Вот, как и обещала небольшой рассказ о эмалях. Сборная информация из статей в интернете и свои ощущения. Извините, что так не скоро… были технические затруднения с опытами.
- Классический способ — эмаль горячего отжига:
- Эмаль (не путать с эмалевыми красками) — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.
- В художественной керамике эмалями иногда называют непрозрачные (глухие), обычно белые, блестящие глазури за их свойство перекрывать цвет керамического черепка.
В переносном смысле эмалями нередко называют практически все стекловидные покрытия по металлам, используемые в бытовых целях (эмалированная посуда, ванна и т. д.).
В Россию эмаль пришла из Византии одновременно с принятием христианства и уже в XII веке упоминается в летописях. Современная художественная эмаль пришла в Россию из Европы в конце XX века.
Первое упоминание о Русских перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. В те времена все виды Русских художественных эмалей назывались «финифть» и только в XIX веке старинное название «финифть», сменилось на новый термин «эмаль».
Эмаль представляет собой стекловидный порошок, получаемый измельчением стекловидных пластин до необходимой фракции. Измельченная в порошок эмаль смачивается водой до нужной консистенции и наносится в ячейки. Работа обжигается в печи или производится локальный обжиг эмали в каждой ячейке посредством газовой или бензиновой горелки.
Разные виды и цвета эмали требуют и разную температуру обжига, которая колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов по Цельсию. После обжига, порошок эмали сплавляется в цветной стекловидный слой, в зависимости от типа эмали: прозрачный, или так называемый «глухой» — цветной непрозрачный слой эмали.
Во время обжига эмалевый слой подвергается усадке, будучи насыпан до обжига по верхний край перегородки, он «опускается», становится ниже перегородки. Для полного заполнения ячейки, поэтому требуется неоднократный обжиг и пополнение обжигаемой эмали в ячейке.
В зависимости от сложности композиции и задач, стоящих перед мастером, работа подвергается от 5 до ста обжигам. Мастер не имеет возможности вмешиваться во взаимодействие эмали и высокой температуры, он может лишь основываясь на опыте и интуиции регулировать время и температуру обжига.
Именно это и формирует уникальность каждого произведения из эмали, повторить его не в силах даже автор. Каждое произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально. В последние десятилетия ХХ века техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения.
Соединяя в себе ювелирную драгоценность материала со свободой станковой живописи, этот вид искусства не имеет широкого распространения и является элитарным. Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных.
Ручной способ наложения эмали заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента — узкого металлического шпателя.
Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивают. Ручной способ обычно применяют при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например, в ювелирном деле.
Работу выполняют в следующем порядке.
Влажной кистью берут немного эмали из фарфоровой чашечки, наносят на металл и там ее распределяют. Степень влажности зависит от рода работы. Если эмаль слишком сырая, то добавляют немного эмалевого порошка; если она сухая, то добавляют немного воды — иначе ее не нанесешь на изделие.
Хорошо делать поверхность основы шероховатой, так как при этом повышается прочность сцепления металла и эмалей.
Медь служит прекрасной основой для эмали, так как обладает благоприятными соотношениями теплового расширения и отличается высокой точкой плавления.
Однако медь имеет ничтожную светящуюся силу, и некоторые эмали, светящиеся на золоте или серебре очень ярко, на меди выглядят темными и грязными. Томпак (медный сплав с цинком), на котором эмаль хорошо держится, имеет большую световую силу, чем медь.
Обжиг эмали требует температуры нагрева 600— 800°. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться газовым пламенем, и другими источниками тепла.
Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную левую сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.
Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате обжига покрываются окисями.
Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск.
В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).
Опыт: опыту подверглись несколько предметов, самым наглядным оказался вот этот крестик. В ближайшее время добуду еще пластики (а конкретно хочу именно створку складня), и опыт повторю. т.к. здесь конечно результат не очень, но реш
ила показать пока так, суть ясна.
Берем сухой готовый порошок эмали синего цвета, и разводим его водой:
Берем крестик, и конечно нужно было взять штихеля, и вручную, аккуратно, прорезать канавки, но особенная аккуратность не перследовалась. Я просто взяла бор машинку с жестким абразивным диском, и обработала поверхность, а потом бором «выбрала» все канавки. Извините, что так топорно.
Но был бы крестик в состоянии чуть получше, то может и запарилась бы…. В выемки закладываем эмаль. Лучше не торопится, и дать выпарится влаге самостоятельно, но можно и подогреть немного изделие, но очень аккуратно.
Если сразу начинать интенсивно греть, то вода закипит, и в последствие эмаль ляжет не ровно.
