ступенчатую работу механизма. Реле настраивается двумя пружинами, одна из которых задаёт верхнюю границу давления, а вторая — нижнюю.Один контакт соединяем с нагнетателем, второй коммутируем с нулевой фазой сети.

 Второй сетевой вход нагнетателя соединяем посредством тумблера с фазой электросети. Тумблер даст возможность включать и выключать устройство от электропитания, не вынимая вилку из розетки. Осуществляем пайку и изолируем все электрические контакты.

После покраски наш самодельный компрессор для авто будет готов к испытаниям.

Самодельный компрессор для покраски автомобиля

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

Для испытаний к выходу выполняем подключение краскопульта. Тумблер ставим в выключенную позицию и включаем вилку в электрическую розетку.

Регулятор реле устанавливаем на самое маленькое значение и включаем тумблер. Для контроля используем манометр. Убеждаемся, что реле исправно в нужные моменты размыкает сеть.

При помощи воды с моющим средством проверяем, насколько герметичны все шланги и соединения.

Далее освобождаем ёмкость от сжатого воздуха — после падения давления до определённого уровня реле должно включить мотор. Если всё работает нормально, можно попытаться применить аппарат для покраски подходящего объекта. Смотрим на качество и убеждаемся, что аппарат работает стабильно, и его можно использовать для работы с авто.

Проверяем компрессор с помощью краскопульта

Заключение

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками не только помогает сэкономить финансы, но и позволяет создать агрегат для выполнения конкретных задач.

Использовать его можно не только для покраски кузова авто.

Он может быть полезен для пескоструйной обработки разных элементов авто, а также для продувания разных элементов и других задач, в которых требуется использование сжатого воздуха.

Электрический нагнетатель воздуха своими руками

Понятие, плюсы и минусы механического нагнетателя Supercharger

Механический наддув – это процесс увеличения давление некой смеси на впуске двигателя для повышения массы горючей смеси в цилиндре для увеличения мощности относительно единицы объема двигателя.

Supercharger (cуперчарджер) также известный как компрессор Рутса — это механический нагнетатель использующий для собственного привода энергию коленчатого вала.

Он является основным элементом механического наддува.

Главным функциональным плюсом cуперчарджера является то что он может закачивать воздух на минимальных оборотах, абсолютно без задержки, при этом рост силы наддува строго пропорционален оборотам двигателя.

Главным же минусом cуперчарджера является то что он обирает часть мощности двигателя на собственный привод.

На данный момент механические нагнетатели практически не используются. Их место заменили турбонагнетатели (турбокомпрессоры). За редким исключением их продалжают устанавливают на легковые автомобили, если необходимо сделать разбег по мощности, дабы не изменять конструкции двигателя.

  Тюнинг подвески: как сделать авто более быстрым

В среднем применение механического нагнетателя обеспечивает увеличение мощности двигателя до 50%, а крутящего момента на 30%. При этом механический нагнетатель отличают существенные потери мощности двигателя из-за затрат энергии на его привод. В разных механических нагнетателях они могут составлять до 30%.

Электрический нагнетатель воздуха своими руками – Справочник металлиста

• Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг.
• Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя.
• И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Компрессор своими руками – с минимальными затратами из металлолома

Польза компрессора при выполнении различных работ в мастерской или гараже, неоспорима. Этот агрегат давно перестал быть достоянием строительных бригад и ведомственных автопарков. Вот поверхностный перечень того, что можно сделать при помощи компрессора:

• Покрасочные работы
• Пескоструйная зачистка любых материалов
• Продувка от мусора труднодоступных полостей агрегатов
• Уборка территории
• Шиномонтаж
• Работа с пневмоинструментом.

Воздушный компрессор можно приобрести в магазине. Тем более что предлагаются комплекты любой мощности и производительности.

1. Однако подобное оборудование недешево: если вы не планируете извлекать из него прибыль – покупка просто для облегчения ручного труда, может показаться нецелесообразной.
2. Поэтому многие домашние мастера стараются сделать компрессор своими руками.
3. Самый простой (и относительно безопасный) самодельный компрессор можно соорудить из обычного автомобильного аксессуара.
4. Речь пойдет о готовом электроприборе – компрессоре для подкачки колес.

Казалось бы, куда его применить, кроме как по прямому назначению? Особенности конструкции не позволяют подавать большие объемы воздуха за единицу времени.

https://www..com/watch?v=fVjGOVxGF7Y

Этот параметр заслуживает отдельного пояснения:

У компрессора есть две важные характеристики:

Мощность

Способность создать высокое давление без дополнительной нагрузки на двигатель.

