- 3 Июня, 2019
- Оружие и патроны
- Алексей Емельянов
Оружие, которое подогнано под стрелка, придает ему уверенности в поражении мишени. Также после выстрела значительно уменьшается отдача. Стрелок, при пользовании огнестрельным оружием получает только лишь удовольствие.
Индивидуальные замеры делают только при покупке очень дорого ружья. Искусные оружейные мастера могут измерить все требуемые для этого параметра с высокой точностью. Самостоятельная подгонка оружия также возможна. После прочтения данной статьи любой начинающий стрелок может переделать приклад таким образом, чтобы пользоваться личным оружием было удобно и безопасно.
Из чего состоит приклад
Многие начинающие стрелки задают вопрос, как под себя подогнать ружье. Под себя ружье подгоняется с помощью доработки приклада. Для того чтобы правильно проделать такую операцию, необходимо знать, какие параметры прежде всего следует измерять:
Изменение вышеперечисленных параметров может оказать значительное влияние на темп стрельбы, меткость и удобство стрелка.
Длина приклада
Для того чтобы ответить на вопрос, как подогнать под себя приклад ружья, необходимо знать длину приклада. Такой параметр означает расстояние между спусковым крючком и серединой затыльника. Если на оружии установлен слишком длинный приклад, стрелку неудобно будет прицеливаться. Чтобы подобрать его оптимальный размер, следует провести ряд пробных вскидок ручного стрелкового оружия.
Если приклад окажется слишком коротким, то потребуется приобрести и прикрепить одну или несколько прокладок. Если же изделие из дерева оказалось слишком длинным, то необходимо его спилить. Аккуратно и правильно укоротить приклад могут только люди, имеющие опыт в таких делах. Поэтому, если хотите, чтобы ваше ружье выглядело достойно, лучше обратитесь за помощью к оружейным мастерам.
Погиб
Погиб определяет, как стрелок видит прицел после вскидки ружья. Для правильного прицеливания нужно приложить голову к прикладу. При правильной подгонке приклада прицельная планка должна быть на линии прицеливания.
Отвод
Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки.
Боковой отвод измеряют в двух местах приклада — в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб.
Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.
Питч
Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.
Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.
Настраиваемый приклад
Некоторые люди, купившие недавно карабин, задаются вопросом, как подогнать приклад под себя, если он настраиваемый? Современные приклады на охотничьих и спортивных ружьях имеют специальные регулировки некоторых параметров. Такие свойства дают возможность без специального инструмента правильно подогнать приклад под нужды стрелка. Главное правило при доводке такого усовершенствованного приклада — не нужно вводить изменения в конструкцию, пока не убедитесь, что внесенные поправки не подходят.
Подгонка ружья под нужды стрелка особенно важна в спортивной стрельбе, где даже минимальное отклонение от цели определяет победителя. Опытные спортсмены подгоняют приклад своего оружия таким образом, чтобы добиться высочайшей меткости.
Замеры и расчеты перед подгонкой
Прежде чем начать подгонку приклада охотничьего ружья своими руками следует снять основные размеры человека, который будет стрелять из ружья:
- Во-первых, следует измерить расстояние между бицепсом и первой фалангой указательного пальца. При этом руку нужно согнуть под 90° в локте, а затем поднять ее вверх.
- Во-вторых, следует померить ширину груди стрелка. Этот параметр можно измерить, расположив линейку между подмышечными впадинами.
- Третий параметр — это расстояние между зрачком глаза и ключицей.
Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.
| Расстояние между зрачком и ключицей, см | Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм | Ширина груди, см | Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм | ||
| У шейки приклада | У затыльника приклада | В пятке затылка приклада | В носке затыльника | ||
| 23 | 43 | 68 | 51 | 6 | 18 |
| 20 | 40 | 64 | 45 | 4,5 | 15 |
| 18 | 36 | 59 | 41 | 3,5 | 12 |
| 16 | 34 | 57 | 37 | 2,5 | 8 |
| 14 | 32 | 54 | 33 | 1,5 | 4 |
Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры.
Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся.
Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.
Подготовка к доработке
Некоторые охотники задаются вопросом, как подогнать приклад под себя самому? Перед доработкой приклада следует обвести на нем карандашом те места, которые следует уменьшить или увеличить. Особое внимание нужно уделить вертикальному отгибу, расстоянию между серединой затыльника и спусковым крючком, а также длине от пятки затыльника до спускового крючка. Если окажется, что приклад необходимо слишком сильно спиливать или наращивать слишком большое расстояние, то лучше не дорабатывать, а приобрести новое изделие.
