Чиллер для аквариума своими руками

Аквариум – это небольшой параллельный мир, в который можно периодически уходить, когда в существующей вселенной становится неуютно.

Однако поддержание нормального микроклимата в аквариуме является не самой простой задачей и требует применения специализированного оборудования.

Конечно, может показаться, что сейчас на рынке есть все, что для этого необходимо, но, как оказалось на практике, это не совсем так.

Одной из проблем содержания аквариумных рыбок является необходимость охлаждения воды летом, когда температура воздуха перестает опускаться ниже 25 °C. Например, в Одессе этот период начинается с середины июля и может продолжаться до двух месяцев. Если в помещении нет кондиционера, то для многих рыбок наступление этого сезона заканчивается самым печальным образом.

Уменьшить температуру воды намного сложнее, чем увеличить. На рынке присутствует огромный выбор недорогих и надежных аквариумных обогревателей, в том числе и со встроенными терморегуляторами, но стоимость охладителей (чиллеров) в большинстве случаев оказывается заоблачной.

Да и рассчитаны они обычно на охлаждение больших объемов воды, поэтому приобретать их, например, для маленького 10-литрового аквариума нет особого смысла.

Существует еще несколько проектов чиллеров, которые можно изготовить в домашних условиях, однако они тоже достаточно сложны для повторения.

В этой статье описан простой и недорогой аквариумный охладитель, который можно собрать самостоятельно за несколько часов. Большинство деталей для его изготовления можно найти в «закромах» людей, занимающихся ремонтом компьютеров или увлекающихся электроникой.

В самом лучшем случае для повторения этой конструкции потребуется приобрести всего один элемент Пельтье.

И хоть данная самоделка может оказаться слишком примитивной и не очень презентабельной, с ее помощью можно охладить воду 20-литрового аквариума почти на 5 °С, что вполне достаточно для спасения обитателей аквариума в летнюю жару.

Методы уменьшения температуры воды в аквариуме

Существует два основных способа охлаждения воды в аквариуме: добавление холодных объектов, например, контейнеров со льдом, и использование тепловых насосов.

Добавление льда или холодной воды требует постоянного присутствия человека рядом с аквариумом и холодильником, что не всегда возможно, особенно для людей с напряженным рабочим графиком, поэтому лучше всего использовать для этого автоматизированные устройства.

На сегодняшний день существует два основных вида тепловых насосов: на основе компрессоров и на основе элементов Пельтье. Компрессорные тепловые насосы имеют высокую эффективность и могут создать достаточно большую разницу температур в рабочих контурах.

Из-за этого они активно используются в бытовых и промышленных холодильных установках, а также системах отопления и кондиционирования.

Однако они имеют достаточно сложную конструкцию, а для того, чтобы изготовить их в домашних условиях, необходимы специальное оборудование, знания и практические навыки, обычно отсутствующие у большинства специалистов в области электроники.

Эффективность элементов Пельтье меньше, чем у компрессорных систем. Однако они компактны, и намного проще в эксплуатации, чем компрессоры.

С точки зрения электроники, элемент Пельтье является относительно простым радиоэлементом, не требующим для своей работы сложных алгоритмов запуска или высокостабильных токов.

Кроме того, элементы Пельтье доступны для приобретения практически у всех поставщиков электронных компонентов и имеют относительно невысокую стоимость.

Особенности использования элементов Пельтье

Принцип работы элементов Пельтье широко описан в технической литературе, поэтому нет смысла подробно останавливаться на этом вопросе.

На сегодняшний день самыми популярными и доступными на рынке являются элементы Пельтье TEC1 с размерами 40 × 40 × 3.8  мм.

В охладителе был использован элемент TEC1-12706 (Рисунок 1), содержащий 127 последовательно включенных полупроводниковых элементов, способных работать при токе до 6 А.

Рисунок 1.	Внешний вид элемента Пельтье TEC1 12706.

Элементы TEC1 состоят из двух керамических пластин, обычно белого цвета, между которыми располагаются активные полупроводники. Промежуток между пластинами заливается герметичным компаундом. Электрическая энергия на полупроводниковые компоненты подается с помощью двух проводов, как правило, красного и черного цветов.

При подключении красного провода к положительному полюсу источника питания, а черного – к отрицательному сторона, на которой нанесена маркировка, обычно охлаждается, а противоположная сторона, без маркировки, нагревается.

Если изменить полярность напряжения, то передача тепла (энергии) будет происходить в обратном направлении.

Срок службы элементов Пельтье во многом зависит от режима их работы. Лучше всего подавать на них постоянное напряжение с коэффициентом пульсаций не более 5%.

В процессе работы элемента Пельтье лучше всего стабилизировать уровень потребляемой мощности, а также контролировать температуру горячей пластины, которая не должна превышать 50 °C.

Питание элементов Пельтье импульсным напряжением, например, с использованием ШИМ, а также частое включение-выключение, не рекомендуется – материалы этих элементов деградируют при каждом изменении температурного режима, поэтому циклические режимы работы могут быстро разрушить эти приборы.

Конструкция и сборка охладителя

Размеры элемента TEC1 12706 равны 40 × 40 мм, что соизмеримо с размерами процессоров компьютеров.

Поэтому в качестве теплообменников удобнее всего использовать готовые радиаторы от старых компьютеров – элементы TEC1 12706 на них устанавливаются без какой-либо доработки (Рисунок  2).

Кроме того, практически всегда можно найти готовый комплект радиатор + вентилятор, который вряд ли уже когда-нибудь будет использоваться по своему прямому назначению.

Рисунок 2.	Элементы охладителя аквариума.

Размеры радиатора, предназначенного для охлаждения воды, должны быть максимально большими. При этом желательно выбирать радиатор с длинными ребрами, чтобы не утратить контакт с водой при возможном ее испарении. Поскольку вода имеет достаточно высокую теплопроводность, то вентилятор для этого радиатора не нужен.

Из-за низкой теплопроводности воздуха радиатор с горячей стороны элемента Пельтье должен или иметь большие размеры или обдуваться вентилятором.

