Бур для горизонтального бурения своими руками

Тщательно изготовленное приспособление для бурения скважин, изготовленное своими руками, не уступает по функциональности промышленным землебурам. Каждый может изготовить бур для земляных работ самостоятельно.

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма.

Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения.

Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке.

Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое.

Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего.

В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор.

Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

• сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
• болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
• ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
• молоток, клещи-пассатижи и тиски;
• точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
• строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

• Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.

• Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.

• Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

• ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
• стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
• диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
• длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
• расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
• угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб.

В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

Сборка бура предусматривает сварные и болтовые крепления.

Лучшим решением является пильный диск с алмазным напылением. Он способен даже прорезать и дробить мелкие камни в каменистом грунте.

Диск может быть не новым – алмазные диски отличаются долговечностью и повышенной износостойкостью.

Диски от циркулярной пилы изготавливают из закалённой листовой стали. Отличительная черта закалённой стали – невысокая гибкость, такой диск предпочтительнее разделить на две половины.

Распилите диск пополам и закрепите половинки друг напротив друга, повернув их на 30 градусов.

Варить закалённую сталь нельзя – она потеряет свои прочностные свойства (высокотемпературный отпуск). Рекомендуется закреплять половинки диска при помощи болтов.

И алмазный, и закалённый стальной диски нельзя приваривать. Алмазный диск сложно разрезать без помощи станка, не нарушив напыление,

Для сборки съёмного бура (в том числе и для дачи) с отсоединяемыми лопастями сделайте следующее:

1. С одной из сторон оси приварите посадочные площадки из более толстой (4 и более миллиметров) листовой стали. Они должны обладать углом расхождения в 25-30 градусов.
2. В каждой из площадок и будущих съёмных лопастей просверлите отверстия, например, под болты М10-М12.
3. Лопасти совместите с осевыми площадками и закрепите.

Такое крепление больше подходит для бурения плотного грунта, почти полностью состоящего из спрессованной глины. Площадки для съёмных лопастей позволяют использовать режущие части, изготовленные из закалённой стали, обладающей в разы большей, по сравнению с обычной чёрной сталью, устойчивостью к деформации.

Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:

1. разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
2. распилите их по данным меткам, используя болгарку;
3. нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
4. с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.

Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:

1. Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
2. Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
3. Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
4. Покрасьте инструмент после изготовления.

Лучше всего использовать грунт-эмаль по ржавчине, особенно когда материал (трубы, листовая сталь) не вполне новый.

Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.

Удлиняющие секции, рассчитанные на глубинное бурение, собираются до работы, а разбираются сразу после её окончания.

Все болтовые и муфтовые соединения бура и добавочных секций целесообразно регулярно смазывать – масло или смазка не дадут им «прикипеть» друг к другу.

Если бур туго входит в землю, то его лопасти и режущие кромки очищают от налипшей глины и намотавшихся корешков, заметно затрудняющих продвижение инструмента в ходе бурения.

Наглядный обзор создания ручного бура своими руками вы можете увидеть в следующем видео.

Горизонтальное бурение своими руками

Прокладка трубопроводов и других коммуникаций является неотъемлемой частью строительства любых зданий. В связи с этим часто возникает необходимость в создании горизонтальных подземных скважин. Сейчас мы рассмотрим, как взяться за эту задачу и выполнить горизонтальное бурение своими руками. Такая работа может проводиться без привлечения специализированной техники, но стоит учесть, что она довольно сложна и требует больших физических усилий.

Гнб своими руками: подготовка инструментария

Перед началом работ нужно подготовить следующие инструменты:

• Электродуговой сварочный аппарат — при выборе отдайте предпочтение более мощному варианту, нередко инверторные аппараты по этой причине не подходят.
• УШМ с набором режущих дисков на 180 и 230 мм — желательно выбрать мощную двуручную болгарку.
• Кувалда — обычный молоток не обеспечит достаточного ударного усилия.
• Арматурный стержень диаметром от 25 мм — его длину стоит подобрать в зависимости от длины подземного отверстия. Для протяженных скважин может использоваться несколько прутов; важно лишь, чтобы последний был на 10-15 см длиннее оставшейся части прокола.
• Стальная труба — в данном случае диаметр и длина подбираются в соответствии с размерами будущей скважины. Для создания широкого отверстия можно использовать последовательно несколько труб разного диаметра (по возрастанию).
• Бур для горизонтального бурения — его можно вырезать самостоятельно из листовой стали, но лучше воспользоваться готовым инструментом.
• Ручной или электрический насос, шланг и металлическая бочка для воды объемом 200 л (желательно с широким горлом).
• Воронка и надетый на нее шланг длиной не менее 2 метров.