Далее следует зажать в тиски деревянную деталь для доработки. Чтобы не испортить внешний вид изделия, необходимо завернуть его в ветошь.
Во время отпиливания лишнего пилой следует учитывать направление волокон деревянного изделия.
Лучше пилить приклад по всему периметру, в противном случае в процессе работы могут образоваться сколы и трещины. Избавиться от них на деревянной поверхности довольно сложно.
Чтобы нарастить приклад достаточно приобрести в магазине специальные резиновые прокладки или специальные настраиваемые амортизаторы, а затем надежно зафиксировать их в нужных местах специальными винтами. При необходимости следует сделать отверстия на прикладе.
Балансировка оружия
После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.
Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания.
Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.
Как гласит охотничья поговорка, «Ружье стреляет, а ложа попадает». Правильно подогнанная ложа или подобранное ружье — залог успешной стрельбы на охоте.
- Fotolia.com
- При вскидке, прикладывании ружья, затыльник должен быть расположен достаточно высоко в плечевой впадине.
- Боковой отвод, высота гребня и вертикальный погиб должны обеспечивать такую постановку головы, чтобы взгляд через прицельную планку был как можно прямее, а не исподлобья.
Прицельная планка практически закрыта, мушка находится посередине планки. Голова не завалена в сторону ложи.
Прямой взгляд обеспечивает правильное определение расстояния, направление движения и скорость цели, особенно при плохой видимости. Такая постановка головы отчасти обеспечивается увеличением питча — угла наклона ружья вниз от 10 см и более.
Измерить питч можно поставив ружье в дверной проем вертикально, чтобы затыльник плотно стоял на полу, а стволы у колодки касались дверного косяка, тогда расстояние от косяка до мушки будет величина питча.
Добиться нужного угла — питча при избыточной длине ложи можно отпиливанием под необходимым углом приклада или подкладыванием под затыльник клинообразного бруска дерева.
При нарушении баланса (центр тяжести ружья 60 — 70 мм от казенного среза стволов) можно выбрать внутреннюю часть ложи со стороны затыльника. Впрочем, незначительное нарушение баланса вполне допустимо.
- Отпиливание ложи требует большой аккуратности, хорошего инструмента и предварительной разметки.
- Длина ложи, обычно определяемая длиной руки в предплечье, согнутой в локте под прямым углом на уровне плеч, когда указательный палец касается первого спуска, не всегда целесообразен.
- Читайте материал «Различия охотника и стрелка на охоте»
Для практической охоты не следует гнаться за длинной ложей, желательно применять такую длину ложи, чтобы после вскидки щека расположилось в 2 — 5 см от начала гребня ложи. При этом не тяните голову вперед и смотрите прямо.
Обратите внимание на то, что длина ложи зависит от соотношения длины шеи и рук охотника.
Правильную постановку головы, когда при легком, но достаточно плотном касании щекой приклада ружья прицельная планка закрыта или приоткрыта не более 1 мм независимо от длины ложи, обеспечивает гребень необходимой высоты и параллельный прицельной планке, а пятка затыльника опущена на величину, обеспечивающую правильную постановку головы на гребне ложи и затыльника в плече.
Что-то похожее на ложу «монте-карло», только без выступа под щеку. Уменьшить высоту гребня с последующим восстановлением покрытия ложи, особенно у современного импортного ружья в домашних условиях довольно сложно, а нарастить гребень может только хороший мастер.
Правильный боковой отвод обеспечивает при вскидке, положение мушки посередине прицельной планки. Величина отвода зависит от ширины плеч и манеры держать ружье.
https://www.youtube.com/watch?v=EtEmZS3n_Ig
Изменить величину бокового отвода даже в ружейной мастерской сложно, а у отдельных ружей из-за особенностей конструкции невозможно. Поэтому, приобретая новое ружье, рассмотрите возможность последующей подгонки, воспользуйтесь советом надежного опытного мастера.
Если ложа сильно не подходит по всем параметрам и трудно изготовить ложу на заказ, воздержитесь от приобретения такого ружья.
Читайте материал «Дульные насадки и стрельба влет»
Приведу ряд приемов, позволяющих пользоваться в большинстве случаев стандартной ложей. Обычно у стандартной ложи высота гребня уменьшается к пятке затыльника. Поэтому, изменяя длину ложи при рекомендуемом питче, найдите такое место на гребне, где обеспечивается вышеуказанная постановка головы и линия прицеливания.