Если использовать радиаторы, предназначенные для охлаждения процессоров, то вентилятор нужен обязательно, хотя бы потому, что воздушные радиаторы, рассчитанные на работу при принудительном охлаждении, плохо работают при естественном обдуве.

Без вентилятора температура горячего радиатора очень быстро достигает 50 °C и ток, потребляемый элементом Пельтье, катастрофически падает. В таком режиме уменьшение температуры воды не превышает 1 °C (проверено).

Единственным элементом, который придется изготовить самостоятельно, является основание, предназначенное для сборки конструкции целиком.

Основание должно быть изготовлено из материала с невысокой теплопроводностью, поскольку оно контактирует и с горячим, и с холодным радиаторами, и если сделать его, например, из металла, то произойдет тепловое короткое замыкание и эффективность работы охладителя уменьшится до нуля.

Геометрические размеры основания во многом зависят от размеров и способа крепления радиаторов. Желательно делать его максимально большим, поскольку оно еще и выполняет функцию теплового экрана, препятствуя смешиванию вентилятором холодного воздуха у поверхности воды с горячим воздухом, выдуваемым с радиатора.

Для изготовления основания лучше всего использовать материал такой же толщины, как и элемент Пельтье – приблизительно 4 мм.

Это позволит хорошо прижать радиаторы друг к другу, не создавая при этом значительных механических усилий на сам элемент.

В данном случае, самым доступным материалом для основания оказалась трехслойная 4-миллиметровая фанера, хотя можно использовать и другие листовые материалы подходящей толщины, например, акрил или поликарбонат.

Для установки элемента Пельтье в центре освнования лобзиком выпиливается прямоугольное отверстие с размерами 50 × 50 мм (Рисунок 3).

При необходимости с одной из сторон этого квадрата делаются два пропила для проводов.

Форма и размеры остальных отверстий зависят от имеющихся радиаторов, поэтому на чертеже указаны лишь общие цифры – при использовании других радиаторов отверстия будут другими.

Рисунок 3.	Чертеж и пример основания.

Способ объединения всех элементов конструкции, опять же, зависит от имеющихся радиаторов. В данном случае горячий радиатор изначально был рассчитан на установку с помощью пружины. Эта пружина и была использована для соединения всей конструкции в единое целое.

Для этого пришлось немного изменить ее форму, разогнув один конец с помощью плоскогубцев, а в холодном радиаторе просверлить два отверстия и нарезать в них резьбу (Рисунок 4).

После этого, сделав в основании необходимые прорези, всю конструкцию можно собрать в единое целое с помощью двух винтов М3 или М4.

Винты для соединения радиаторов лучше использовать с низкой теплопроводностью, например, изготовленные из пластика или капрона, поскольку через металл замыкается часть теплового потока. Перед сборкой обе стороны элемента Пельтье нужно смазать термопастой, например, КПТ-8 для лучшего теплового контакта с радиаторами.

Рисунок 4.	Крепление радиаторов.

Для установки охладителя в аквариуме были использованы четыре металлические полосы из мягкого металла (Рисунок 5). В данном случае они были сделаны из оставшихся после ремонта прямых подвесов для стоечного профиля, используемых при монтаже гипсокартоновых стен.

Металл полос должен быть мягким, чтобы можно было легко регулировать положение охладителя в аквариуме. Соединить полосы с основанием можно любым способом, например, с помощью шурупов или винтов М3 или М4.

Длина полос зависит от размера аквариума и должна быть достаточна для того, чтобы охладитель случайно не упал в воду.

Рисунок 5.	Охладитель в сборе.

Последний этап сборки заключается в установке клеммной колодки и электрического соединения всех элементов охладителя в единое целое (Рисунок 6).

Поскольку и для элемента Пельтье, и для вентилятора необходимо постоянное напряжение величиной 12 В, то никаких проблем на этом этапе возникнуть не должно.

Если вентилятор имеет встроенный датчик оборотов, то его выход также лучше подключить на отдельную клемму, хотя это совершенно необязательно. Закрепить клеммную колодку на основании можно любым способом, например, с помощью шурупов или винтов М3/М4.

Рисунок 6.	Электрическая схема охладителя.

При использовании элемента TEC1 12706 для питания охладителя необходим источник постоянного напряжения с максимальным выходным током не менее 5 A.

Для этого можно использовать любые выпрямительные устройства общего назначения, например, используемые для питания светодиодных лент (Рисунок 7).

Соединить блок питания с охладителем можно любым проводом необходимой длины, рассчитанным на работу при длительном токе не менее 3 А, то есть имеющим сечение не менее 0.75 мм2.

Рисунок 7.	Блок питания 12 В, 5 А.

После этого охладитель готов к работе. В аквариуме его желательно установить в центре так, чтобы нижний радиатор имел хорошее соприкосновение с водой, при этом основание должно находиться выше уровня воды (Рисунок 8).

Не лишним будет напомнить, что блок питания нужно устанавливать таким образом, чтобы исключить даже малейшую возможность как попадания его в воду, так и попадания воды на него, а включать систему в электрическую сеть можно только после завершения всех монтажных работ.

Рисунок 8.	Установка охладителя в аквариуме.

Результаты тестирования охладителя

Испытание охладителя было произведено в тестовом аквариуме емкостью 20 литров. Измерения температуры проводились с помощью четырех аквариумных термометров (Рисунок 9), три из которых были установлены на передней стенке и измеряли температуру в верхней, средней и нижней частях аквариума (Рисунок 8).

Четвертый термометр располагался недалеко от аквариума и измерял температуру воздуха в помещении. При приобретении термометров особое внимание было уделено совпадению результатов измерений, чем были немало озадачены продавцы на одесском Староконном рынке.

В конечном итоге удалось найти четыре прибора, дававших одинаковые результаты в диапазоне температур 10…25 °C.

Рисунок 9.	Аквариумный термометр.

