Как сделать электросамокат своими руками

Самокат, наравне с велосипедом – популярное у детей средство развлечения. Как средство передвижения он известен очень давно. В средние века был такой самокат, который назывался «костотряс». Он представлял из собой деревянную раму без сидения с деревянными же колесами. Передвижение осуществлялось отталкиванием ногами.

Как сделать электросамокат своими руками

С развитием технологий и появлением компактных и мощных аккумуляторов стали набирать популярность электросамокаты. Причем не только среди детей, которых просто увлекает возможность ехать без усилий, но и среди взрослых.

Как сделать электросамокат своими руками

Ведь электросамокат позволяет перемещаться на расстояния до 20-30 километров без подзарядки. На нем можно добираться на работу, а компактность позволяет легко хранить его дома, в офисе, или перемещаться с ним в общественном транспорте.

Как сделать электросамокат своими руками

На рынке представлен очень широкий выбор этих транспортных средств. От маленьких маломощных, до больших с довольно серьезными характеристиками. Однако не всегда есть возможность купить именно то, что соответствует желанию. В этом случае можно сделать электросамокат своими руками. Причем для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками.

Как сделать электросамокат своими руками

Общая конструкция самоката с электроприводом

Чтобы понять, как собрать самокат самостоятельно, надо понимать его конструкцию. Конструкция состоит из следующих частей:

  • Рама;
  • Колеса;
  • Электродвигатель;
  • Контроллер;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Тормоза;
  • Органы управления.

Как сделать электросамокат своими рукамиКак сделать электросамокат своими рукамиКак сделать электросамокат своими рукамиКак сделать электросамокат своими рукамиКак сделать электросамокат своими рукамиКак сделать электросамокат своими руками

Делаем сами

Когда встает вопрос как сделать электросамокат своими руками, то нужно решить несколько вопросов:

  1. Рама. Это база, на основе которой будет собираться самокат.
  2. Какие использовать колеса.
  3. Двигатель.
  4. Какой использовать аккумулятор.
  5. Контроллер.
  6. Управление.

Рама (база)

Самый простой вариант – это взять раму от заводского самоката. Недостатком такого варианта может являться дополнительная нагрузка на раму. Ведь к весу человека прибавится вес дополнительного оборудования. Несомненным плюсом этого является относительная простота.

Второй вариант – это изготовление, что называется, с нуля. Достоинство этого способа в том, что аппарат будет учитывать все индивидуальные пожелания и характеристики.

Для самостоятельного изготовления рамы подойдет труба квадратного сечения с толщиной стенки 2-2,5 мм. Правда здесь понадобятся дополнительные умения для проектирования и расчета базы, навыки работы с материалами и инструментами.

Колеса

Колеса делятся по размерам на микро, мини, миди и макси. Первые имеют размер меньше 20 см., вторые – 20 см., третьи – от 25 до 30 см., четвертые – более 30 см.

Выбор колес, которые будут установлены на самокате, зависит от условий его эксплуатации. Если ездить по ровным дорогам, то подойдут колеса размера микро. Электросамокат с ними будет легким и компактным.

Если дороги среднего качества, с небольшими трещинами и неровностями или вымощена плиткой, то лучше подойдет вариант мини. В случае, если передвигаться предполагается по плохому асфальту или грунтовым дорогам, то необходимо устанавливать колеса размера миди или даже макси. Так же подойдут надувные колеса.

Двигатель

В качестве двигателя можно использовать мотор-колесо. Его можно приобрести отдельно или взять от сломанного гироскутера. Также в качестве движителя подойдет двигатель от аккумуляторной электродрели. Некоторые умельцы используют в качестве двигателя шуруповерт или автомобильный двигатель охлаждения радиатора.

Мощность двигателя подбирается в зависимости от условий, в которых предполагается ездить. Для детей лучше брать маломощные двигатели. Для езды со скоростью до 30 км/час подойдет двигатель мощностью до 300 Ватт.

Для быстрой езды можно использовать моторы мощностью 350-400 Ватт. Такой двигатель позволит развить скорость до 40-50 км/час. Тут важно учитывать вопросы безопасности.