  Газ 5 поколения: плюсы и минусы ГБО 5

У автомобильных агрегатов с этим полный порядок. Можно спокойно нагнетать давление вплоть до 5-6 атмосфер. Правда подкачка колеса до типовых 2,5-3 единиц, занимает добрый десяток минут (при нулевом исходном давлении). За это время недорогие устройства могут просто перегреться, поэтому требуются перерывы в работе.

Это происходит по причине малой производительности автомобильных компрессоров.

Производительность

Способность выдать «на-гора» определенный объем воздуха за единицу времени. Чем она выше – тем быстрее происходит наполнение емкости, и тем интенсивнее поток из сопла при прямом использовании сжатого воздуха.

Для совмещения этих качеств необходим большой объем поршневой группы агрегата, и мощный двигатель с высокими оборотами. Плюс к этому, надо обеспечить охлаждение цилиндров, иначе компрессор перегреется и заклинит. Такие аппараты существуют, в качестве рабочего узла могут использоваться даже турбины.

Но стоимость оборудования не позволяет применять его массово, тем более в быту.

Проще говоря – либо мощность, либо производительность. Как выйти из замкнутого круга? Использовать накопительную емкость – ресивер. В промышленных образцах это стальной баллон, который медленно заполняется мощным, но не очень производительным компрессором.

Самодельный слабомощный компрессор из электродвигателя от игрушки. Простое решение насущной проблемы. Такой компрессор вполне сгодится для подачи воздуха в аквариум. Как сделать своими руками подробно по шагам в этом видео.

Когда будет создано достаточное давление, из ресивера можно подать достаточно большой объем воздуха за короткое время. Затем необходимо подождать, пока компрессор восстановит давление. Так работают все агрегаты, включая установленные на автомобилях с пневматическими тормозами.

Наши «кулибины» давно научились создавать подобие промышленных установок с помощью автокомпрессора.

Берем запасное колесо, с помощью любимого «Беркута» набиваем 3-4 атмосферы (главное, чтобы покрышка не лопнула), и покрасочный аппарат высокого давления готов.

Это же приспособление используется для продувки при обслуживании мотора или подвески. Только вместо покрасочного пистолета используется продувочный.

Источник: https://ssk2121.com/elektricheskiy-nagnetatel-vozduha-svoimi-rukami/

Виды конструкций механического нагнетателя делятся в зависимости от типа привода

1. Прямое крепление нагнетателя к фланцу коленчатого вала называют прямым приводом;
2. Ременной привод – характеризуется различными вида привода при помощи ремней.

   Делится на:

3. Зубчатый
4. Плоский
5. Зубчатая передача через цилиндрический редуктор
6. Цепной привод;
7. Электрический привод подразумевает под собой использования для привода электродвигателя.

Данный вид привода естественно является наиболее энерго-затратным и требует большей мощности для аккумуляторов, но при этом он не снижает мощности двигателя.

Механический нагнетатель можно условно поделить на такие виды как:

1. Объемные
   Кулачковый – Roots, Eaton (Рутс, Итон)
2. Винтовой — Lysholm
3. Центробежные

Объемные нагнетатели

Объемные нагнетатели получили свое название из-за того что принцип их работы заключается в простой перекачке определенного объема воздуха без сжатия.

  Замена масла в двигателе Форд Мондео 3 дизель

Кулачковый нагнетатель

Кулачковый нагнетатель является самым первым и от того самым старым и проверенным типом наддува. Его история развития стартовала 1859 году с работы двух талантливых братьев под фамилией Рутс (Roots).

Изначально его использовали как промышленный вентилятор для продувки помещений. Чуть позже он получил широкое применение из-за своей простоты.

Две помещенные в общий кожух прямозубые шестерни вращаются в разных направлениях, при этом перекачивая определенный объем воздуха от впускного до выпускного коллектора.

Спустя 90 лет другому американскому ученому Итону пришло в голову, как можно усовершенствовать конструкцию. Прямозубые шестерни заменили на косозубые роторы, и воздух стал перемещаться вдоль, а не поперек как это было раньше.

С того времени усовершенствование нагнетателей этого типа идет по пути увеличения количества зубчатых лопаток (косозубых роторов). В первоначальной модели Итона «Eaton» их было две, а теперь сложно встретить меньше четырех.