Аквариум был установлен на ровном деревянном основании в сухом неотапливаемом помещении без постоянных воздушных потоков. Мощность, потребляемая из сети, контролировалась энергометром Intertek Power Meter PP-3460, напряжение и ток элемента Пельтье – стендовым вольтамперметром DC0-100V/10A.

В момент включения, когда температура охладителя не отличалась от температуры окружающей среды, ток, потребляемый элементом Пельтье, был равен 3.1 А при выходном напряжении источника питания, равном 12 В.

После этого ток достаточно быстро – за несколько минут – уменьшился до величины 2.85 А. Таким образом, в установившемся режиме элемент Пельтье потреблял мощность, равную 34 Вт.

Энергометр, подключенный к сети, при этом, показывал потребление мощности на уровне 41 Вт, что позволило определить КПД блока питания – приблизительно 83%.

В начале эксперимента температура воды и воздуха были приблизительно одинаковы – перед этим помещение несколько дней стояло закрытым, что исключало поступление внутрь воздуха с иной температурой. Кроме того, перед началом эксперимента в течение нескольких дней стояла пасмурная погода, что значительно уменьшало дневной нагрев помещения солнечными лучами, проникающими через окно.

Спустя сутки непрерывной работы разница температур воды и воздуха составила 4.3 °C. При этом в верхней части аквариума температура воды была на 1 °С меньше, чем в нижней и средней части. В конечном итоге, эксперимент был прекращен после 24 часов непрерывной работы охладителя при показаниях термометров: воздух – 21 °С, верхняя часть аквариума – 16 °С, средняя – 17 °С, нижняя – 17 °С.

Изготовление аквариумного охладителя на элементах Пельтье своими руками

madx2000Изготовление аквариумного охладителя на элементах Пельтье своими руками.По просьбе жены сваял небольшой гайд на тему «сборка холодильника по принципу «я его слепила из того, что было»». Для этой цели было приобретено- теплообменник, 1 шт. и сами термоэлектрические элементы- 6 шт. Радиаторы нашёл в закромах 🙂

Исходя из опыта эксплуатации подобных устройств, могу сказать одно- чем больше площадь, тем лучше. Много не бывает никогда.Итак, для сборки понадобились:2 радиатора охлаждения Intel 478socket (mPGA478B)

Штатные вентиляторы Intel, позже заменены более производительными.2 радиатора охлаждения не помню от чего.Впоследствии оказалось, что плошадь мала для охлаждения потоком от радиаторов Intel, на боковые плоскости наклеены доп. радиаторы, установлены дополнительные вентиляторыDremel и ножовка- если в процессе нужно будет что либо подогнать по месту.6 элементов Пельтье (я использовал tec1-12706. 40х40мм, 12в)ссылка на али: http://ru.aliexpress.com/item/TEC1-12706-Semiconductor-Thermoelectric-Cooler-Heat-Sink-Cooling-Peltier-12-hv3n/1118084929.htmlТеплообменник, он же водоблок, приобретён на aliexpresshttp://ru.aliexpress.com/item/Computer-water-cpu-water-cooling-head-graphics-card-water-head-northbridge-waterblock-water/943818201.htmlРабочая поверхность у водоблока одна, поэтому вторую плоскость пришлось выводить.Фотографии вида плоскости до обработки нет, но она реально была бугром.

• Пруф линк: http://habrahabr.ru/post/145090/

Плюс вмятины.Обрабатывал плоским напильником, доводил наждачкой.Так же понадобится бензин для обезжиривания склеиваемых поверхностейОбезжиривать достаточно удобно с помощью ватных дисков.И собственно, сам клей. Специальных теплопроводных клеев несколько, из ассортимента лично мне более других марок приглянулся «Радиал»-не высыхает прямо в шприце у продавца, как «АлСил-5», и прочность шва на уровне.При приобретении этой (да и других) марок клея стоит обращать внимание на дату производства- клей в заводской упаковке хранится пол года.Проверяем элементы Пельтье (по одному НЕНАДОЛГО (до секунды)  подключаем к источнику питания (для используемых мной это 12в, до 4а)), холодная сторона там, где маркировка.Затем аккуратно наносим клей на одну из склеиваемых поверхностей.Плотно прижимаем склеиваемые детали друг к другу, для лучшего прижима можно в процессе детали смещать.Примерное время фиксации одной склейки- полчаса. Можно конечно, приклеить всё одновременно, но мне это показалось наименее удобным вариантом- сложно удержать на месте все 3 (или 6, если клеить сразу с 2-х сторон) элемента, поэтому клеил по одному.В итоге получается вот такой симпатичный «бутерброд».На который приклеиваем радиаторы- точно так же плотно прижимая и смещая их.В итоге на весь холодильник у меня ушла одна упаковка клея.Дожидаемся отверждения клея (часов через 5 уже можно вертеть и хватать) и начинаем монтаж проводов. Заранее хотельсь бы предупредить- элементы довольно хрупкие, и в случае, если радиаторы будут большими и тяжёлыми, есть риск элемент разорвать пополам.Так как каждый элемент потребляет в штатном режиме 4а, то запитал я их по 3 линиям +12в (питание от компьютерного БП на 450Вт), посадил на PCI-E 6pin.

Несмотря на то, что суммарная мощность элементов получилась 500Вт,  а заявленная мощность БП по 12в- 265Вт, китаец (пока) держится-  просадка напряжения 0.8В, воздух из БП идёт тёплый.

1. Скрутки облуживаем и изолируем.

В процессе эксплуатации холодильник претерпел определённые изменения- была увеличена площадь оребрения и заменены вентиляторыНа сегодняшний день охладитель выглядит вот так.Сорокалитровый аквариум охлаждает с 24С до 19С за 4-5 минут.Аквариум желательно при этом «утеплить»- от ремонта остались обрезки 50мм пенопласта, с боков, сзади и снизу (под полкой) приклеил по всей площади- эффект замечательный,10 градусов разницы температур теперь не проблема.Поддерживать заданную температуру помогает термостат

http://ru.aliexpress.com/item/STC-1000-Temperature-Controller-STC-1000-Thermostat-Aquarium-NTC-Sensor-220V/32244445502.html

точность-0,1С, петля гистерезиса до 0,3С (регулируется), 2 группы выходов- нагревание и охлаждение.