Если решили изготовить бур для горизонтального бурения своими руками, понадобится кусок листовой стали толщиной от 4 мм, стальная полоса, УШМ и сварочный аппарат.

Как изготовить бур:

• Из листа стали вырезается круг диаметром по размеру будущей скважины.
• В центре круга проделывается отверстие в соответствии с диаметром заготовленной для прокола трубы.
• Полученное кольцо разрезается и сворачивается в форме спирали, ее внешний край остро затачивается.
• В качестве наконечника используется свернутая винтом стальная полоса, которую закрепляют сваркой на конце основной штанги (отрезка трубы).
• На штангу приваривают спиралевидную часть бура, закрепляя ее немного выше наконечника.
• Для удобства можно приварить к трубе две перпендикулярные ручки.

Этапы горизонтального бурения грунта

1. Подготовка приямков — в местах начала и конца подземного трубопровода стоит выкопать два рабочих приямка: стартовый и финишный. Глубина приямков должна быть минимум на 20-30 см больше глубины предполагаемого прокола, а ширина и длина зависят от самого работника и от длины арматурного стержня.

   Как правило, ширина составляет 50-80 см, а длина — около 2 м.

2. Забивание направляющего стержня — для начала металлический прут остро затачивается болгаркой. После этого он кувалдой забивается в грунт по предварительно намеченной трассе прокола. Бурение горизонтальных отверстия в земле длиной более 2 метров требует нескольких прутков.

   При этом каждый новый стержень будет навариваться на предыдущий.

3. Прокладка трубы — кусок стальной трубы длиной не более 2 м заостряется для более легкого прохождения по грунту и надевается на прут. Ударами кувалды он забивается в землю (для избегания деформации стоит надеть на внешний конец «стакан»).

4. Промывка скважины — после того, как 2-метровый кусок трубы вогнан в грунт, в него помещается шланг от насоса для нагнетания воды. При этом вода и вымытая земля будут уходить через открытую часть трубы, поэтому необходимо подставить бочку для сбора.

Когда скважина промыта, бочка убирается, а на трубу наваривается следующий кусок, который так же забивается в землю. Эту операцию по забиванию и промывке следует повторять, пока труба не покажется со стороны финишного приямка.

Прокладка трубопровода ГНБ-машиной

Как несложно догадаться, прокол с помощью прута, трубы и кувалды отнимает много сил и далеко не всегда эффективен (при условии плотного грунта или большой длины отверстия прут гнется). Современным и более удобным способом будет создание скважины ГНБ-установкой — своими руками или с помощью специалистов.

После того, как проделана пилотная скважина, ее часто требуется расширить, и для этого используют насадку-риммер. Насадка устанавливается вместо бура, чтобы проделать работу в обратном направлении — он финишной точки к начальной.

В зависимости от требуемого диаметра скважины такой проход может быть совершен неоднократно. На этом процесс ручного горизонтального бурения завершен, дальше можно приступать к укреплению скважины и прокладке подземного трубопровода.

Оставьте заявку на расчёт сметы. Бесплатно!

Горизонтальное бурение, дренаж из подвала гаража — DRIVE2

Имею с 2004 года гараж с мокрым подвалом. Периодически приходится качать воду, порой затапливает овощи, с таким трудов выращенные на даче, в гараже сырость.

купить другой гараж не позволяют финансовые возможности, ибо они у нас стоят сейчас под 450000, а с подвалом нормальным ещё дороже.

Долго терпел, мучился, но в один прекрасный момент психанул и решил сделать дренаж из подвала в колодец ливневой канализации, который находился на расстоянии 8 метров от гаража. Метод проходки — ручное горизонтальное бурение.

Реализовывать это дело решил с промежуточным отстойником, т.к. в противном случае пришлось бы забуриваться под соседским гаражом, а шанс угадать направление стремился к нулю.