Если ложа немного длинна или мушка находится не посередине, а слева от оси прицельной планки, уменьшите при вскидке и вкладке ружья в плечо угол между ружьем и линией плеч. Увеличивая угол, получите обратный результат.
Если приклад немного коротковат, перенесите руку на цевье вперед, если длинен — наоборот. Изменить питч и длину ложи, запастись 2-3 прокладками под затыльник или амортизатор, в зависимости от толщины одежды, обеспечивающими постановку головы на одном и том же месте гребня, под силу любому охотнику даже дома.
Совсем просто летом пользоваться резиновым амортизатором, осенью и зимой простым затыльником. Но не упрощайте все до крайности, помните, что только правильно подогнанное ружье и мастерство охотника — гарантия успешной и стабильной стрельбы на охоте.
Юрий Константинов 21 мая 2017 в 10:53
Добрый день. Эта статья будет интересна ,вероятнее всего, только охотникам. Не так давно я написал отзыв о своем ТОЗ 34Р. Там я обозначил проблему, в которой говорил, что часто стреляю с верхнего ствола первым, т.е. нажимаю второй крючок.
Как оказалось в х не мало людей, которые точно так же первым бьют верхним. Мне рекомендовали укоротить приклад, т.к. это из-за длинного приклада.
Окончательно меня толкнула на мысль укоротить приклад крайняя охота, пришлось стрелять по зайцу с малого расстояния, да еще и единичкой, а из-за того, что время на выстрел было очень ограничено, времени совладать с собой и перенести палец вперед не получилось.
Вот так и получился выстрел с чока единичкой в зайца с малого расстояния. Отпустить дальше не мог-кусты в двух метрах. Зайца взял, но сами понимаете что бывает с добычей при таком выстреле. Хорошо, что весь сноп прошел по задним лапам, а то был бы фарш.
Сегодня померил, одел зимнюю охотничью куртку, упер приклад в локтевой сустав, а указательный палец приложил к крючку. Мой указательный палец идеально лег на второй крючок. Для того, чтобы нажать на первый крючок нужно сделать маленький перехват кистью. Так же проблема еще и в том, что я левша, но стреляю как правша. А стрелять как стреляют левши не могу по определенным причинам.
Смотрел, смотрел на приклад пилить его не было никакого желания. Но пришла в головы мысль, а на кой, мне такой здоровенный затыльник??? Аж 27 мм.
Открутил его, померил без него, палец стал ложиться на крючок практически идеально, даже есть запас. Полез в интернет и узнал, что есть низкие резиновые затыльники 12 мм.
Обзвонил все местные охотничьи магазины. Их целых три. Есть в одном 950р. В интернет магазине 210))). Ну думаю ладно, сделаю пока из дерева, поохочусь так, заодно и определю самую удобную толщину затыльника.
Были у меня тоненькие сосновые рейки, толщиной 10 мм,но сами знаете, сосна дерево так себе. Вспомнил что у родителей лежит целая куча не использованного паркета, который лежит себе спокойно уже лет так 10)).
Паркет то ли из бука, то ли из дуба точно не скажу их было два вида. Какую паркетину я хватанул не знаю. Решил делать из нее. Толщина 14 мм. Прошелся несколько раз шлифмашинкой, пока не сделал ее 12 мм.
Далее взял пластмассовую прокладку которая располагалась между затыльником и прикладом, обвел ее карандашом на паркетине.
Начал выпиливать шаблон. Заняло это все минут 5 от силы.
После обточил ее наждачкой, примерил на приклад. Отметил места где нужно еще снять излишки. Заодно придал плоскости вкладывания затыльника округлую форму. Просверлил отверстия под шурупы.
Повторил эту операцию пару раз и получил вот такое изделие.
Прошелся еще мелкой наждачкой, сделал пропилы ножовкой по металлу на затыльнике, стоб не был гладким и не скользил. Покрыл морилкой и воском по дереву. и оставил сохнуть на пару часов. Прикрутил к прикладу.
Примерил, ну уже лучше, но охота покажет на сколько это удобно. Качество конечно не ахти какое, но это пока только один из вариантов, возможно надо будет еще тоньше, а может и наоборот.
Если подойдет такой, то закажу себе резиновый 12 мм, или сделаю уже хороший и аккуратный деревянный из такой же паркетины. Спасибо за внимание.