Аккумуляторная батарея

От аккумулятора (АКБ) зависит расстояние, которое проедет самокат. Существуют несколько типов батарей: свинцово-кислотные, литий-полимерные, литий-ионные, литий-железофосфатные. Первые известны по использованию в мотоциклах и автомобилях. Имеют большой вес и мало, по сравнению с другими типами, количество циклов заряда-разряда.

Полимерные и ионные — наиболее подходящие по соотношению веса, технических характеристик и цены. У литий-полимерных батарей количество разрядов-зарядов до 800, у литий-ионных – до 1000 циклов. Оба типа мало весят и зависят от температуры окружающей среды. В холодную погоду разряд происходит быстрее. К тому же есть опасность возгорания или взрыва при перезаряде.

Литий-железофосфатный аккумулятор не боится механических повреждений, устойчив к низким температурам, не боится перезаряда и имеет до 2000 циклов заряда-разряда. Но он тяжелее и дороже полимерных и ионных аккумуляторов.

Блок аккумулятора можно купить готовый, можно собрать самостоятельно, например, на базе аккумуляторов типа 18650. Какой использовать – зависит от личных предпочтений и имеющихся ресурсов.

Установка батареи производится по-разному. Можно установить внизу в площадку, называемую дека. Этот вариант предпочтительнее, так как не поднимает центр тяжести. Но в этом случае требуется сделать дополнительную защиту от ударов и механических повреждений.

Еще одним местом установки АКБ является рулевая стойка. Там делается либо навесной контейнер, либо выполняется монтаж в стойке, если она сделана из нескольких труб.

Как бы ни монтировалась батарея, ее необходимо защитить от попадания влаги. Гидроизоляция электросамоката, сделанного своими руками, проводится с помощью изоленты, герметиков, изготовления влагозащитных кожухов.

Контроллер

Контроллер – это, можно сказать, мозг двигателя. От него зависит, как будет ехать самокат, его разгон на старте. Подбирается соответственно параметрам двигателя. Если двигатель потребляет 36 В, то и контроллер должен быть 36 В.

Мощность подбирается с учетом запаса на стартовую нагрузку и форсированное движение. Как правило, берется запас в 2-2,5 раза по току. То есть, если двигатель имеет мощность 300 Ватт, то его номинальный ток равен 8,3 А (300ВТ/36В). Значит контроллер должен выдерживать до 21А.

Управление

Управление самокатом состоит выключателя питания, ручек газа и тормоза. Газ лучше делать в виде крючка, потому что это более безопасно. В случае непредвиденной ситуации такая ручка инстинктивно отпускается.

  • Ручку тормоза необходимо комплектовать выключателем, который будет выключать двигатель при нажатии.
  • Теперь рассмотрим несколько инструкций, как сделать электросамокат с применением разных двигателей.

С колесом от гироскутера

Довольно сделать самокат с помощью сломанного гироскутера. Такой аппарат будет смотреться достаточно эстетично. К тому же будет иметь хорошие технические характеристики.

Схема изготовления электросамоката из гироскутера следующая:

  • Взять одно мотор-колесо от гироскутера;
  • Если используем раму от готового самоката, то сделать вилку для крепления заднего колеса под колесо от гироскутера. Если раму делаем сами, то сразу учитываем крепление;
  • Установить контроллер двигателя;
  • Установить аккумуляторную батарею;
  • Установить ручку газа и кнопку включения.
  1. После установки всех деталей и элементов, проверяем работоспособность и пользуемся в свое удовольствие.

С использованием шуруповерта

Один из простых вариантов – сделать электросамокат своими руками из шуруповерта. Таким способом вряд ли получится сделать мощный и скоростной самокат. Но это бесспорно самый доступный и дешевый вариант. Для этого понадобятся:

  • Шуруповерт;
  • Обычный самокат;
  • Велосипедная цепь;
  • Велосипедная звездочка;
  • Провода.
  • Последовательность действий такая:
  1. На заднее ведущее колесо с помощью жестко крепится велосипедная звездочка.
  2. Из металла изготавливается маленькая ведущая звездочка, которая зажимается в шуруповерт.
  3. Из квадратных труб или уголков делается держатель шуруповерта.
  4. Держатель с помощью болтов или заклепок крепится к раме. Крепление держателя нужно делать таким способом, чтобы была возможность регулировать натяжение цепи.
  5. Велосипедная цепь вымеряется и обрезается по размеру.
  6. На ручку крепится кнопка управления.
  1. Данный вариант хорош тем, что для зарядки не нужно весь аппарат располагать рядом с розеткой.