Ну в 20 фоток я не уложусь ни при каких условиях, поэтому предлагаю всем посмотреть видео, которое я специально смонтировал, чтобы показать проделанную работу

Ну а теперь расскажу поподробнее, каким образом была поделанна подобная работа. Предупреждаю, много букоффф, поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чашечкой кофе и вперёд! =))

Начал я в феврале с того, что купил себе перфоратор и решил начать яму копать рядом с гаражом. Все в кооперативе стали как-то косо поглядывать на меня, ну типа чтой-то ты не смог найти более подходящего времени для этого… Председатель сразу раскритиковал. Зачем тут нужна эта яма? Да вот в неё кто-нибудь провалится — ремонтировать за Ваш счёт…

Я, само собой, огородил ямку и продолжил. Сначала была бетонная плита почти по всей площади предполагаемой ямы.

Сначала решил её издолбить в хлам, но потом взвесил свои возможности и решил просто отдолбить и убрать. Ушло на это дней 4-5 примерно. Уже не помню. Мороз не сильно к работе располагает. Да отдолбил, но потом чего стоило её с места свернуть. Лом согнул, кувалдос, все дела — примёрзла гадина. Потом домкратом потихоньку оторвал и убрал в сторонку.

Далее также перфоратором по крупицам долбил землю, ибо она была промёрзшая, как камень. Купил себе также кирку.

Место, где построен мой гараж и три соседних раньше, лет 50 назад было заболоченным прудом, который потом засыпали строительным мусором, среди которого были камни, кирпичи, шлак, железяки, резина, асфальт, запах от которого сохранился за все эти годы в недрах земли и продолжал пованивать не очень-то приятно. Соответственно копалось, а лучше сказать, долбилось не очень.

Примерно с 60 см начался не промёрзший грунт, который уже как-то можно было ковырять лопатой. Тогда я резко ускорился и за пару-тройку дней дошёл до 2-х метров.

Заваливать боковую стену гаража уже было некуда, дорогу занимать нельзя было, поэтому пришлось занять площадку перед соседним брошенным гаражом. Брошенный — это не пустое слово. Хозяин в нём не появлялся уже лет 40, там стоит машина, подвал под всем гаражом, дырявая крыша.

Поэтому и у меня воды в подвале всегда в достатке. Ведёрком носил, слезал в яму, наполнял, вылезал с ведром, нёс…

Как только докопался до 2-х метров, полазил по подвалу с рулеточкой с целью рассчитать направление для бурения из подвала в яму.

Пошёл на рынок, купил бур 100 мм, с двумя витками, двухметровый, мучение, а не бур, тем не менее он своё дело сделал.

Ну 100 мм — это уж слишком для 50 канализационной трубы, которая с учётом соединений и всяких засовочных люфтов даёт в сумме 70. Ну обкорнал его балгаркой до сего диаметра.

Теперь для любителей бурения перфоратором, как насадить бур на перфоратор. Всё очень просто! Бур у меня со штангами из 3/4 трубы.

Соответственно идём в магаз и покупаем переходную муфту 3/4-1/2, на неё бочонок и заглушку, которая имеет шестигранник под 24 головку. Далее покупаем переходники под квадраты гоповок с SDS+ перфоратора.

Последовательно это всё прифигачиваем и имеем бурящий перфоратор.

Теперь вернёмся к нашим баранам, оленям, тьфу… Забурился я достаточно быстро. Иногда бур застревал, приходилось со всей дури тащить газовым ключом. И вот, труба попала в яму… При этот её пришлось углубить до 2,2 метра.

• Дальше у меня была бредовая идея пробурить 8 метров до колодца ливневой канализации за 4 дня, чувствую, что все ржать стали…
• Да, да, вон до того люка
• Не получилось ни за 5 ни за 8 дней… Тяжёлая это работа из болота тащить идимота

Я писал, что купил двухметровый бур, а тут 8 метров. Как же быть? Поехал на рынок, купил ещё 6 метров трубы, потом купил клуп и стал наивным образом нарезать на них резьбу. Как же это было опрометчиво… Дело в том, что как бы ты ни старался, ты не сможешь нарезать резьбу прямо, т.к.

клуп имеет естественный люфт, также балгаркой отрезать трубу с перпендикулярным спилом довольно проблематично. Поэтому и штанги при скручивании и не давали прямой единой трубы. Мотылялись при повороте.