Подгонка ложи по стрелку — Охотники.ру
Успешная стрельба по быстродвижущимся мишеням возможна только при достаточно удобной ложе, размеры и форма которой соответствуют физическим данным стрелка и его манере стрелять. При такой ложе ружье при вскидке сразу же ложится на цель.
Одновременно целящийся глаз стрелка без каких-либо усилий с его стороны оказывается на линии прицеливания.
Если после вскидки возникает необходимость направить ружье в несколько иную точку, например птица изменила направление полета, то при удобной ложе это удается сделать, руководствуясь только мышечным ощущением.
Наконец, при удобной ложе отдача ружья воспринимается стрелком гораздо легче, чем при менее удобной.
Прикладистость ружья — свойство субъективное: ружье, прикладистое одному стрелку, может оказаться совершенно неприкладистым другому.
Прикладистость — свойство непостоянное: ложа, удобная стрелку при летней одежде, становится совсем неприкладистой при зимней. Прикладистость ружья зависит даже от условий стрельбы.
Практика показала, что ложи для стрельбы на круглом стенде должны быть на 10-15 мм короче, чем ложи для траншейного стенда, даже для одних и тех же стрелков.
Охотиться приходится при различных температурах воздуха, а следовательно, в различной одежде. Дичь может появиться с любой стороны, застав охотника в самый неожиданный момент и в неподходящей позе.
Поэтому на охоте значение прикладистости отступает на второй план, уступая место правильной сбалансированности ружья, его посадистости. Не меньшую роль начинает играть и соответствие массы ружья массе и физической силе охотника.
Совсем иное дело — стрельба на круглом или траншейном стендах, где условия появления мишеней строго регламентированы как по месту, так и по времени. В этих условиях прикладистость ружья действительно приобретает решающую роль.
Фирмы, выпускающие ружья высокого разбора, всегда предлагают своим клиентам сделать ложу по индивидуальным размерам. Но на ружьях серийного производства ложи делают с расчетом на телосложение гипотетического «среднего» мужчины.
Естественно, что каждый стрелок в какой-то мере отличается от такого стандартного мужчины. Однако, если эти отличия не очень велики, то с фабричной ложей легко примириться.
Дело упрощается еще и тем, что большинство охотников не стреляет навскидку, а, подняв ружье к плечу, делает необходимые поправки, руководствуясь зрением.
Кроме того, даже к ложе, которая по своим размерам мало соответствует телосложению стрелка, можно привыкнуть, причем молодым людям это дается значительно легче, чем пожилым.
Если ложа коротка, то руку, которая держит цевье, сдвигают вперед, а если ложа длинна, то наоборот, назад, к коробке. Одновременно при короткой ложе локоть руки, обслуживающей спусковые крючки, поднимают до уровня плеча.
В ряде случаев такое приспосабливание заходит настолько далеко, что ложа начинает казаться самой удобной, хотя теоретически она и не подходит данному стрелку.
 |
| фото: Антона Журавкова |
И все же возможны случаи полной несовместимости стрелка и ложи стандартных размеров и формы. Прежде всего, если человек стреляет с правого плеча, а целится левым глазом (или наоборот), то ему стандартная ложа абсолютно непригодна. Не сможет успешно стрелять из ружья со стандартной ложей длиной 35-36 см и человек двухметрового роста с длиной предплечья и кисти более 40 см.
Очень трудно человеку с длинной шеей стрелять из ружья с погибом ложи в затыльнике около 55-60 мм. Стандартные ложи имеют отвод вправо и бывают мучительно неудобны для лиц, стреляющих с левого плеча. За исключением первого случая (правое плечо-левый глаз), небольшими, легко выполнимыми переделками стандартную ложу удается в значительной степени приспособить к большинству стрелков.
Подгонку ложи, или, лучше сказать, ее приспособление к физическим особенностям данного стрелка, начинают со снятия мерки с него самого. Затем по таблице определяют, каковы должны быть теоретически самые удобные для него размеры ложи.
После этого сравнивают найденные по таблице оптимальные размеры с размерами ложи купленного ружья. Если отличия незначительны, то к ложе надо привыкнуть, научиться так вскидывать ружье, чтобы оно сразу ложилось на цель.
И только в тех случаях, когда ружье будет упорно отклоняться от точки прицеливания в одну и ту же сторону, потребуется подгонка ложи.
Напротив, при значительном несовпадении табличных размеров с размерами ложи купленного ружья можно приступать к ее переделке. Только делать это следует постепенно, сверяясь с получающимся результатом.
Отклонения прицельной линии от направления на выбранную мишень можно определять несколькими способами. Автор на протяжении многих лет с успехом пользовался достаточно простым способом.