Итог: в этом виде охладитель работает уже месяц, работает хорошо. В планах упаковать его в 1 корпус с блоком питания.

Фотографии отдельно, в бОльшем разрешении: https://fotki.yandex.ru/users/madx20/album/226503/

DIY Аквариумный чиллер

Glow Decor

Представлено: Дон Карнер

Цель : довольно быстрый и недорогой метод поддержания устойчивой температуры системы, особенно в те жаркие летние месяцы.

Материалы

• Холодильник размером в ермо (от 1 до 1-1 / 2 кубических футов).
• От 50 до 100 футов 3/8 дюймовых жестких пластиковых труб (в зависимости от винила здесь не так хорошо).
• Фитинги из ПВХ (90-градусные 90-градусные локти или прямые соединения, резьба или проскальзывание).
• Аквариум безопасный Силиконовый герметик.
• 1,5-дюймовая тонкостенная труба из ПВХ (около 1 фута для … БОЛЬШЕ «сквозных» соединений).
• Ручная дрель и 1/2-дюймовый сверло (или 5/16 дюйма, если хотите).
• Отвертки для установки различных аппаратных средств конкретного холодильника.
• Rio 2500 или аналогичный насос / головка для впуска воды через чиллер.

Соотношение затрат материалов

• Холодильник должен вернуть вам $ 89 до $ 199 в зависимости от выбранного вами размера.
• Rio 2500 работает от $ 39. 95 (почтовый перевод) до 69 долларов США. 95 на вашем LFS (Local Fish Store).
• Фитинги, трубки и трубы не должны работать от 10 до 15 долларов, в зависимости от того, сколько и какой стиль вы выберете.
• Надеюсь, у вас уже есть сверло и бит (ы).

Мой чиллер выполнил в общей сложности $ 175 после завершения (без 6 пакетов), все еще значительно дешевле, чем коммерческая единица.

Хотя это не так эффективно, как коммерческие чиллеры, это жизнеспособная альтернатива, и наводят вашу температуру воды на удивление хорошо.

Используйте предустановленный или переменный нагреватель, чтобы «сбалансировать» температуру в поддоне, и она станет «громкой»!

Вам нужен временный аварийный чиллер, который поможет вам уменьшить количество танков в течение нескольких дней? Замените ледяной сундук (даже один из тех недорогих пенополистирола будет делать) для холодильника размера Dorm и залейте его льдом. Опустите катушку трубки в нее, и вы готовы начать охлаждение!

Продолжить до 2 из 3 ниже.

02 из 03 DIY Chiller. Дон Карнер

Диаграмма и инструкции

• «A» = вода из отстойника.
• «B» = Охлажденная вода возвращается в отстойник
• «C» = Морозильный отсек с датчиком температуры, прикрепленным к внутренней стенке холодильной камеры.
• «D» = 3/8-дюймовые спиральные пластиковые трубки.
• «E» = Корпус холодильника и внутренняя пластиковая коробка.

Если возможно, снимите металлический ящик, который изолирует секцию ледяного куба / секции морозильника, но оставите датчик температуры в одиночку. Это даст лучший общий контроль температуры внутри … БОЛЬШЕ охлаждающей коробки.

Чем больше катушек, тем лучше эффект «выталкивания» и более эффективный блок. В зависимости от марки / модели, которую вы используете, вы можете столкнуться с изоляцией между корпусом и внутренним ящиком при сверлении отверстий ввода / вывода.

Нет необходимости запирать дверь. Я изначально думал об этом, но решил против него, поскольку я решил, что мне может понадобиться доступ, если что-то пошло не так по дороге.

Кроме того, это отличное место для хранения ваших добавок, требующих охлаждения после открытия (и 6 пакетов!).

• Просверлите отверстия для доступа в верхней или боковой части, это действительно не имеет значения.
• Отрежьте 2 части трубы из ПВХ около 4 дюймов каждый.
• Вставьте через просверленные отверстия и заклейте ОЧЕНЬ ХОРОШО с помощью силикона.
• Возможно, вы захотите укрепить эти трубы с помощью небольшой эпоксидной смолы Devcon до герметизации силиконом. Держит их от скольжения взад-вперед и разрушение отвержденного силиконового уплотнения, если вы хотите переместить холодильник по дороге.
• Приклейте или нанесите фитинги на эти 2 трубы доступа.
  • Я использовал нейлоновые резьбовые ниппели для подключения катушек труб диаметром 3/8 дюйма внутри холодильной камеры.
  • Снаружи я приклеил фитинги для проскальзывания, чтобы разместить трубку, идущую от отстойника Rio 2500, до чиллера и обратно в картер.

  Продолжить до 3 из 3 ниже.

• 03 из 03 Нейл Тернер / Фликр

  Вот и все! Помните, что чем больше катушек внутри коробки, тем лучше ваш охлаждающий эффект.

  Еще один момент, который следует учитывать, чем больше расход пластиковых труб из вашего отстойника на чиллер и обратно, тем больше потери линии из-за комнатной комнатной температуры.

  Сядьте в чиллер как ЗАКРЫТЬ в картер отстойника или аквариума, насколько это возможно.

  Вы могли бы использовать изоляцию труб, обернутую вокруг трубопровода, но это довольно неприглядно и не обязательно необходимо, если вы не живете в очень жаркой / влажной … БОЛЬШЕ окружающей среды.

  Операция проста. Не забудьте держать поток достаточно быстрым, чтобы предотвратить замерзание катушек внутри коробки. Если у вас есть термостат, ваш холодильник / чиллер будет легче контролировать.

  Некоторые модели позволяют устанавливать только температуру основного блока, а не морозильную камеру. Это еще одна причина, по которой я удалил алюминиевый кубик льда и лоток. Зонд, прикрепленный к стене зоны морозильной камеры, теперь будет контролировать всю полость.