Пришлось искать дядюшку токоря, который за 500 р кровных нарезал резьбу 12 раз на шести штангах.

Натянул шнурку, отвесики. Начал бурить. За первый день 1,1 метра, фигли это ж первый метр. Второй день, итоговая длина 1,5 метра. Всего 40 см, Карл, 40… Камни, кирпичи, ох я их шатал.

Дальше пока что буром было бесполезно, поэтому в ближайшей подворотне, короче дворе раздобыл кусок ржавой 80 трубы и сделал с него шлямбур. Кто не знает, что это за хрень такая — загуглите.

Труба была довольна короткая, а именно всего 12 см, да уж назвал тоже этот огрызок трубой =)), поэтому и долбилось, шаталось не очень быстро. 30 см камней, потом пошла снова спрессованная глина. Перфоратор, бедный…

Полный размер

Это, пожалуй, самое чистое из его каждодневных состояний

Так и ходил с перфораторным чемоданом каждый день туда-сюда. Ну как бы в конце дня и помыть надо, ибо жалко новую технику.

2 метра, на трёх пошли снова камни, да такие, что я и шлямбуром пройти их не мог, ко всему этому прибавилась текущая вода из подвала, которая затапливала пробуренную тоннельку, на дне ямы воды пока не было.

Дубасил кувалдосом по накрученной водопроводной муфте на штангу. Муфты — сплошной гуанос сембернара, ибо при уда разлетаются в щепки — чугунина.

А сам радуюсь — 2 метра пройдено, осталось ещё 6 =))

Дальше была вообще бредовая мысль. Чувствовал, что немного уводит бур в сторону, я могу не попасть в колодец. Решил забить арматуру до колодца, а потом нанизывать на неё бур и бурить.

Блин, ну бред, бред, бред… Купил шпильку десятку, соединительных гаек и гаек с фланцем, заточил первую шпильку и начал это всё кувалдосом заколачивать.

Зашло на метр, дальше с трудом, еле вытащил обратно, оказалось, что упёрлась в камень изогнулась буквой зю.

Дальше немного отдыха, мысли о том, чтобы бросить, закопать всё к чертям. Купил зачем-то в Москве полуметровую алмазную коронку диаметром 72 мм, насадил на бур, на перфоратор. Там отдельная песня с изобретательством была… Кстати, отдам не за дорого

Перерезал этой коронкой одну тоненькую железку при бурении, дальше она показала себя бесполезной, т.к. перфоратор её уже не проворачивал, срабатывала муфта.

3 метра пройдены камни, 4 метра пройдены камни, остановился на 4,5 метра. Когда бур засовываешь, то слышно, как он по камным шкрябает, проходит между ними.

Начало яму уже капитально заливать водой из подвала, да и не только, лёд, насосом скачиваю воду, насос замерзает, засоряется поверхностный насос без фильтра, а фильтр поставить лень, ну вы же понимете… Дальше пошла обкладка ямы, ибо она начала осыпаться.

Каждый раз, чтобы побурить, нужно было ведер 20 глины стаскать, скачать всю воду, поэтому было принято решение приостановить бурение и переключиться полностью на обкладку.

Надыбал в соседнем дворе брошенных бордюром — откопал их в снегу, удавкой из проволоки и ломиком кое-как доволок, распилил балгаркой и уложил в прокопанные канавки на дне ямы в качестве фундамента под будущую кладку.

Закупился кирпичами, 300 смесью и начал обкладывать. Процесс обкладки занял пару месяцев, ибо было не когда, набиралась вода, наступали морозы, вообщем по-тихоньку. Ушло более 250 кирпичей и 10 мешков смеси по 25 кг.

Оставил технологические ниши для бурения. Кому подробнее — видео выше. Ну да ладно, наступил май месяц, бурение продолжил. Вроди бы и сухо на улице уже, ан нет, с подвала натекает каждый день по 50 литров воды. Положил на дно ямы лист железа, если б не было его, то бы уже давно размесил бы яму вглубь ещё эдак на полметра ногами.

Перфоратор оказался уже бесполезным, поэтому перешёл на газовый ключ. Руками вращаешь его и толкаешь вперёд. Один день ничего не прошёл, на второй 8 см. Вы чувствуете скорость?! Бешшенная!. Соответственно весь тоннельчик залит водой, с подвала течёт ещё, поэтому в ходе работы приходится вычёрпывать в ведро. Как ни крути, но грязи намешивается дахрена.