Установив в полуметре от себя под углом в 45о зеркало, прикрывал рукой один глаз. Владельцу приобретенного ружья предлагалось вскидывать ружье в видимое в зеркале изображение открытого глаза.
Автору в зеркале были сразу видны все отклонения ружья.
Надо было только помнить, что то, что в зеркале кажется влево, на самом деле будет вправо. Внеся в размеры ложи необходимую, но еще неполную поправку, проверяют вскидками получившийся эффект. Так поступают до тех пор, пока не добьются того, что прицельная планка будет постоянно ложиться на линию: глаз вскидывающего — глаз проверяющего.
Небольшие удлинения ложи порядка 8-12 мм обычно выполняют прокладыванием слоев кожи (подметочной) или ее заменителей между торцом приклада и пластмассовой накладкой на затыльник. Однако значительно рациональнее сшить из кожи шнуруемый «башмак» на затыльник приклада. Внутрь «башмака» вклеивается «стелька» из войлока нужной толщины.
Материалом для «башмака» могут служить голенища от старых женских сапожек. «Башмак» можно выклеить и из резины. Такая насадка удлинит ложу и смягчит отдачу, но главное ее преимущество в том, что с переходом на теплую одежду она быстро снимается и ложа становится короче.
 |
| фото: Антона Журавкова |
Несколько сложнее удлинение ложи на большую длину, например на 20-40 мм. Мягкий башмак в этом случае непригоден, поскольку будет сминаться на сторону.
Поэтому в данном случае, убрав с затыльника пластмассовую накладку, к торцу приклада тщательно пригоняют кусок твердой древесины, желательно той же породы, что и древесина ложи. Кусок приклеивают к торцу приклада любым водостойким клеем (например эпоксидным, «КС» и т.д.
) и закрепляют теми же шурупами, какими крепилась накладка. Углубления, в которые будут утоплены головки шурупов, могут быть закрыты просто пробками.
Однако лучше нарезать в углублениях резьбу и сделать с соответствующей резьбой деревянные заглушки с двумя углублениями в торцах под двурогую отвертку.
Прикрепленный к торцу кусок древесины обстругивают с боков так, чтобы он стал непосредственным продолжением поверхностей приклада. Старая накладка при этом окажется короткой и непригодной.
Можно, конечно, сделать из подходящего материала и даже из древесины новую, более длинную накладку. Однако удобнее оставить затыльник вообще без накладки, как это делают на ружьях высокого класса.
Для этого торец удлиненного приклада закругляют по граням и нарезают на нем крупную насечку (сетку). Для нарезания служит двойная пилка, которую можно сделать из отвертки.
Пилкой по нарисованной прямой линии простругивают первую двойную борозду, затем перемещают пилку правым рядом зубчиков в левую бороздку. Теперь левая бороздка будет для пилки направляющей, а пилка левым рядом зубчиков простругает третью борозду.
Переставляя пилку всякий раз на одну борозду, получают сеть параллельных бороздок. Наконец, полученные борозды пересекают второй системой бороздок.
Ложу, естественно, укорачивают со стороны затыльника. В два приема отпиливают тонкие слои древесины, параллельные торцу приклада. Отпилив первый слой, проверяют эффект.
Если улучшение прикладистости произошло, но еще недостаточное, отпиливают второй. Получив нужную длину ложи, выравнивают торец приклада так, чтобы накладка прилегла к нему без зазора.
После этого сверлом для металла немного углубляют гнезда шурупов, державших накладку затыльника.
Диаметр сверла должен отвечать внутреннему диаметру шурупов. На самих же шурупах полезно пропилить надфилем два продольных противолежащих желоба, уподобив шурупы метчикам.
Такие шурупы легче входят в древесину твердых пород, и риск вызвать трещину приклада устраняется.
После укорочения ложи старая пластмассовая накладка на затыльник оказывается слишком длинной и слишком широкой, и ее приходится опилить напильником.
Если потребуется изменить питч, то есть угол между плоскостью затыльника и продолжением прицельной линии, то спил делают наискось. Если длина ложи должна остаться той же, то спиливают только верх или низ торца. Наконец, при одновременной необходимости изменить питч и удлинить ложу, саму насадку делают скошенной.
Если ружье постоянно ложится вправо или влево от намеченной точки прицеливания, что обычно происходит из-за несоответствия боевого отвода ложи ширине груди стрелка, то скашивают торец в левую или в правую сторону.