  Попытайтесь использовать непрозрачные трубки, чтобы устранить рост водорослей от отстойника до устройства и обратно. Вероятно, вы получите черный, размазанный сорт, а не яркий зеленый, который мы видим внутри и вокруг купола освещения.

  Я использовал молочно-белое, полупрозрачное разнообразие жестких пластиковых труб и испытал это нарастание через 6 месяцев или около того.

Холодильник для аквариума своими руками

Ну вот наконец то дошли руки написать отчет по изготовлению холодильника для аквариума.

Сразу оговорюсь, что пока что все в виде эксперимента, и бросатса сломя голову повторять не стоит.

Уже нашел несколько недочетов, которые пока что нет возможности исправить. Приеду домой, буду изменять конструкцию.

Итак, что мы имеем?! Вот что было взято (куплено, найдено, украдено:-) для изготовления так сказать «прототипа»:

1. На е-бэе были куплены 4 элемента Пельтье, по 60 Ватт каждый (около 4$ каждый).

2. Взяты 4 радиатора от компьютерных процессоров. На радиаторах установлены куллера. В попыхах схватил со стола два радиатора без куллеров. Приеду домой, поменяю. Куллера небольшого диаметра, на 12 Вольт, поэтому достаточно шумные.

Но у них есть один большой плюс: Куллеры имеют встроенную интеллектуальную систему управления. Скорость вращения регулируетса в зависимости от температуры. Хотя это не дает возможности запитать их пониженным напряжением.

Сколько стоють эти железяки сказать не могу, потому как просто взял на работе.

3. Вырезал стеклышки. Мастер когда увидил мои размеры чуть сосмеху не помер. Сказал что у него первый раз такой заказ. Там стеклышек 3х1 см 20 штук. Сначала было предложил мне просто разбить бутылку и клеить из этих осколков:-) Цена вопроса 100 р.

4. Ну и всякое борохло, типа герметика, инструмента, термопасты, винтиков, гаечек и прочего должно быть в хозяйстве у любогоуважающего себя самоделкина.

В начале думал обойтись без радиаторов. Но после проведения пары опытов с элементами Пельтье, понял, что без них никак.

Разнитса температур между «холодной» и «горячей» поверхностями элементов Пельте порядка 50 градусов. По документации вообще 70.

Следовательно, для того, чтобы на выходе была температурапредположим 20 градусов, внешняя сторона будет нагреватса минимум до 70. Поэтому без радиаторов никак не обойтись!!!

Набросал вот примерную схемку всего устройства. Сам теплообменник сделал из обычного силикатного стекла 4ки. Не самый подходящий материал, ничего более подходящего в тот момент не нашел. Времени не было. Скорее всего потом сделаю из нержавейки. Сварю аргоном. Но пока что стекло.

Склеил теплообменник. Внутри него перегородки, для замедления потока и увеличения времени прохода воды по теплообменнику. В ходе тестов понял, что это был абсолютно ненужная затея. Скорость потока можно регулировать уменьшая проходное отверстие на выходе либо помпой. Я купил донную помпу с максимальным расходом 100 л/час и возможностью регулировки производительности.

В торцах вклеил штуцера из инсулинового шприца. Тоже большой минус:-( Толщина герметика получилась слишком большой и штуцера держутса не жостко. Даже по неосторожности чуть не выдернул один, пришлось домазывать герметиком.

Для закрепления радиаторов сдела шасси из оргсеткла. Радиаторы крепятся к ней с помощью стоек для крепления плат и компонентов в радиоэлектронной аппаратуре. Высота стоек такова, что в промежуток между шасси и плоскостью радиатора точно входит теплообменник с наложенными на него элементами Пельтье. Между теплообменником, элементами Пельтье и радиаторами слой термопасты.

После высыхания герметика, сборки и расключения проводов налил в таз воды и провел испытания. Не имею сдесь мощного источника питания, чтобы запитать сразу все элементы, поэтому работал только на одном. Каждый элемент потребляет около 5 Ампер, при напряжении 12 Вольт. Соответственно нужно источник держащий ток минимум 20 Ампер. Буду дома полностью проверять.

Условия проверки: температура воды 30 градусов, температура воздуха 36, расход воды через теплообменник около 60 литров в час. Подключен один элемент Пельтье. При таких условиях температура на выходе из теплообменника составила 28,5 градусов.

Думаю очень даже не плохо для «сырого» образца. В принципе основная задача сего устройства не остужать, а не дать нагретса воде в аквариуме, при повышении температуры окружающего воздуха. Сомневаюсь, что кто то будет лить в аквариум кипяток, а потом остужать его

Хотелось бы еще отметить, что элементы Пельте, могут выступать как в роли охладителей, так и нагревателей. Если поменять полярность подключения, то «холодная» сторона элемента начинает нагреватса. «Горячая» сторона при этом имеет комнатную температуру. Подключив устройство через контроллер можно реализовать различное подключение и использовать устройство и ка кохладитель и как нагреватель.

Нужен ли холодильник для Вашего аквариума?

Первое, что Вы можете сделать, чтобы не тратить деньги на дорогой охладитель воды, это попробовать запустить 1-2 вентилятора в верхней части аквариума либо отстойника (САМП-а). Кулеры могут достаточно хорошо снижать температуру воды (на 1-20С).

Но у них тоже есть серьезный минус, состоящий в том, что они потребляют лишнее электричество и способствуют повышению испарения воды, быстро опуская ее верхний нормальный уровень. Это может быть достаточно неприятно и дорого обходиться, особенно если Вы доливаете воду в аквариум из обратного осмоса.

Холодильники для аквариумов могут использовать много электроэнергии, особенно если они рассчитаны на небольшие аквариумы, а Вы пытаетесь охладить огромный объем воды.

Если Вы содержите морской аквариум только с рыбой и живыми камнями, то, скорее всего, Вам не потребуется устанавливать мощные металлогалогенные лампы или люминесцентные лампы высокой мощности.