После выпаривания воды, начинаем греть газовой горелкой. Подробно процесс не сфотографирован, всвязи с техникой безопасности и наличием всего 2 рук).
Держа крестик пинцетом за ушко, нагрев ведется с обратной стороны изделия, дабы копоть не оседала на эмали. Крестик маленький и тонкий — греть пришлось недолго. Эмаль расплавилась и сильно осела.
После остывания на воздухе (резко остужать нельзя, иначе эмаль растрескается) накладываем второй слой. И процедура повторяется. Таких слоев может быть очень много, в зависимости от глубины наших канавок.
В данном случае двух слоев вполне хватило.
После нагревания металл окислился. Можно оставить как есть, если не появилось каких-либо пятен и т.д… но я решила что этот образец можно и добить, отполировав его…
Современный метод. Холодные эмали (синтетические):
Жидкие двухкомпонентные эмали используются для проведения декоративных работ путем нанесения на поверхность цветных и драгоценных металлов.
При смешивании 10 частей эмали и 4 частей катализатора (пропорция 2,5 : 1) смесь прочно закрепляется при комнатной температуре в течение 48 часов, при температуре 100 С — за 45 минут, и выглядит как керамическое покрытие.
Для получения различных цветов и оттенков эмали различного цвета могут смешиваться.
У каждого вида эмали есть свои достоинства и недостатки, и ниже мы попытаемся их вкратце перечислить. К достоинствам эпоксидных и фотоотверждающих «холодных» эмалей можно отнести простоту и технологичность их применения. Они практически не требуется оборудования, а также специфической подготовки поверхности изделия.
Отлично закладываются на любые сплавы не только золота, но даже и на не металлические поверхности. Требуют минимальных профессиональных навыков от мастера, сроки обучения технике закладки таких эмалей исчисляются днями — неделями. Эти эмали, как правило, пластичны и редко скалываются, обладают хорошей ремонтопригодностью.
Дефекты и сколы появляющиеся со временем на таких эмалевых покрытиях достаточно легко устраняются.
- Из недостатков «холодных» эмалей следует отметить их подчас невысокие декоративные свойства – ощущение пластмассы, а также низкая твердость.
- Низкая твердость «холодных» эмалей со временем приводит к потускнению, первоначально блестящего, эмалевого покрытия.
- На наш взгляд применение этих эмалей вполне оправдано в бижутерии и дешевых ювелирных изделиях массового производства, но в дорогих, эксклюзивных золотых украшениях, несомненно, более достойно выглядит благородная «горячая» ювелирная эмаль.
- Изделия с холодной эмалью могут быть покрыты полимерной смолой для предохранения эмали от царапин и в декоративных целях.
- Опыт: опыту подверглась створочка складня.
Поверхность предварительно была вымыта щеткой с мылом. Углубления, предназначенные для эмали, зачищены шабером и нанесены риски, для большей поверхности соединения металла с эмалью. Поверхность обезжирена.
Просчитана пропорция компонентов, компоненты взвешены, и соединены. Запаха практически никакого нет (если принюхаться, то пахнет чем-то полиэтеленовым). По виду и консистенции напоминает акриловую краску. Легоко наносится, и легко убираются излишки. Высыхает в течении 48 часов, так что времени на работу предостаточно. К сожалению цвет выбрала темноватый. плохо видно саму эмаль на снимках.
Начинаем иголочкой наносить…
Ну вот! работа окончена!
После высыхания: На вид и восприятие тактильное — выглядит, как настоящая эмаль. К сожалению, иголкой царапается .
Выводы:
В целом мне очень понравилась «холодная эмаль». не портит изделие (его не надо греть, ее всегда можно удалить), проста в наложении, не требует сложного доп. материала и умений. Очень легко смешиваются цвета, получить можно любой оттенок, т.к.
смешиваешь только основные компоненты, а когда получаешь нужный цвет — уже добавляешь отвердитель. можно использовать 2 цвета одновременно и они практически не будут смешиваться в изделие (нужно только их замешать с интервалом в полчаса).
Но для устойчивости рекомендую покрывать сверху специальным лаком.
Горячая эмаль конечно лучше смотрится, не царапается, лучше блестит… но изделие после наложения такой эмали выглядит «новым». Можно патинировать и прочее, но это уже отдельная история. Более трудоемкая и непредсказуемо могут себя повести при нагревании различные изделия, особенно, если металл в «усталом» (как у меня на образце) состоянии.
Ну что, продолжим? Вот попробовала более крупную деталь и с эмалями разного цвета.
Вывод:
1. разноцветные эмали совершенно разные по свойствам, по температуре плавления.