Уже во время эксплуатации ружья могут возникнуть два непредвиденных обстоятельства.
Несмотря на то, что заряды соответствуют массе ружья, охотник при каждом выстреле испытывает острую боль либо в основной фаланге среднего пальца, либо в скуле.
Особенно болезненными бывают удары спусковой скобы по среднему пальцу. Его основная фаланга бывает даже разбита в кровь, в результате чего появляется страх перед выстрелом.
Причина кроется в неправильном захвате указательным пальцем спускового крючка.
Из-за полученной в армии привычки захватывать спусковой крючок местом сгиба между ногтевой и средней фалангами рука оказывается сдвинутой вперед, а средний палец прижатым к спусковой скобе.
При стрельбе же из дробового ружья спусковой крючок следует захватывать наискось серединой ногтевой фаланги. Тогда между скобой и пальцем будет оставаться свободное пространство, достаточное, чтобы поглотить удар.
 |
| фото: Антона Журавкова |
Если человек не может переучиться, то ему можно посоветовать приобрести ружье с унитарным спусковым крючком, работающим поочередно на оба замка. Другой выход заключается в закреплении на задней стороне спусковой скобы деревянного или пластмассового косячка. При наличии косячка скоба при отдаче свободно проскальзывает между указательным и средним пальцами, не причиняя боли.
Что же касается подбитой скулы, то и тут виноват бывает обычно сам стрелок, который либо держит лицо не прижатым к гребню приклада, либо, наоборот, судорожно к нему прижимается. Однако причиной может быть и чрезмерная полнота верхнего гребня ложи, которая не соответствует полноте лица стреляющего.
Труднее всего изменить погиб ложи, если он не соответствует высоте целящегося глаза над ключицей, поскольку это потребует точной столярной работы и довольно больших кусков выдержанной древесины. Если для буковой ложи вполне годится кусок старого стула, то для ореховой ложи потребуется ореховая древесина.
Кирилл Мартино 1 ноября 2013 в 00:00
Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников" — Переулок оружейников — Вальнев Виктор
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
- Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
- Этап 1 — подгонка приклада.
- Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле.
Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят.
Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным.
Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем — это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке.
При необходимости повторите эту операцию несколько раз — до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет.
Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение.
Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка «села», новички часто пробуют стучать торцем по столу.
Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада.
Достаточно нанести только пологие короткие фаски — ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки.
Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху — для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс — смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 — обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на «безрыбье» хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку.
В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте.
Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 — установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу.
Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт.
Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
После установки приклада проверить работу механизмов ружья, особенно обратить внимание на внутренние поверхности. При взведении курки и толкатели не должны оставлять следы на внутренних боковых стенках.
Через месяц-другой или после десятка выстрелов произойдет усадка дерева в местах упора коробки. Желательно снять приклад и немного поправить прилегание, осторожно спилив немного дерева в точках контакта, проверив зазор в торце хвостовика коробки.
Стяжной винт необходимо изредка подтягивать.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
- Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски — просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) — выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
В.Вальнев, инженер-оружейник.
Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах
Еще в этом разделе:
— Расчёт ложи по Э.В.Штейнгольду — Рыбалка в Онтарио
Общие положения
Для успешной стрельбы по
подвижным целям ружье должно быть прикладистым, хорошо сбалансированным и
посадистым.
Прикладистостью называют способность ружья при вскидке к плечу
постоянно давать совмещение прицельной линии ружья (линия, проходящая от мушки
посредине прицельной планки и средине верхнего обреза щитка ствольной коробки)
с лучом зрения, идущим от глаза стрелка в цель (точку прицеливания). Когда
такое совмещение есть, то линию, проходящую от глаза стрелка через прицельную
линию ружья в точку прицеливания, называют линией прицеливания.
Понятия
«прицельная линия» и «линия прицеливания» нельзя смешивать,
так как они имеют самостоятельное значение и в то же время связаны между собой.
Прицельная линия всегда является как бы частью ружья, а линия прицеливания
возникает каждый раз, когда мы наводим ружье в цель, и прицельная линия
является в этом случае ее важной составной частью.
Чтобы прицельная линия ружья
всегда однообразно совмещалась с линией прицеливания, т. е. совпадала с лучом
зрения, проходящим от
- глаза стрелка в точку
прицеливания, нужно, чтобы размеры ложи соответствовали конституции стрелка. - Так, длина ложи
должна соответствовать длине предплечья руки; - погиб приклада в вертикальной
плоскости — высоте зрачка глаза над
ключицей плеча стрелка (длине шеи); - боковой отвод приклада в
сторону (вправо или влево) — ширине плеч (груди) и лица
стрелка; - угол между плоскостью затылка
приклада и продолжением прицельной линии ружья (так называемый
«питч») — форме грудной мышцы стрелка
и назначению ружья (для стрельбы по наземным или воздушным целям).