Бур застревает, поэтому приходится зажимать штангу газовым ключом и дубасить по нему что есть мочи кувалдосом, а последние, самые дальние метры заполнены глиненой жижей, которая не даёт вытаскивать бур, работая, как уплотнитель, как поршневое кольцо, где в роле поршня бур с накрученной глиной, а в роли цилиндра тоннелька. Создаётся вакуум — хрен вытащищь. Поэтому дёргаешь резко, держишь, ждёшь, пока жижа перетечёт, разрежение уменьшится. Выбуривается колоссально плотная глина. Еле от бура руками отлепливаю, иногда вместе с краской отходит. Пробовал расхваленный метод гидробурения. Для этого специально привёз с дачи бочку на 200 литров. Наполнил её водой из ямы, ещё 100 литров осталось, фигли, вот такими объёмами набирается. Засунул штанги, треугольник приварил, включил насос, стал покручивать. Бредовая это затея! Яма наполняется водой в миг, а крутить руками под водой, да ещё и без толку — занятие не из приятных…

Народилась ещё одна проблема. Бур не цельный, а сборный, из штанг, которые гнутся на соединениях, поэтому этот длиннющий мегабур уходит стремительно вниз, также его уводит вправо, появляется риск промахнуться. Как мог ногой, сапогом прижимал штангу, пытаясь выправить траекторию.

Процесс продвигается, но очень медленно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше, тем больше штанг приходится накручивать и раскручивать. С противоположной стороны тоннельчику пробурил на метр, чтобы можно было последнюю штангу не раскручивать, а оставить двухметровой. Прикиньте 8 штанг накручиваете забуриваетесь на 1 см, затем достаёте и раскручиваете всю эту систему, потом снова.

После 30-40 таких упражнений, а ещё и доставаний с трудом, с постукиванием кувалдосом по штангам, подёргиваниям со всей дури, спина, какая бы молодая они бы ни была, а всё равно затекает. Руки в перчатках, перчатки в грязи. 15 пар сменишь и идёшь домой стирать, потом отдыхать, на следующий день снова.

Так по 30-40 см в день, без какой-либо надежды на успех забуривался, и, наконец упёрся в кирпич…

1. Это был кирпич стенки колодца на 8 метрах горизонталки, а точнее сказать наклонки…
2. Далее нужно было как-то пройти стенку колодца ливнёвки.
3. Для этого я изготовил вот эту неведомую фигню, об этом я уже писал тут

Это из цикла, как в упоротом режиме засверлить сверло, чтобы насадить его на 3/4 трубу, а далее на порфоратор.

Ну как, в яме мокровато, а точнее сказать мокро, поэтому перф меня дружелюбно сбацнул сочным током. Я стал сверлить руками, не в первой, однажды дрель была на даче, а мне позарез нужно было часы на стену повесить. Засверлил бетон руками за 45 минут =)) Это так, лирическое отступление для справки…

Но тут я сверланул всего на 5 см за хз сколько мученического времени, потом положил резиновый автомобильный коврик и всё-таки взялся за перфоратор. Сверлил сверлил, сверло провалилось. Полез в колодец.

Всё облазил, не нашёл сверла, купил бур на полметра, насадил на перф и изрешетил стенки колодца на предполагаемой глубине в надежде, что вода начнёт капать, но там и без сверления капало, на стенах сталактиты.

Ничё из затеи не вышло, я знал, а точнее был уверен, что не попал прямиком в стенку колодца, а ушёл по касательной.

Ушёл домой и с горя написал в сообщество «Сделай сам» с мольбой о помощи, прикрепив следующую накаляканную картинку, а также

Спасибо всем, кто откликнулся! Кто-то писал про динамик, который надо к трубе прикрепить и в яме слушать — услушался эти Времена года Вивальди, сидя в колодце. Глухо! Не слышно ни черта.

Кто-то предлагал 1 кг тротила, и на этом спасибо. Больше всего понравился способ заложить 100 гр героина в пробуренный канал, а в колодец залезть с ищейкой и по лаю определить примерно место, где стоит подразобрать кладку. Так и сделал =)) Шутка!