2. и еще… это изменение цвета эмали. У меня был желтенький порошек, (симпотичненький цвет — см. фото «ДО» и «после») но когда эмаль остыла, то стала грязно-зеленая… не красивая.
И расплавилась как-то плохо, хотя образец нагрела целиком до красна. Синяя и белая, прямо очень хорошо растеклись, а желтая так и осталась бякой какой-то. Больше не буду ее использовать. Может сама эмаль такая попалась.
Если делать чистовую и ответственную работу, эмали надо проверять на образцах.
3. минимум два слоя требуется для нанесения. Первый слой сколько не пробовала, корявый какой-то, а второй очень даже гуд.
- Выбор образца, зачистка лунок:
- Нанесение эмали-порошка:
- После прогрева:
- Шлифовка бормашинкой с резиновым кругом:
- Вот, очередной эксперимент.
Берем обломок средника. Ну, или то, что от него осталось. Анализируем возможности.
Прокаливаем и удаляем старую эмаль. Она совершенно никакого вида. В принципе, я когда прокалила — старая эмаль, там, где сохранилась получше расплавилась и растеклась заново. Предполагаю, что если вещь с частично своими эмалями (вполне устраивающими) их можно легко оставить, и просто довести новые, а старые практически не изменятся (но это если эмаль не сыпится как порошок).
Спиливаем петельки и выравниваем обломанный верхний край. К сожалению, она сильно деформирована, и свести трещину не удалось. При сведении трещины сама плашка становится сильно выпуклой. Это просто уже произошла деформация (растяжение). Возможно и можно было как-то свести, но у меня не получилось.
- А дальше все, как обычно: накладываем эмаль, сушим и отжигаем первый слой эмали.
Далее на нашу трещину, снизу, подпаиваю медную пластинку. Полученную выемку буду заполнять эмалью, вместе со вторым и третим слоем основной эмали.
Конечно я надеялась залить трещину припоем, но очень уж большая трещина, и нет возможности грамотно обработать трещину. Решила заливать, как есть.
К сожалению промежуточные фотографии этого этапа мистически пропали, но принцип тот же.
После залития эмалью подложку аккуратно сняла, конечно эмаль очень хрупкая, и мне пришлось прибегнуть к хитрости. Участок трещины «горло святого» — все равно эмалью не зальешь, и его нужно было как-то восстанавливать. Тут на помощь пришла «холодная сварка — супер бронза». Ею я замазала трещину, и сделала усиление по всей обратке.
С обратки — не красиво, но что сделаешь. Плашка предполагается для оформления в деревянную раму. Эта эпоксидка хорошо застыла, дав жесткость всей конструкции, она отлично обрабатывается и полируется. Вид у нее не бронзовый немного, но для заделывания мелких дефектов, я считаю, очень подходит. В целом участок «горла» получился очень неплохо.
Фото конечно всего не передает.
В результате аж 5 полных прогреваний плашки, на поверхности образовался достаточно приличный окисел. Мною было принято решение шлифовки и полировки. Все равно изделие на вид «новое». Но через год, стоя на полке — оно наберет уже постепенно патинку, можно ускорить процесс в парах аммиака (сейчас не хочу возиться). Пусть стоит так, в питерском климате быстро потемнеет.
Я считаю, что это стала вполне самостоятельная вещь, имеющая право на жизнь! Вскоре она получит деревянную рамку (под размер — сама вырежу) займет достойное место, и будет служить мне по прямому назначению.
Простите за последние фото, но полированные вещи очень сложно снимать (а возиться с фотиком сейчас некогда). Спасибо всем за внимание.
По материалам интернет-форума piterklad.ru:
http://piterklad.ru/viewtopic.php?t=14888&highlight=
Техника ювелирной эмали
В мире ювелирного искусства заметна тенденция к декорированию золотых и серебряных украшений эмалью. Изделия с эмалью, щедро пересыпанные драгоценными камнями, в золотых и серебряных кружевах, издавна ценились поклонниками ювелирного искусства. Ими восхищаются и сегодня.
Ювелирные украшения с эмалью или, как их ещё называют, финифтевые украшения – сережки, броши, кулоны, браслеты, кольца красивы и неповторимы.
Они украсят вечерние платья и костюмы, сделают вас элегантнее и красивее.
Однако большинство из нас не задумываются, что же такое – ювелирная эмаль, как она изготавливается и различается ли между собой? А ведь всё это определяет красоту изделия, его стоимость и долговечность.
Украшения с эмалью – техника выполнения
Эмалирование – это нанесение легкоплавкого стекла на поверхность металла. Современные эмали состоят из диоксида кремния, окиси титана, борного ангидрида, окиси алюминия, оксидов щелочных и щёлочноземельных металлов, свинца, цинка, различных фторидов.