Зачем тратить электричество на животных, которые практически не реагируют на повышение яркости света? В этом случае Вам, скорее всего, не понадобится аквариумный охладитель.

Как Вы уже знаете, для понижения температуры на 1-2 градуса Вам будет достаточно 1-2 вентиляторов.

Вам обязательно придется инвестировать в холодильник для аквариума, если температура воды в нем часто колеблется или сильно повышается, особенно при содержании рифового аквариума либо холодноводных видов рыб, моллюсков и других животных. Также рекомендуется купить охладитель для воды, если у Вас работает охлаждающий вентилятор, иначе придется в аквариум часто доливать воду вместо испарившейся, что экономически не выгодно.

Параметры холодильников для аквариумов

Охладители воды, как правило, оцениваются по их мощности и объему воды, в котором они могут удерживать необходимую температуру. Производители обычно рекомендуют объем аквариума, для которого может быть использован холодильник.

Если же Ваш аквариум находится на границе указанных параметров, то лучше купить более мощный охладитель воды, иначе Вы будете затрачивать много электричества на работу слабого холодильника (он будет постоянно работать).

Кроме этого слабый охладитель может не справляться с поставленной для него задачей.

В нашей стране наиболее распространены и доступны внешние холодильники для аквариумов. Для их работы Вам нужно будет дополнительно купить помпу и трубки.

С помощью помпы через одну трубку вода из аквариума будет попадать в охладитель, а через вторую – возвращаться обратно в аквариум.

При использовании данного холодильника, рекомендуется иметь запасную помпу и трубки, иначе если что-нибудь выйдет из строя, то, возможно, придется ждать до утра, окончания выходных или доставки из другого города, прежде чем Вы снова сможете запустить охладитель.

Также существуют и внутренние холодильники. Они имеют так называемый охлаждающий змеевик, который помещается в отстойник (САМП). Преимущество его в том, что Вам не нужно будет устанавливать дополнительные помпы для закачки воды в холодильник и обратно в аквариум.

Рекомендации по покупке охладителя!
Холодильники – достаточно дорогое аквариумное оборудование. Прежде чем купить какой либо охладитель, обязательно изучите его параметры и поспрашивайте об их плюсах и минусах на аквариумных форумах. Для этого просто введите в поисковике модель холодильника и слово «обзор», «характеристики» и т.д.

Не стоит «вестить» только на отзывы в продающих холодильники Интернет магазинах, так как они могут быть «заказными», то есть специально написанными продавцами для увеличения продаж.

Будьте внимательны и обращайте внимание на то, что Вы читаете, и только после тщательного изучения аппарата Вы будете уверены, что Вы выбрали правильный охладитель для своего аквариума.

На что обращать внимание при покупке холодильника для аквариума?

• Цена холодильника
• Потребляемая энергия
• Уровень шума (холодильники могут быть достаточно шумными, особенно большие)
• Простота в обслуживании
• Будет ли его достаточно для нормального охлаждения Вашего аквариума?

Вывод.
Главное, для чего предназначен аквариумный холодильник – это стабильно держать температуру воды на одном уровне. Стабильная температура воды в аквариуме – один из компонентов, которые способствуют крепкому здоровью рыбы и кораллов.

Как правильно мыть аквариум с аквариумными рыбками и растениями

Как позаботиться о правильном количестве кислорода в аквариуме? 

ПОЧЕМУ,ЧЕМ МЕНЬШЕ РЫБЫ В АКВАРИУМЕ,ТЕМ ЛУЧШЕ?

Внутренний фильтр для аквариума своими руками

Система охлаждения для аквариума. Часть 1

Далеко не все виды рыб спокойно переносят естественное нагревание воды в жару. Это может привести к ухудшению самочувствия и даже гибели питомцев.

Кроме того, повышенные температурные показатели часто приводят к вспышкам заболеваний в аквариуме, что чревато серьезными последствиями. Чтобы не допустить таких ситуаций, необходимо знать, как летом охлаждать воду в аквариуме.

Сделать это можно специальными устройствами, а также простыми домашними методами.

Как охладить воду в аквариуме в жару

Повышение температуры напрямую влияет на продолжительность жизни питомцев. Также чрезмерное повышение негативно отражается на состоянии аквариумных водорослей. В воде снижается количество кислорода, что приводит к плохому развитию и загниванию растительности.

Охладитель для воды аквариума можно приобрести в магазине и сделать это необходимо для сложных экосистем или морского аквариума.

Если же такой вариант не подходит, можно воспользоваться домашними методами регулировки микроклимата для своих питомцев.

Все методы решения охлаждения воды в аквариуме

Обычно нормальные температурные показатели для большинства видов аквариумных рыб колеблются в пределах 22-25 градусов тепла. Тропическим рыбкам в такой среде может быть неуютно, поэтому температура до 30 градусов для них считается приемлемой. В случае превышения этих норм, необходимо знать основные способы снижения температуры воды в жаркую погоду.

Какие бывают способы охлаждения воды:

• Размещение внутри емкостей со льдом. Очень выручает в случае экстренной жары. Для этого пластиковую бутыль с водой размещают в морозильной камере, после чего добавляют в аквариум. Метод эффективен, но трудоемкой, ведь бутыли приходится постоянно менять, да и смотрится это не совсем эстетично. Немаловажный недостаток — резкий контраст температуры, что нежелательно для рыбок и водорослей.
• Отключение подсветки и снятие крышки. Помогает при несильном повышении температуры. Также аквариум по возможности лучше убрать от источников тепла, разместить далее от окна и балкона. Такой способ также имеет минусы — обитатели аквариума могут почувствовать нехватку света.
• Усиленная аэрация воды. Благодаря сильному течению от расположенного выше обычного фильтра также будет происходить постепенное охлаждение воды. Флейту от внешнего фильтра можно разместить выше уровня аквариума. Это создаст движение от выливающейся воды и поможет увеличить поступление кислорода.
• Также в отсек внешнего фильтра вместо мочалки можно положить кубики льда. Этот способ поможет быстро охладить воду в аквариуме, но температурные параметры необходимо строго контролировать.