Кто-то предлагал нанять JCB и за ночь перерыть дорогу в кооператив к чертям. Здравая мысль! Только затратная, опасная. Можно и головы лишиться, ибо председатель её в таком случае уж точно свернёт =)) А как же тракторист нелегал? А как же вся конспирация, чтоб никто не знал про незаконную врезку в канализацию. Оставим за кадром…

Выход нашёлся. Батя фигачил перфом, а я сидел в колодце и слушал, где шуршит. Слушал-слушал да выслушал. Определил место с точностью до трёх кирпичей. Дальше с перфом в колодец.

Ну это писать просто сейчас (хотя я и так уже маленько подзадолбался), а тогда в яме, стоя на трубе, рядом ведро, чтобы осколки кирпичей собирать. Вылезаешь, чтобы подышать, ибо внизу немного попахывает и концентрация кислорода не такая, как на улице.

Хрен с ним, нашёл сверло, раскопал рукой, только вот жижа глиняная, которая заполонила пробуренный канал, не давала воде, которая естественно затопила его до конца, стекать с колодец.

Несколько раз засовывал бур и в режиме ай да ёршик трубочиста расфигачивал жижу, которая в один прекрасный момент вместе с водой со звуком пуканья слона, инвертированного во времени, стекла в колодец.

Далее по заранее продуманной схеме. Канализационные трубы засовываем, предварительно обезопасив от застревания, скручиваю саморезами.

Соответственно в колодце, т.к. труба вышла по касательной поставил уголок на 45 грудусов

и всё это дело забетонировал, чтобы учесть функциональность и конспирацию от заглядывающих в этот люк водоканальщиков, труба, торчащая из стены была подпилена под углом так, что верхний край был заподлицо со стенкой, а нижний немного выступал, чтобы капля капала на дно колодца, а не стекала по стене. Ну и естественно заложил кирпичом. Достал 3, а заложил уже 2

Далее в яме всё затрубное пространство было залито жидким бетоном, дабы исключить обвал и размывание дороги, поскольку оставалась возможность воде течь вне трубы. Установил обратный клапан, о доработке которого писал тут, заложил ниши технологические и приступил к замудрению крышки.

Был куплен люк производства Крым, затем надыбал бордюр и уложил его на край кирпичной кладки, затем положил также 70 уголок, на него плиту, которую я отдолбил в самом начале рассказа, зафигачил арматурный каркас сверху. Варить прямо, красиво, аккуратно желания не было, по этому и так сойдёт =))

Залил бетоном. Кстати, вся крышка была уснановлена и залита за один день. Люк немного заглубил, чтобы можно было закопать от любопытных глаз, стоит пока сохнет.

Снял я также обзор инструмента, который использовался при бурении

Дополнение от 13.03.2017Короче ещё раз слазил и перебурил всю эту фигню. Не, не ду майте, не 8 метром, а всего лишь 2, из подвала. Поэтому зимой в мороз (ну что я вру, до этого ещё раз 7) пришлось слазить в приямок и перезамазать трубу. Ну снял небольшой видосик, тем более что со дна ямы я ещё ничего не демонстрировал.

• На работу ушло не много не мало 5 месяцев.Теперь по расходам
• # перфоратор 8100 (полезная вещь, можно не считать)# зубила на него, смазка для буров и буры 245+470+107+130+65+110+…=1127# бур 600# труба для штанг 560# клуп 500# нарезка резьбы у токаря 500# муфты соединительные — весь магазин скупил 500# кирпич 240*8,5=2040# смесь 20*128=2560# шпильки для бредовой идеи 600# трубы 500# алмазная коронка 2900# лом 150# кувалдос 350# кирка 1500
• + всякая фигня
• итого более 23000
• Ну и напоследок, если решитесь повторить, то знайте что степень вашей упоротости должна зашкаливать, иначе терпения не хватит =))
• Да, много букоффф…
• Вышло продолжение работ по осушению подвала
• Всем удачи, бобра и рабочих дренажей!