Основными функциональными недостатками нагнетателей типа Рутс является:

1. Неравномерная пульсационная подача воздуха создающие периодический недостаток давления. Увеличение количества зубчатых-лопастей и изменение формы впускного и выпускного окна компрессора на треугольное, позволяет свести этот недостаток к минимуму. К тому же эти конструктивные решения помогают сделать работу компрессоров Рутса намного тише и равномернее.
2. Во время выдавливания несжатого воздуха в трубопровод где находиться сжатый воздух, создается турбулентность, которая способствует росту температуры заряда воздуха. Это отрицательно сказывается на производительности ухудшая показатели калорийности топливной смеси из-за менее полного сгорания. Данная проблема коленчатых компрессоров решается установкой инкулера.

Развитие машиностроение позволило полностью оценить плюсы и минусы нагнетателей Рутса и получить из них максимум производительности.

Плюсы компрессоров Рутс:

1. Компактность
2. Простота конструкции
3. Долговечность
4. Эффективность на малых оборотах
5. Низкий уровень шума

Винтовой нагнетатель

Винтовой нагнетатель (Lysholm) также как и компрессор «Рутса» относится к объемно-роторным нагнетателям и в своей работе использует те же принципы, но в отличии от своего более раннего коллеги рабочую нагрузку в нем исполняют пара роторов с взаимодополняющими профилями. На английском винтовой нагнетатель называют Lysholm в честь его изобретателя Альфреда Лисхольма, который в 1936 году изготовил и запатентовал на него права.

Принцип работы компрессора Lysholm

• Начиная встречное взаимное движение, пара роторов захватывает воздух.
• Вдоль роторов воздух порциями проталкивается вперед попутно сжимаясь.

Следовательно, на выпуске окна компрессора не возникает турбулентности, как у компрессоров «Рутса». Это является главным отличием от роторно-шестеренчатых нагнетателей.

Подобная схема работы обеспечивает стабильно высокую эффективность на всех уровнях нагрузки.

Плюсы компрессоров «Лисхольм»:

1. Высокий КПД (70%)
2. Надежность
3. Компактная конструкция
4. Низкий уровень шума.

Главным и единственным минусом компрессоров «Лисхольм» является очень слона форма роторов, из-за чего их производство является очень затратным и как следствие сам компрессор очень дорогой. Поэтому он не встречается в серийных авто и его производят очень мало компаний.

Центробежный нагнетатель

ентробежный нагнетатель получил на данный момент наиболее широкое применение среди всех механических нагнетателей. Главным образом его, используют в компоновке турбонаддува и реже как самостоятельное устройство наддува.

Центробежный нагнетатель аналогичен турбонаддуву в плане нагнетания воздуха. Его основной деталью, как и у турбокомпрессора является крыльчатка.

У этой детали весьма сложная в исполнении конусообразная форма и от того насколько правильно она спроектирована и сделана зависит КПД всего нагнетателя.

Кулачковый и винтовой механизмы

Такая разновидность нагнетателей является одной из самых ранних. Подобные устройства ставили в машины с начала 90-х годов. Названы они в честь изобретателей — Roots.

Это интересно: Дневные ходовые огни: особенности эксплуатации и нормативные требования на 2020 год

Эти нагнетатели характеризуются быстрым созданием давления, но иногда они могут создавать показатели выше нормы. В таком случае в нагнетательном канале могут образоваться пробки воздуха, что приведёт к уменьшению мощности агрегата.

Чтобы избежать проблем, при использовании таких приборов нужно регулировать показатели давления надува.

Это можно сделать с помощью пары способов:

1. Время от времени отключать устройство.
2. Обеспечить пропускание воздуха с применением специального клапана.

Большинство современных механических нагнетателей воздуха для автомобиля оборудуется электронными системами контроля. В них есть электронные блоки управления и датчики.

Roots-компрессоры являются довольно дорогостоящими. Объясняется это незначительными допусками при производстве таких изделий. Кроме того, за этими нагнетателями нужно регулярно ухаживать, так как чужеродные объекты или грязь внутри пусковой системы могут сломать чувствительный прибор.

Винтовые агрегаты напоминают своей конструкцией модели Roots. Называются они Lysholm. В винтовых нагнетателях создаётся давление внутри с помощью специальных шнеков.

Стоят такие компрессоры дороже кулачковых, поэтому их используют не очень часто и нередко ставят в эксклюзивные и спортивные автомобили.

Принцип действия центробежного нагнетателя:

1. воздух проходит по воздушному сужающемуся каналу и раскручивает лопасти крыльчатки.
2. Раскрученные лопасти, ведомые центробежной силой, отбрасывают воздух на периферию кожуха.
3. Там установлен диффузор, снижающий потери давления. Порой он имеет лопатки с регулируемым углом атаки.