Эмали различаются не только составом, но и способом нанесения на поверхность металлической основы. В ювелирном деле основой чаще всего является серебро и золото. Ювелирные украшения покрывают цветными эмалями. Они могут быть прозрачными и непрозрачными. Существуют разные способы и технологии нанесения эмали.
Перегородчатая эмаль.
Это одна из самых нарядных техник исполнения. Золотые или серебряные ленточки-перегородки напаивают на поверхность основы по намеченному рисунку, образуются ячейки, которые заполняются эмалевым порошком. Далее при температуре 600-800 градусов эмалевый порошок плавят, превращая в стекло.
Вместо ленточек-перегородок иногда используют филигранную нить. Сама по себе эмаль красива, а тут ещё и золотые или серебряные кружева.
Выемчатая эмаль. 
Специальным резцом согласно рисунку вынимают частицы металла из основы, получая углубления, которые заполняют эмалевым составом. Это одна из самых древних технологий. Выемчатая эмаль может выполняться на металлической основе, которая изначально гравируется или чеканится в соответствии с выбранным узором. В бижутерии используют штампованные заготовки или заготовки, изготовленные литьем.
Техника эмалевого художественного покрытия, или финифть.
Это роспись цветной эмалью. Здесь нет никаких перегородок или выемок. Эмаль наносят на изделие слоями и обжигают до тех пор, пока не завершится запланированный дизайнером сюжет. Именно в этой технике работают мастера финифтяного промысла Ростова Великого, а также австрийский бренд Frey Wille.
Финифть – древнерусское название эмали, которое произошло от греческого финифтис, что означает блестящий, а слово эмаль – от французского (email).
Искусство украшения финифтью пришло в Россию из Византии еще в Х – ом веке и достигло совершенства в XVI — XVII веках.
В те времена все виды художественных эмалей назывались «финифть», и только в XIX веке «финифть» сменилось на новый термин – «эмаль».
Изящная ростовская живопись по эмали прекрасно сочетается с тонкой филигранью. А филигрань (скань) – это один из древнейших видов художественной обработки металла или металлической нити.
Термин филигрань происходит от латинских слов – «филюм» – нить и «гранум» – зерно. Слово скань означает свить или скрутить.
Таким образом, скрученная проволока (скань) дополняется маленькими шариками, делающими изделие из эмали более нарядным, кружевным.
Эмаль-гильоше.
Гильоширование заключается в нанесении на поверхность основы изделия тонкого гравированного узора, в основном это геометрические линии. В современном ювелирном деле используют специальные установки с вращающимся барабаном и резцом (гильоше).
Эмаль этой техники зародилась в XVIII веке во Франции, и всё выполнялось значительно труднее, однако, какие прекрасные изделия того времени нас удивляют и восхищают до сих пор. В России эмаль-гильоше стала применяться для украшения драгоценных изделий ювелирного искусства в конце XIX — начале ХХ века и связана она с именем Фаберже. Особенно роскошны были настольные предметы.
В технике эмали по гильоширу используют только прозрачные эмали различной цветовой гаммы. Именно благодаря этому металлический фон с нанесенным на него узором просвечивает под эмалью. Эмали-гильоше в ювелирных изделиях сегодня делают в основном на золоте или серебре.
Витражная эмаль.
Это разновидность перегородчатой эмали, но без металлической основы. Эта техника получила название из-за сходства с витражными стёклами. Просвечивающая цветная эмаль находится в гнёздах металлических перегородок и напоминает цветное витражное стекло.
Металлические перегородки выполняются из скрученной золотой, серебряной или медной проволоки. Ажурный орнамент делает изделие сказочно красивым. В производстве витражной эмали есть свои сложности – обжиг изделия производится не один раз, а после каждого нанесения очередного слоя эмали.
Сеяная эмаль.
- Выполняется распылением порошков разноцветных эмалей на основу-трафарет, где каждый слой закрепляется клеем.
- Закрепление эмали происходит различными способами, их называют горячими и холодными.
- Горячие эмали.
Горячая эмаль используется с давних пор, хотя она и самая трудоёмкая. Современные горячие эмали являются безусловными фаворитами в эмалевых ювелирных украшениях. Эмаль прочно припекается к металлу в специальных муфельных печах, где температура доходит до 600-800 градусов. Затем изделие охлаждают, очищают и полируют. Кажется, всё очень просто. На самом же деле всё гораздо сложнее.