Охлаждать аквариум своими руками можно и специальным оборудованием. При выборе следует учитывать габариты емкости и максимальную мощность.

Для небольших моделей можно использовать обычный вентилятор, а если помещение оборудовано кондиционером, проблема охлаждения летом решается сама по себе.

Охлаждение аквариума Alter Veran 22.05.13, 20:54

Охлаждение аквариума

Температура 30 — 32 градуса (стоявшая в Москве прошедшим летом) если не гибельна, то уж точно некомфортна для большинства видов аквариумных рыб.

Из-за этого, похоронив 16 3-х месячных скалярий (кроме перегрева воды, других видимых причин их гибели не было), нормально живших до наступления жары, я задумался: а как можно охладить воду? Протока не подходила уже потому, что аквариум стоит в самой дальней комнате от водопровода и канализации, да и к тому же хлор, и параметры воды… Вспомнил, что особо продвинутые компьютерщики используют для охлаждения процессоров полупроводниковые холодильники — модули Пельтье. Раздобыл такой модуль, поэкспериментировал, поработал руками и — получилось!

Сразу хочу предупредить тех, кто хочет использовать такой холодильник в больших аквариумах — мощность охлаждения у него невысокая.

К примеру, в банке на 40 л при длительной работе температура воды опускается на 10 — 12 градусов ниже температуры окружающего воздуха, а в 150-л банке — всего на 4 — 5.

Для аквариумов больших размеров нужно будет использовать несколько таких устройств, но тут ничего советовать не могу — не пробовал, хотя в этом случае, наверное, дешевле будет купить небольшой бытовой или автомобильный холодильник и по шлангам пропускать воду через него.

Теория.

Модуль Пельтье — устройство, работающее на принципе эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании электрического тока через спай двух полупроводников с различной проводимостью один из них нагревается, а другой — охлаждается.

Скажу только, что разность температур холодной и горячей сторон модуля зависит только от протекающего через него тока (для использованного мной она составляет (по паспорту) 72 градуса при напряжении 15.5 Вольт и потребляемой мощности 53 Вт).

Таким образом, обеспечив хороший отвод тепла от горячей поверхности модуля, на холодной мы можем получить температуру даже ниже нуля.

Комплектующие.

1. Модуль Пельтье возможно большего размера (и мощности) — можно купить в продвинутых (не крутых!!!) компьютерных магазинах. Я покупал в магазине «Чип и Дип». Цена — около 300 руб. 2. Два теплоотводящих радиатора по возможности большего размера (один с охлаждающим вентилятором).

Какие безопаснее в плане реакции с водой — алюминиевые или медные — не знаю, может кто-то хорошо знает химию и подскажет. В крайнем случае, радиатор, который будет находиться в воде, можно покрыть лаком, но это ухудшит теплообмен. Я использовал кулеры для процессоров «Атлон». Цена — 180 руб. каждый. 3.

Теплопроводящая паста — в тех же компьютерных магазинах. Цена — 15 руб. 4. Блок питания — любой, способный выдать 12 — 15 вольт при 4 амперах. Я использовал импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп — 12 В 50 Вт. Цена — 160 руб. 5. Пластина из твердого пластика (оргстекло, полистирол и т.п.

— безвредный для воды) толщиной 2 — 2,5 мм (на 1 -1,5мм меньше толщины модуля Пельтье, чтобы провести провода), размер — немного больше размера радиаторов. Будет служить основанием всей конструкции (далее — основание). Если холодильник будет стоять в герметичной канистре — можно использовать верхнюю сторону самой канистры (об этом далее). 6.

Корпус, шланги, помпа и др. — в зависимости от того, какой конструктив будет выбран. Об этом ниже. 7. Винтики, гаечки, шайбочки — найдутся в хозяйстве любого уважающего себя мужчины.

Конструкция.

Никаких конкретных чертежей не даю — только общие принципы.

1. По центру основания выпиливаем квадратное отверстие размером на 2-3 мм больше размера модуля (он должен свободно вставать в отверстие). 2.

Продумываем и подготавливаем способ крепления радиаторов к основанию, руководствуясь следующими критериями (вентиляторы с радиаторов нужно снять — на «водном» он вообще не нужен, а на «воздушный» потом вернем): а) Оба радиатора должны плотно, но без большого усилия (чтобы не расколоть модуль), прилегать к модулю с разных сторон так, чтобы модуль находился по центру каждого радиатора. б) Радиатор, находящийся в воде, должен плотно прилегать к пластине (желательно герметичное соединение т.к. вода ни в коем случае не должна попадать на модуль). Можно приклеить. в) Радиатор, находящийся в воздухе, желательно сделать съёмным, т.к. эффективность охлаждения воды в первую очередь зависит от отвода тепла воздухом — в последствии можно будет установить радиатор большего размера и более эффективный вентилятор. г) Радиаторы нежелательно соединять между собой металлическим крепежом — это ухудшит их термоизоляцию друг от друга. Желательно прикрепить радиаторы к основанию независимо друг от друга. 3. Крепим радиатор, находящийся в воде, к основанию. 4. На участок этого радиатора, находящийся в пропиленном окне, наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем в окно модуль «холодной» стороной на пасту и сильно придавливаем. Пасты должно быть столько, чтобы она распределилась на всю площадь модуля, но не сильно выдавилась за край (паста не должна попасть внутрь модуля). Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, осторожно отклеивая модуль и удаляя пасту. 5. Наносим пасту на «горячую» поверхность модуля (руководствуясь теми же критериями), прижимаем «воздушным» радиатором и крепим радиатор к основанию. Провода, идущие от модуля, должны быть доступны (возможно, их придется удлинить). 6. Устанавливаем на «воздушный» радиатор вентилятор. 7. Подключаем провода от модуля Пельтье и вентилятора к блоку питания (не перепутайте полярность!). 8. «Сердце» холодильника готово — можно испытывать: опускаем в широкий неглубокий сосуд (тарелка) холодильник так, чтобы «водный» радиатор стоял на дне, наливаем воду примерно на 2/3 высоты «водного» радиатора и включаем. Нагрев «воздушного» радиатора можно почувствовать на ощупь уже через несколько секунд, охлаждение воды происходит не так быстро, но через 5 — 10 минут уже заметно. 9. Холодильник без корпуса.