4. Через диффузор воздух выталкивается в воздушный окружающий туннель (иначе воздухосборник) в форме улитки. Данная форма не случайна. Поток воздуха движется по каналу, который изначально был узким, а под конец стал широким, тем самым меняется скорость и давление воздушной массы на необходимые.

Главный недостаток центробежного компрессора связан с базовым принципом, который приводит его в действие. Для работы ему необходимо огромная скорость вращения крыльчатки. Давление производимое компрессором равно квадрату скорости крыльчатки.

Поэтому базовая скорость компрессора начинается от 40 тысяч оборотов за минуту и может достигать 200 тысяч. Понятно что для разгона на такую скорость ремень привода должен работать крайне быстро. Из-за чего от работы этого наддува появляется очень сильный шум и детали подвергаются быстрому износу.

Частично проблема шума решается установкой дополнительного мультипликатора, при этом теряя часть КПД механического нагнетателя.

Огромная нагрузка накладывает высокие требования на качество материалов и точность обработки деталей нагнетателя.

К еще одному минусу данного механического нагнетателя можно отнести его инерционное действие, проявляющий себя в отставании срабатывании.

На малых оборотах его эффективность ничтожна, но при увеличении оборотов происходит быстрый скачек в мощности.

Из-за данной особенности центробежный нагнетатель устанавливают на машины, где требуется высокая мощность и скорость, взамен интенсивности разгона.

Плюсы центробежного нагнетателя:

Низкая цена и простота установки центробежного нагнетателя сделали его очень популярным среди автолюбителей.

Минусы центробежного нагнетателя:

Повышенный износ, шум и эффективность прибавки мощности исключительно на высоких оборотах.

Наддувательство

Самым элементарным является инерционный наддув.

Принцип его действия действительно прост: на капоте, если двигатель находится впереди, или по бокам или на крыше, если мотор сзади, ставятся дополнительные воздухозаборники, от которых по воздуховоду подводится дополнительный воздух к впускному коллектору.

Заметим сразу, что воздухозаборники «ушастого» «Запорожца» никакого отношения к наддуву не имели — они служили для охлаждения двигателя. Точно так же заблуждались владельцы «тюнинговых» «Жигулей», которым умельцы устанавливали такие воздухозаборники на капоте.

Дело в том, что инерционный наддув начинает работать только на скорости выше 180 км/ч, которую продукт отечественного автопрома развить не мог ни при каких обстоятельствах. А увидеть действующую систему в Москве можно на нескольких Pontiac Firebird Trans Am, на которые инерционный наддув ставился на заводе.

Реальную же прибавку в мощности можно получить, только установив компрессор.

Если он приводится механической передачей от коленвала, то такое устройство чаще всего называют механическим нагнетателем в России, compressor — в Германии, supercharger — в Америке и blower — в Англии.

Если же компрессор вращается турбиной, размещенной в выпускном тракте двигателя, то его чаще всего называют турбонагнетателем (turbocharger).

Автомобили

  Алькантара в автомобиле: что это, преимущества и особенности

Трактор для безумного Макса: рекордсмен среди тяжелой техники

Спиральные компрессоры (нагнетатели)

Леон Креукс в 1905 году подал заявку на патент для создания паровой машины, которая в процессе 10 лет доработки превратилась в компрессор с двумя спиральными витками, восьмью струями вместо четырех, внешней и внутренней камерой расположенными по бокам с разворотом в 180 градусов. Но на тот момент думать о массовом производстве компрессоров было очень рано.

Не было материалов способных выдержать рабочую температуру и оборудования для точной обработки деталей. Последнее является решающим фактором, поскольку любая погрешность в изготовлении деталей, качестве или структуре поверхности могла привести к значительной потери КПД, быстрой поломке всего двигателя и нагнетателя в частности.

Из-за этого его применение в машиностроении началось гораздо позднее.

в середине 80-х годов начала активно экспериментировать с необычными спиральными компрессорами наиболее известными как G-lader устанавливая их на модели «Golf», «Passat», «Polo», «Carrado».

Хотя сейчас это направление ею уже свёрнуто, работа инженеров VW в нем никогда не будет забыта.

Их наработки продолжает использовать ряд (преимущественно немецких) производителей устанавливая спиральные компрессоры в свои авто.

Преимущества спирального компрессора:

1. Высокий КПД -76%
2. Хорошие уплотнения и как следствие хорошая отдача на малых оборотах.
3. Низки уровень шума