Эмалевый порошок разводят водой до сметанообразной массы, затем наносят на соответствующие участки изделия. После чего, прежде чем начать обжиг в печи, непременно надо подсушить, чтобы исчезли лопающиеся пузырьки воздуха, иначе они испортят гладкость эмалевого покрытия.
Во время обжига эмалевый порошок сплавляется в стекловидный слой и в зависимости от типа эмали становится прозрачным или непрозрачным (глухим). Но и это ещё не всё. После застывания изделие шлифуют и повторно обжигают в печи, так получают идеально гладкую поверхность.
Если в украшении эмаль многоцветная и перегородчатая, тогда необходимо соблюдать строгую очерёдность нанесения и обжига эмалевого порошка. А очерёдность устанавливается по жаростойкости эмали.
Первой наносят самую жаростойкую эмаль и помещают на обжиг, затем наносят менее жаростойкую, и вновь изделие отправляется в печь, но при меньшей температуре. И так далее.
Самая жаростойкая – белая эмаль, затем – розовая, синяя, зеленая, черная, и наконец, красная.
Эмаль необходимо заливать ровно, чтобы поверхность изделия была безупречной. Исходя из особенностей композиции, изделие может обжигаться от 5 до 100 раз.
И при этом мастер регулирует температуру и время обжига, основываясь на своём опыте и интуиции.
И именно это создаёт уникальные творения, которые и сам мастер иногда не в силах повторить во втором экземпляре. Согласитесь, что это не просто.
Холодные эмали.
Холодная эмаль бывает двухкомпонентная, теплоотверждаемая и светоотверждаемая.
Двухкомпонентная холодная эмаль просто заливается на изделие. Жидкая эмаль в определённых пропорциях смешивается с катализатором, образуется кремообразная паста, которая с помощью специального инструмента наносится на поверхность металла.
После нанесения эмаль застывает при комнатной температуре примерно в течение 48 часов, а при температуре 70 градусов – в течение 20 часов. Изделия похожи на керамические покрытия. В этой технике мастер может смешивать разные эмали и получает различные цвета и оттенки.
Теплоотверждаемая холодная эмаль в некоторой степени схожа с горячей, но плавится она при 160 градусах. По сравнению с горячей эта эмаль не полируется, иначе на ней останутся матовые следы, и обладает она значительно меньшей прочностью. При небольшом нажатии ногтём на эмаль, она проминается.
Светоотверждаемая холодная эмаль. Техника выполнения этой эмали схожа с установкой зубных пломб.
Нанесённый на поверхность изделия состав эмали облучают ультрафиолетовой лампой, за счёт чего происходит её затвердевание.
Используя именно эту технику, ювелиры могут запломбировать сколы на эмалевых ювелирных украшениях. Светоотверждаемая холодная эмаль по твердости находится между горячей и холодной теплоотверждаемой эмалями.
В холодном эмалировании есть техника, при которой эмаль при нанесении растекается цветными узорами, как бензин на воде или как вулканическая лава. Вроде бы не соблюдают аккуратность, а получается красиво.
Следует дополнить, что горячая эмаль более дорогостоящая, чем холодная.
Как отличить более дорогостоящую горячую эмаль от холодной. Холодная эмаль мягче горячей. На изделиях с холодной эмалью видны неровности, так как полировать её нельзя. Поэтому горячая эмаль всегда выглядит блестящей, с ровной полированной поверхностью.
Однако холодные эмали не лишены достоинств. Они пластичны и неприхотливы в эксплуатации, просты в исполнении, практически не требуют специального оборудования, да и поверхность изделий не требует особой подготовки. Холодные эмали закладываются на любые сплавы.
Ювелирные изделия с эмалью – как ухаживать, носить и беречь.
Эмаль, по сути – это стекло. Отсюда и её свойства. Эмаль можно полировать, чистить, но при активном, да ещё и неаккуратном ношении сколы неизбежны. Эмаль чувствительна к механическим воздействиям.
Наибольшему риску подвержены кольца. Как уже было сказано, ювелир может запломбировать скол. Но лучше не ронять свои драгоценности, особенно на твёрдые поверхности, следить за исправностью застёжек.
Как сохранить первоначальную яркость эмалевых красок?
Украшения с эмалью следует беречь от воздействия прямых солнечных лучей, а также перепадов температур. Не надевайте их на пляж, в баню или сауну. Эмалевое покрытие может поблекнуть и потрескаться.
Не допускайте контакта эмали с любыми моющими средствами, порошками, кислотами, щелочами и хлором. Повреждение эмали может произойти и от взаимодействия с косметикой и морской водой.