Гнб своими руками

Прокол под дорогой, выполненный своими руками, является вполне реализуемой идей. Для этого понадобятся:

1. Хорошая физическая форма, потому что работа будет нелегкой;
2. Аппарат для сварки;
3. Болгарка (углошлифовальная машина, именуемая УШМ);
4. Кувалда;
5. 25-миллиметровые (минимум) стальные прутки (арматура), длина которых будет на 10 см превышать дорожную ширину;
6. Отрезки стальной трубы необходимого диаметра, длина которых также должны быть на 10 см больше дорожной ширины;
7. Насос, оснащенный шлангом, или оборудованный 12-миллиметровой пластиковой трубкой;
8. 200-литровая (желательно) пластиковая (стальная) бочка, имеющая широкую горловину;
9. Ручной бур, предназначенный для горизонтального бурения;
10. Воронка с надетым двухметровым шлангом;
11. Терпение и еще раз терпение, выполняя ручное горизонтальное бурение.

Этапы работ

Горизонтальное бурение, выполненное своими руками, делится на несколько этапов.

Первый

На первом из них по обе стороны дороги выкапываются приямки. Глубина их должна равняться глубине закладываемой трубы и надо оставить еще 20 сантиметров, чтобы было удобно работать.

Работы будут вестись из приямок, поэтому они должны быть продолжением траншеи, а их длина обязана равняться длине минимального отрезка трубы. А саму трубу вколачивают кувалдой. Размеры приемного котлована (как правило, достаточно 60*60) должны быть такими, чтобы в нем можно было удобно разместиться.

Второй

На втором этапе следует наметить ось трубы. Берется отрезок трубы, который затачивается с помощью болгарки по типу пики. Это делается, чтобы труба лучше входила в землю. Затем этот трубный отрезок вколачивается в землю в виде оси.

Не советуем использовать более чем двухметровый отрезок, иначе мощные удары кувалды согнут его. Вбив первый отрезок трубы, и приварив его с помощью сварочного аппарата, берем следующий и поступаем аналогично.

Делаем так, пока в приемном котловане не покажется наш пруток.

Отметим, что данный стальной пруток выполняет роль направляющей. По ней и следует далее вбивать трубу. Это делается, чтобы не портить трубу, если на пути прохождения будут препятствия в виде камня либо кирпича.

Третий

На третьем этапе гнб, осуществленного своими руками, берется отрезок стальной трубы и надевается на направляющий штырь.

Затем (лучше заранее) из отрезка трубы, имеющего большой диаметр, изготавливается съемная насадка-стакан (так называемая, «пятка»).

Данная насадка дает возможность избежать расплющивания трубы, которая будет забиваться. А её вбиваемый конец рекомендуется заострить болгаркой по краям.

На ту часть трубы, по которой придутся удары кувалды, надевают насадку-стакан, потом наносят несколько ударов, а затем «пятка» снимается. Дальше, взяв шланг, проталкиваем его до упора трубы, а потом включаем насос. Рекомендуется вместо шланга применить 12-миллиметровую и предварительно распрямленную (используется паяльная лампа) пластиковую трубку.

Чтобы увеличить давление потока воды, выходящей из трубки (шланга), на неё следует надеть насадку – муфту, которая заузит основной диаметр трубки. Из открытого конца трубы вместе с водой будет выходить вымываемый грунт. Поэтому необходимо вырыть под трубой приямок, куда он и будет стекать. Для сбора мути в бочку применяют воронку, на которую надевают двухметровый шланг.

В качестве воронки можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. В наполненную на 60% бочку переставляют насос, погрузив его в середину бочки. В качестве фильтра для насоса советуем использовать узкое ведро из пластика, просверлив в нем дырки небольшого диаметра.

Четвертый

После этого, установка горизонтального бурения, выполненного своими руками, переходит на завершающий, четвертый этап. Вымыли грунт из трубы, берем кувалду. Далее, приварив следующий трубный отрезок, повторяем цикл, пока на противоположной стороне дороги не покажется труба.

Вот так выполняется самодельное бурение горизонтальное. А если терпения не хватит и вам надоест махать кувалдой, советуем обратиться к специалистам-профессионалам.

Горизонтально-направленное бурение уже давно используется в сфере строительства трубопроводов различного уровня.

И если для масштабных работ требуются серьезные профессиональные буровые установки, то для дачного, строительства или, например, в случае загородного дома, вполне уместными станут ручные приспособления.

Горизонтальное бурение своими руками возможно и этот процесс гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Самодельное бурение, горизонтальное или вертикальное, не требует больших вложений (если не считать физический труд) и применения громоздкой техники. Ведь, если уж об этом зашла речь, то работы будут вестись в районе отдельного взятого дома. Никто не станет осуществлять такие работы самостоятельно на больших социально значимых объектах.