Подгонка с учетом
физических данных стрелка преследует цель приведения в соответствие размеров
ложи с физическими (конституционными) особенностями стрелка. Если этого
согласования нет, то никак нельзя ждать успешной стрельбы на охоте по подвижным
целям.
Под балансом ружья
принято подразумевать расположение центра его тяжести относительно казенного
среза стволов, когда ружье собрано и стволы закрыты.
Положение центра тяжести
зависит от массы стволов с цевьем и ствольной коробки с прикладом.
Чтобы
определить это более точно, в патронники вставляют патроны, снаряженные в
гильзы без капсюлей и имеющие вместо пороха войлочные пыжи и нормальные снаряды
дроби.
Хорошо
сбалансированное ружье имеет центр тяжести в 45-50 мм от казенного среза
стволов, т.е. примерно у поперечного осевого болта ствольной коробки. У ружей
крупносерийного производства центр тяжести обычно располагается в 65-75 мм. Баланс
ружья определяют показателем баланса Пб:
Чтобы ложа попадала
Прикладистое ложе — мечта многих охотников. Как известно, заводские ложи изготовляются для какого-то среднего человека.
Как же всем нам, с разными руками, плечами хорошо стрелять с одной ложей? Только наиболее полно подходящая конкретному стрелку ложа ( не крутится, не вертится) даст однообразную вскидку и стабильный результат.
И не рассказывайте мне сказки о ежедневных изнурительных тренировках. Да, они дадут эффект — временный
Разумеется, ложу можно подогнать, но только в том случае, если есть запас длины. Подрезать приклад надо постепенно, подгоняя питч под себя. Это очень важная величина. Питч для стрельбывлёт или по зайцу — это бред. Никто же не делать приклад для стрельбы только ''левых'' или только ''правых'' зайцев.
Поставил ружьё в дверной проём ( прямой угол) и меряй питч линейкой у дульного среза или у казны. У большинства людей питч их ружей будет отрицательный (острый угол) и меняется он у дульного среза. Положительный питч будет у очень сутулых людей (тупой угол) меняется у казны. При этом очень важно, чтобы затылок приклада всей плоскостью упирался в плечё, а не вертелся на пятке или носке.
Бывалые люди писали в журналах, что питч надо подгонять таким образом, чтобы стрелять с видимой планкой. Это очень удобно, — стрелять под цель не закрывая её стволами, и отлично видно правильно ли легло ружьё. Достаточно 7мм, т.е. у казённика кладёте огрызок граненного карандаша поперёк, а мушка остаётся над карандашем. Остаётся только проверить результат.
Вообще-то с этого надо было начинать.
Самое доступное — ''стрельба'' по обоям. Встаёт в удобную позу, зажмуриваетесь, вскидываете ружьё, удобно укладываете приклад в плече и только тогда открывает глаза. И все дефекты на виду. Куда смотрят стволы, куда казённик.
При стрельбе цель ловят стволами, на казённик никто не смотрит. Если казённик смотрит на ухо, туда и попадёшь. После небольшей тренировки можно с уверенностью сказать, стоит ли ходить на охоту с этим ружьём.
Потому что при стрельбе в попыхах оно так и будет ложиться в плече и никакая дрессировка не поможет.
Ещё можно пострелять по мишеням. Технология давно отработана. Пять листов размером метр на метр, на каждом симметрично пять мишеней диаметром 250 мм вычерченных довольно жирными линиями. Центр диаметром 20 мм.
Под ним на расстоянии 42 мм ( между центрами, а просвет 22мм) прямоугольник высотой 20 мм, шириной 30 мм. Получается 25 мишеней на пяти листах — достаточно, чтобы вычислить среднюю точку попаданий. Мишени вешают на щит. Центральная на высоте глаз.
Стреляют полузарядами, а раз так, то лучше дымным порохом и не дробью, а картечиной приклееной бумажкой к центру пыжа. Иначе при обработке мишеней, надо считать пробоины, искать центр осыпи, а это маята.
Помощник кричит номера мишеней в произвольном порядке, чтобы не выцеливал, а другой стреляет под центр в прямо угольник (а расчёты будут по центру) По последней не стреляют, получается 20 выстрелов, и только из правого ствола, потому что передний спуск.