Изделия с эмалью следует мыть в прохладной воде, с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. Чистить эмаль можно мягкой щёточкой и зубным порошком, после чего промыть в чистой воде и протереть мягкой тканью. Однако не забывайте, что лучшей чисткой украшений с эмалью может быть чистка в ювелирной мастерской.
И последнее. Эмалевые украшения рекомендуется хранить отдельно от других изделий, пусть даже и драгоценных, чтобы их поверхность не соприкасалась с другими изделиями. Возможно, и в ваших шкатулках сохранились бабушкины серьги или броши с ярко-синими цветами на белом фоне, украшенные филигранью, изготовленные мастерами Ростова Великого. Поверьте, цены им нет, это шедевры.
Всем спасибо, теперь Вы знаете немного больше про ювелирную эмаль.
Сложности в нанесении термостойких эмалей
Термостойкие кремнийорганические эмали являются поистине уникальным материалом. они оптимально подходят для случаев, когда мы желаем получить высокую антикоррозионную защиту металла и покрытие, стойкое к воздействию высокой (до 750ºС) и низкой (–60ºС) температур, повышенной влажности воздуха и действия агрессивных сред.
Эти эмали считаются экономически выгодным материалом, так как, во-первых, имеют небольшой расход при нанесении, имея высокие показатели укрывистости: рекомендуемая толщина покрытия для изделий, подвергающихся воздействию высоких температур составляет всего 25-25 мкм.
Во-вторых, нанесение эмали не требует предварительного грунтования металла антикоррозионными грунтовками. в данном случае пристальное внимание следует уделить эмалям серебристого и серебристо-серого цвета.
Они являются “фаворитами” антикоррозионной защиты среди кремнийорганических эмалей благодаря особенностям пигмента — алюминиевой пудры.
Пластинчатая структура алюминиевой пудры создает высокую кроющую способность пигмента и защитный барьер покрытия к воздействию среды и коррозионно-активных агентов.
Однако при нанесении здесь есть свои нюансы.
Важным этапом перед нанесением эмали на металлическую поверхность служит обезжиривание и и очистка поверхности:
-
Обезжиривание производится ветошью, смоченной ксилолом, толуолом либо одним из “номерных растворителей” марок Р-4, Р-5, 646. Перед нанесением эмали поверхность необходимо высушить при температуре 20°C .
-
Очистка от ржавчины, прокатной окалины, слоев старой краски производится до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (табл.9) или степени Sа2– Sа2,5 по ГОСТ Р ИСО 8501-1:2014.
В случае невозможности произвести абразивоструйную обработку на объекте допускается очистка поверхности металла до степени St 3 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 механизированным инструментом.
После очистки поверхности абразивоструйным методом обезжиривание не производится.
Подготовленная поверхность должна быть окрашена в течение 6 часов при хранении на открытом воздухе и в течение 24 часов при работе внутри помещения. Подобные цифры считаются весьма усредненными, главное, чтобы за время, прошедшее между обезжириванием и очисткой, поверхность должна оставаться чистой и сухой.
Получить требуемую термостойкость и адгезию возможно только при неукоснительном исполнении подготовки поверхности.
Термостойкие эмали благодаря своему уникальному составу могут наноситься при температуре окружающего воздуха и подложки от -30°С до +40°С.
Металлоконструкции окрашиваются не менее чем в 2 слоя «мокрый по мокрому» с промежуточной выдержкой в течение 5-7 мин. при температуре (20±2)ºС.
Второй слой эмали сушат при температуре (150±2)ºС в течение 30 мин или при температуре (20±2)ºС в течение 2 ч.
Допускается сушка обоих слоев и при “комнатной” температуре и даже в уличных условиях, но само назначение эмалей как термостойких покрытий указывает, что наибольший эффект от окрашивания данными эмалями достигается при “горячей” сушке, так как в таком случае эмаль как бы “запекается” и лучше схватывается с поверхностью. При окрашивании оборудования, которое будет работать при температуре выше 100°C и (или) в условиях агрессивной среды (бензин, солевой туман, минеральное масло) обязательным условием является постепенный нагрев оборудования до температуры эксплуатации — таким образом происходит горячее отверждение покрытия.
Для этого нанесенное покрытие выдерживается около 1 часа при температуре (20±2)ºС, далее производится подъем температуры до температуры эксплуатации со скоростью не более 5°C в минуту и затем при данной температуре выдерживается не менее 3 часов.
Толщина покрытия по сухому слою на поверхностях, эксплуатируемых в условиях повышенных температур от 100°C до 750°C должна составлять 25-35 мкм. При эксплуатации покрытия в атмосферных условиях при повышенной влажности и при температуре до 100°C сушка финишного слоя до степени 3 составляет 2 часа при 20°C.
Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою в этом случае может составлять 50-100 мкм. Покрытие набирает оптимальные свойства при выдержке 72 часа при температуре (20±2)ºС. После этого возможна транспортировка и монтаж окрашенных изделий.
Теоретический расход эмали на покрытие толщиной по сухому слою 25-35 мкм составляет 100-120 г/м².
- При окрашивании термостойкими эмалями строительных поверхностей возникает сложность с тем, что происходит увеличение расхода эмали, так как подобные материалы обладают большей впитываемостью.
- Решить эту проблему можно либо увеличением количества слоев эмали с двух до трех: в таком случае первый слой идет в качестве пропитки, второй — грунтовки, и лишь третий — в качестве финишного покрытия.
- Теоретический расход эмали при таком раскладе при толщине 60-80 мкм по сухой пленке будет составлять свыше 450 г/м².
Либо на окрашиваемую поверхность предварительно наносится лак КО-85, в качестве пропитывающего материала, и только затем поверхность окрашивается в 2 слоя эмалью. Такой подход выгоден в случаях, когда цена на лак оказывается ниже цены на эмаль.
Фактический расход эмали может значительно отличаться от теоретического и зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода нанесения и др .
Важно помнить, что испарения, образующиеся при высыхании являются высокотоксичными, что обуславливает ужесточение мер безопасности во время и после нанесения эмалей.
Эмаль по ржавчине: для чего нужна и как использовать
Металлические поверхности склонны к коррозии, это явление представляет самый главный недостаток применения металла. Предотвратить образование ржавчины, или скрыть ее, помогают специальные эмали по ржавчине. На сегодняшний день магазины предлагают большой выбор лакокрасочных покрытий по ржавчине.
Правильный выбор эмали по ржавчине обеспечивает окрашивание металлической поверхности, а также продлевает срок службы конструкции, защищая от образования коррозии.
В данной статье мы рассмотрим область применения эмали, узнаем, для чего нужна эмаль по ржавчине, перечислим преимущества и недостатки этой краски, рассмотрим критерии ее выбора и порядок применения эмали.
Для чего нужна эмаль по ржавчине
Эмаль по ржавчине применяется в бытовых и промышленных областях. Главная ее задача – оказывать антикоррозийное воздействие на металл. Эмалью по ржавчине покрывают металлические элементы системы отопления, металлические заборы, различные каркасы, автомобильные кузова и т.п. Эмаль по ржавчине различают по ее основе. Рассмотрим разновидности эмалей:
- Эпоксидная эмаль. Используется только в промышленности, выдерживает большие температуры. В быту не применяется.
- Масляная эмаль. Небольшой температурный диапазон, содержит натуральные масла. В основном применяется внутри помещений.
- Алкидная эмаль. Применяют для окрашивания оцинкованного металла. Большой риск возгорания, поэтому не применяется на предприятиях с повышенным риском возгорания. Обладает сильной адгезией.
- Акриловая эмаль. Высокая защита от ржавчины, можно применять при больших температурах. Например, для отопительных батарей, печек внутри помещения.
- Эмаль 3 в 1. Состоит из 3-х красок. Сочетает в себе смолы, высокую адгезию, защищает от ржавчины.
- Молотковые краски. Обеспечивает матовое и глянцевое покрытие с блеском. Краска сочетает в себе акриловые, алкидные и эпоксидные элементы красок. Есть возможность использовать для цветных металлов. Эмаль не устойчива к высоким температурам.
Плюсы эмали по ржавчине
К преимуществам эмали относят следующие пункты:
- эмаль можно наносить на заржавевшие поверхности, это улучшает ее сцепление и долговечность;
- краска создает слой, отталкивающий грязь и воду;
- быстро высыхает в течение 2-х часов;
- большой срок службы, более 5 лет;
- множество оттенков эмали на выбор;
- отталкивает не только воду, но и грязь.
Минусы эмали по ржавчине
Антикоррозийная краска, несмотря на большое количество плюсов, имеет и минусы. К недостаткам эмали относятся:
- краску нельзя наносить на оборудование, которое способно нагреваться более 150 градусов;
- эмаль нельзя наносить на поверхности, которые соприкасаются с питьевой водой;
- высокая стоимость эмали по сравнению с обычной краской;
- часто встречаются некачественные подделки антикоррозийных эмалей.
Перед покупкой эмали необходимо определиться с целями, для которых она приобретается. Эмаль по ржавчине покупают для защиты от коррозийных процессов, возможности эксплуатации при больших температурах, а также для долгого срока службы. Краска должна обладать хорошей адгезией, то есть сцеплением с металлической поверхностью. Рассмотрим главные критерии выбора эмали по ржавчине:
- Вид металла. Эмаль подбирается в зависимости от типа металла. Для каждого металла необходимо подбирать определенный тип антикоррозийной защиты. Также от металла зависит основа краски. Металлы красят эмалью на водной или масляной основе.