Если все работает правильно, можно заняться установочной конструкцией холодильника.

Мной опробовано 3 варианта установки для охлаждения аквариума. Замечу, что с точки зрения эффективности охлаждения воды они примерно одинаковы и отличаются только эстетичностью конструкции и сложностью изготовления.

1. Просто устанавливаем холодильник так, чтобы «водный» радиатор был погружен в воду, можно не полностью, желательно, чтобы он оказался в потоке воды, создаваемом фильтром. Еще раз напоминаю — вода не должна попадать на модуль Пельтье. Плюс — простота конструкции, минус — опасность попадания воды на модуль и неэстетичность.

2. Установка холодильника во внешний фильтр-водопад вместо наполнителя. Плюс — возможность изоляции модуля Пельтье от воды и скрытной установки, минус — приходится ломать фильтр.

3. Установка холодильника («водного» радиатора) в герметичной канистре и врезка ее в выходной шланг внешнего канистрового фильтра.

Плюс — полная скрытность конструкции, минус — трудоемкость изготовления и герметизации, необходимость наличия канистрового фильтра (можно обойтись помпой, но обязательно с фильтром грубой очистки на входе).

У меня в данный момент реализован этот вариант, немного доработанный — холодильник врезан в боковую стенку тумбы под аквариумом так, что канистра с «водным» радиатором находится внутри, а «воздушный» радиатор — снаружи. Плюс — дополнительная теплоизоляция.

Так же возможен вариант, если вместо «воздушного» радиатора для охлаждения аквариума использовать змеевик из тонкой металлической трубки, имеющей хороший тепловой контакт с модулем Пельтье, по которой будет гоняться вода, можно протокой из водопровода, можно в замкнутом контуре (вроде внешнего контура на АЭС).

Думаю, такая конструкция охлаждения аквариума будет в несколько раз эффективнее вышеописанных, но трудоемкость и себестоимость ее слишком высока.

Можно так же по змеевику прокачивать и охлаждаемую воду, но тут как раз я смысла не вижу: при одноразовом прохождении воды она, конечно, охладится лучше, но реально вода прогоняется через холодильник постоянно и охлаждается все больше и больше.

В заключение хочу посоветовать — в жару для лучшего охлаждения аквариума открывайте крышку: 2 люминесцентных лампы по 25 Вт при закрытой крышке нагревают воду в 150 л банке на 2-3 градуса, а испарение воды температуру снижает.

Источник https://ruaquarium.ru/akvariumnyiy-holodilnik/

Метод лично мной не опробован, но в интернете многие рекомендуют. В ближайшее время собираюсь опробовать.

пожаловаться

Как охладить аквариум в жару

Ошибками начинающих заводчиков является слишком большая замена воды. Разумеется, такой способ — первое, что приходит в голову, но тут существует и масса скрытых опасностей.

Чем это грозит:

1. Слишком резкое снижение температуры чревато стрессом для аквариумных обитателей.
2. Нарушается естественная микрофлора водоема, восстановить которую быстро не получиться.

3. Чрезмерное размножение мелких водорослей, загрязняющих аквариум.

Оптимальный режим, как охладить воду в аквариуме заменой воды, является постепенный долив не более чем 10-15% от общего объема.

В день такие манипуляции можно сделать три-четыре раза, больше нежелательно. Необходимо захватывать воду вблизи дна, а долив осуществлять в местах, где нет рыб.

Охлаждение аквариума своими руками компьютерным вентилятором

Многие владельцы аквариумов практикуют именно этот способ охлаждения воды в жару. Такой бюджетный аналог профессионального оборудования неплохо работает для емкостей разного объема.

Необходимо предварительно приобрести несколько куллеров — компьютерных вентиляторов, можно приспособить для этих целей и другую технику аналогичного назначения. Вентиляторы встраиваются в крышку, рядом с лампами подсветки.

Это создаст необходимые колебания воды, а для аквариумных обитателей не станет лишним стрессом. Важно также наладить максимально тихую работу вентиляторов, чтобы рыбы не пугались громких звуков и вибрации.

Сделать охладитель для аквариума своими руками при помощи вентиляторов для компьютера можно по видео инструкции.

  Оодиниоз рыб: лечение в аквариуме, фото-видео обзор

Охладитель для аквариума помогает поддерживать оптимальную температуру водоема в жаркую погоду. Повышение свыше 28-30 градусов чревато чрезмерным разрастанием мелких водорослей, загрязнению аквариума, болезням и гибели рыбы. Чтобы не допустить такого, можно рассмотреть различные варианты самостоятельного охлаждения воды.

Как сделать чиллер своими руками

Многие задаются вопросом, как сделать чиллер своими руками? Не секрет, что хороший чиллер стоит достаточно дорого, а его отсутствие может весьма усложнить приготовление домашнего пива.

Что такое чиллер?

Для начала стоит разобраться, что такое чиллер вообще. Чиллер — это специальное приспособление для охлаждения сусла. Дело в том, что сваренное сусло обязательно нужно поскорее охладить, в противном случае мы рискуем всей партией.

При высоких температурах размножение бактерий происходит быстрее, а значит, чем дольше сусло остается горячее — тем больше шансов заразить его нежелательными патогенами. Так же медленное охлаждение пагубно сказывается на вкусовых качествах домашнего пива. Третьим фактором, голосующим ЗА чиллер можно назвать объем сваренного пива.

Если объемы не большие (5-10 литров), то остывание пройдет достаточно быстро, достаточно взять кастрюлю побольше. А вот если вы сварили 50 литров, тут уже без чиллера не обойтись.