Тут нужно стрелять не целясь т.е. навскидку. Почему полузаряды, потому что на десять метров достаточно, почему десять, проще расчёты. На чистой мишени вычисляют СТП и ещё отклонение от центра мишени. А стреляли под центр в прямоугольник. Это как раз те 7 мм видимой планки.
Для наглядности ( графически в масштабе) чертим два подобных треугольника. От мишени до казённика 10 метров, от казённика до затыльника приклада примерно 400 мм ( индивидуально) . Любой школьник вычислит, на сколько миллиметров надо сдвинуть затыльник ( вверх, вниз, вправо, влево) чтобы СТП совпала с центром мишени.
А это уже цифры, которые реально можно приложить к данному ружью.
Все это надо делать самому, никто на блюдечке не принесёт. Помощь толкового товарища бесценна, а горлопан будет мешать и спорить не по делу. В стрельбе, наверное как нигде важна тренерская помощь. Очень трудно контролировать самого себя. Правильная вскидка, поводка, стрельба с обоими открытыми глазами, чтобы не могать, не останавливать ружьё при выстреле.
А ложа — не простое полено — один размер изменил — семь ''убежали''. Изменять можно только длину и питч, а восстальных размерах запасов нет. Что делать: стёсывать, наклеивать, распар вать и держать под прессом, но если величины большие, это не серьёзно. Так что не всегда подгтнка выручает.
Остаётся делать новый приклад, а где размеры? Размеры, конечно, можно высчитать от старого, но, при большой разнице старого и нового, вкрадётся незаметно и большая ошибка. Как меняют приклады описывалось многократно. Все расчёты следует вести от прицельной линии.
Есть, конечно, старый проверенный способ — мерная ложа, но кто еевидел? Придётся опять делать самому, одноразовую. В любой мастерской загнул из прутка контур приклада (съемный конечно) Пострелял по обоям, по мишеням ( малые заряды выдержит) приварил, загнул, обрезал. Полчаса работы и готово.
Для полного счастья надо привернуть винтами пластмассовую накладку, чтобы затыльник правильно скатывался в плечё. Боковой отвод в носке влияет на сваливаемость ружья, некоторые привязывают уровень, дёшево и эффективно. Заодно подогнать подщечник, даёт хорошую фиксацию. Замер угла потранспортиру по вертикали. Ну и длина с причём естественно.
Осталось изобразить в дереве. Берёза на охоте — орех на ковре! Окончательно зная разметка ложи согласно проценльной линии, т.е. после врезки ствол ной коробки в заготовку.
Особо жадные до мяса, а не до перьев охотники могут сделать ложу рационального типа. Ничего страшного тут нет. Это усовершенствованная ложа ''Монте-Карло-2'' Придётся увеличить вертикальный прогиб на весь вылет шеи.
Говорят, что ружья с большим пргибом сильней пружинят и толкаются в скулу при стрельбе большими зарядами, но простой дядька с ''магнумом'' еще не охотник. Говорят, что пятка приклада должна быть на 1,5 см выше ключицы, я не спорю.
Возможно придётся вырезать контур ружья из фанеры или картона.
А зачем такие хлопоты, еще обманешься. Привязал к пробной ложе картонку и черти всё на месте. Встать в удобную позу смакетом в руках, не согнувшись, не прогнувшись, несколько раз наклонить и поднять голову. Помошник в это время держит карандашь у скулы, на макете вычерчивается контур гребня.
Без помошника, конечно, можно взять карандаш в зубы, но не бросать цевьё. Выше, ниже вычертит, не так важно всегда можно добавить, убавить, повторить. Главное — кривизна по которой крутится Ваша шея. По этой кривой циркулем находим величину радиуса и центр.
А центр ( система координат) замеряете от прицельной линии ( все размеры идут от неё) и от затылка. Всё, Вы привязаны.
Мне кажется, с наклоном головы к шейке угол подщечника будет несколько меняться, но на то и существует индивидуальная подгонка.
Канечно, никто не гарантирует 100% успех с первой попытки, особенно если большая разница в размерах старой ложи и новинки. Постреляйте, привыкните. Говорят, к хорошему быстро привыкают. Следующий оброзец доведете до микронов.
Стрелять по ''швыркам'' полузарядами дёшево и эффективно, можно даже одному.
Успехов! И ни пуха нипера!
Николай Беркутов.
Загрузка...