- Выбирайте краску в зависимости от степени влияния факторов окружающей среды. Смотрите, чтобы эмаль отвечала требованиям влажности, температурным перепадам и возможным трениям, которые могут возникать на вашем изделии.
- Перед выбором ознакомьтесь со сроком службы эмали. Хорошая краска служит более 5 лет.
- Старайтесь покупать эмаль, которую можно использовать совместно с другими лакокрасочными составами. Данный параметр очень пригодиться при ремонте лакокрасочного покрытия.
- Выбирая эмаль, определитесь, какими инструментами вы будете ее наносить на поверхность металла. Каждая краска имеет свой способ нанесения.
- Покупайте краску, будучи уверенными, что вы сможете обеспечить должные условия хранения. Антикоррозийная эмаль выполняет свои функции только в том случае, если ее правильно хранят.
- Обязательно при покупке смотрите, чтобы в составе эмали были антикоррозийные вещества, алкидно–модифицированный лак для эластичности и прочности покрытия, а также органические компоненты для предотвращения коррозийных реакций.
Подготовка поверхности
Перед покраской, металлические изделия необходимо подготовить. Способ подготовки зависит от состояния конструкции, а именно от количества ржавчины.
- В случае, если ржавчина на металле присутствует в виде небольших пятен, или тонкого слоя, подготовка представляет собой обезжиривание и устранение пыли с поверхности металла. Окрашиваемую поверхность протирают чистой тряпкой с растворителем. В состав растворителей должны входить ингибиторы, они оказывают замедляющее действие на коррозийные процессы, а также снижают активность химических процессов в толще металла.
- Если металл сильно поражен ржавчиной, подготовку поверхности следует проводить при помощи шабера. Толстые слои ржавчины сдирают ручным способом, а затем заглаживают неровности металлической щеткой. Не обязательно зачищать металл до блеска. Можно оставить небольшой слой ржавчины, в том случае, если этот слой плотный и имеет прочное сцепление с металлом.
- Перед нанесением эмали обязательно просушите изделие. Нужно сделать так, чтобы влага из ржавчины полностью испарилась. Это будет гарантировать качественное покрытие эмалью.
Правила пользования эмалью по ржавчине
Для того, чтобы осуществить качественную и долговечную покраску металлической поверхности, необходимо придерживаться определенных правил.
- Самое главное правило – это обязательная подготовка металлической поверхности перед покрытием эмалью. Очищайте металл от пыли, грязи, ржавчины, а также старого лакокрасочного покрытия.
- При нанесении эмали по ржавчине на старую краску, нужно в обязательном порядке ошкурить ее, сделать окрашиваемую поверхность матовой. Если вы наносите эмаль на старую покраску, обязательно проверьте их совместимость. Нанесите на небольшой участок новую эмаль, после ее засыхания проверьте качество сцепления с поверхностью. В случае, если на эмали не образовались пузырьки воздуха, это говорит о качественной покраске. В случае несовместимости старой краски и новой, снимите старую эмаль при помощи растворителя;
- При наличии масляных и жировых пятен на металле, следует обязательная их очистка. В противном случае, краска в этих местах не будет держаться или прослужит не долго;
- Эмаль по ржавчине наносят не менее чем в 2 слоя, давая высохнуть каждому из них не менее 1 часа. Для того, чтобы закрыть ржавчину и придать металлу определенный цвет достаточно двух слоев эмали;
- Перед началом и во время покрытия регулярно перемешивайте эмаль.
- По стандарту эмаль расходуется в соотношении 1 литр/10 кв.м. для внутренней отделки.Для наружной отделки расход увеличивается до 14 кв.м.
- Мелкие детали окрашивают кисточкой, большие поверхности покрываются при помощи валика. При необходимости покрасить большую поверхность с извилистыми элементами, использую краскопульт.
Эмаль по ржавчине продлевает срок службы металлических элементов за счет антикоррозийного воздействия на металл. Также она придает металлу нужный цвет. Прочитав эту статью, вы сможете качественно осуществить покрытие металлической поверхности эмалью по ржавчине.
В статье рассмотрены правила использования эмали и способы ее применения. Также в статье перечислены главные критерии выбора эмали, опирайтесь на прочитанную информацию при выполнении работ с этой краской. Этим вы гарантируете себе долговечность лакокрасочного покрытия без ржавчины.
Загрузка...