Установка горизонтального бурения своими руками

Существует несколько видов ручных буров. Их можно купить в специальных магазинах, руководствуясь их рабочими характеристиками стоимостью агрегата. Но можно сделать ручной бур для горизонтального бурения самостоятельно.

Необходимые материалы

Чтобы смастерить ручной бур, Вам потребуется следующие составляющие:

• одна труба диаметром 3,5-4 см и длиной, соответствующей длине будущей скважины,
• две трубы с внутренним диаметром 4,5-5 см и длиной 12 см (для установки ручки),
• 1 кусок листовой стали толщиной 4 мм или больше (размер — 6 на 55 мм) и 1 лист для вырезания режущей спирали,
• отрезная машинка,
• электросварка,
• паяльная лампа.

Инструкция по созданию ручного бура

1. Из листовой стали вырежьте круг так, чтобы его диаметр соответствовал размеру запланированной скважины.
2. В центре круга сделайте отверстие по диаметру основной трубы. Данную манипуляцию можно провести с помощью сварочного аппарата, если не получается «болгаркой».

3. Из полученного кольца нужно вырезать сегмент. Его дуга (размах сегмента) напрямую зависит от размера камней, которые могут встречаться в грунте. Тут важно выбрать оптимальное значение. Ведь если сегмент будет меньше камня, то бур попросту не зацепит препятствие. Ну а слишком большой увеличит время бурения.

4. С помощью молотка или любого тяжелого предмета придайте полученному кольцу форму спирали. Режущий край нужно заточить.
5. Для изготовления наконечника зажмите в тиски концы стальной полосы. Паяльной лампой нагрейте ее до состояния покраснения. Заверните полосу винтом.

   Из завинченной части вырежьте необходимый отрезок и придайте ему нужную форму.

6. Наконечник приварите к концу основной трубы, вставив его в предварительно сделанный поперечный вырез. Наконечник должен как бы продолжать трубу, удлиняя ее.
7. Кольцо, закрученное в винт, приварите к трубе, продев ее.

   Находиться оно должно чуть выше соединения наконечника и трубы. Перпендикулярно приварите к трубе два патрубка, чтобы можно было вставить деревянные или железные ручки.

8. Осталось вставить ручки, и ручной бур готов.

Такая установка вполне подходит для использования на территории частного домовладения. Только вот точность бурения зависит от сноровки и «глазомера» исполнителя.

Если Вы все же решили приобрести готовую установку для горизонтального бурения, то работы по прокладке трубопровода и вовсе сводятся к минимуму, можно сразу приступать к изучению технологии ГНБ.

Технология ГНБ своими руками

Ручное горизонтальное бурение начинается с проектирования. Оценить глубину пролегания и расположение уже проведенных коммуникаций все же стоит. Такие предварительный работы помогут избежать многих неприятностей.

После составления примерной схемы нужно вырыть 2 котлована — начальный и приемный. Учтите, их глубина должна быть удобной в том плане, что установку там будет комфортно расположить и использовать.

Приступайте к созданию скважины путем ручного вращения установки. Если при работе бур заклинивает, то достаточно налить воды в отверстие и постепенно вытащить инструмент из земли.

Может случиться так, что сразу вытащить не получится, тогда налейте еще воды и попробуйте вытащить через несколько часов. За это время вода размягчит землю, буру легче будет выйти. Кстати, использование воды позволяет также укрепить стенки будущего тоннеля.

Такую хитрость используют и профессиональные рабочие при эксплуатации установок ГНБ.

После формирования отверстия нужно еще несколько раз пройти буром для удаления остатков грунта и увеличения отверстия. Затем можно приступать к протаскиванию трубы, футляра или кабеля. Для этого можно присоединить трубопровод к наконечнику продетого через скважину бура. А затем просто извлечь установку из грунта, тем самым осуществить транспортировку трубы.

Такой подход позволяет значительно сократить расходы на бурение горизонтальной скважины, позволяет осуществить обычную прокладку трубопровода или, в случае необходимости, прокол под дорогой своими руками. Для осуществления данного технологии нужны лишь элементарные навыки строительства и физическая сила.