Аккумулятор просто вынимается из шуруповерта и ставится в штатное зарядное устройство. Так же отсутствует риск возгорания и взрыва аккумулятора от перезаряда.

Рекомендации

Изготовление электросамоката своими руками – процесс не очень сложный, творческий и интересный. В сети интернет вы можете посмотреть видео, как и из чего можно реализовать свою задумку.

В результате можно сделать аппарат необычного дизайна с выдающимися техническими характеристиками. На этом пути возможны ошибки и неудачи. Стоит отметить, что не всегда самодельный вариант может оказаться дешевле заводского.

Все зависит от того, какие материалы и детали использовать. Однако ремонт электросамоката, сделанного своими руками, будет делать точно проще, ведь вам будут известны все детали и узлы.

И вы сами несете ответственность за их надежность. Ведь если самостоятельно ремонтировать самокат, купленный в магазине, то это может лишить заводской гарантии.

При изготовлении электросамоката важно учитывать такие моменты, как прочность рамы, мощность двигателя. Его номинальное напряжение и ток. Правильно подбирать контроллер и аккумуляторную батарею, основываясь на параметрах двигателя.

Читайте также:  Пилорамы ленточные и дисковые: описания, фото, видео

Необходимо делать защиту блока аккумуляторов от повреждений. Так же стоит позаботиться о влагозащите всех электрических элементов и соединений, чтобы избежать замыкания. Стоит воздерживаться от использования электросамоката в дождливую погоду.

Фото электросамокатов своими руками

Электросамокат своими руками

В силу развития аккумуляторов с составом лития, все больше развивается электротранспорт. В больших городах на улицах стоят самокаты, которые можно взять в аренду. Все, что катится, уже есть с электродвигателем: от скейта до авто. Любой такой транспорт можно купить готовый или купить комплектующие и переделать в электротранспорт. Все зависит от цены.

Процесс сборки

Купил себе б/у гироскутер с плохим аккумулятором. Здесь сразу получаешь два мотор-колеса и контроллер для их управления.

Гироскутер Smart BalaceРазборка гироскутераМотор-колесо

Для того, чтобы сделать рулевую часть, купил раму от детского велосипеда.

Рама от деского велосипедаРама от деского велосипеда

Сделал набросок чертежа и получил следующую конструкцию:

Чертеж дэки самоката

Для подвески купил два самых дешёвых обычных амортизатора для рамы велосипеда.

Амортизатор для подвески самокатаАмортизатор для подвески самоката

Купил две профильные трубы 4х2 см и 5х2,5 см и толстый уголок.

Профильная трубаУголок

Из этого будут сделаны основные части самоката. Рама для самоката была сделана из профильной трубы 5х2,5 см. Здесь можно было сразу нарезать на нужные куски и сварить, но для более крепкой конструкции сделал раму, вырезая треугольники болгаркой и сгибая трубу.

Сгибание трубы для последующей сваркиСгибание трубы для последующей сварки

Сборка рамы

Здесь нужно терпение и точность.У меня получилось не совсем точно, поэтому вырезал я криво, и при сгибании у меня в некоторых местах были большие щели. После того, как всё готово, заварил.

Проба пера)

Изначально думал часть рамы велосипеда использовать вместе со стаканом для рулевой, но по ходу дела использовал только сам стакан.

Из-за невнимательности одну сторону рамы сделал длиннее другой, поэтому тот кусок что отрезал, никуда не годился, а по расчетом одного метра 5х2,5 см профильной трубы должно было хватить на всю раму с рулевой.

Поэтому рулевую сделал из куска 4х2 см трубы. Из трубы 4х2 см я сделал вилки для колес. Здесь у меня конструкция такая:

Наброски чертежей вилки

Как видно из чертежа, вилка сделана из двух частей трубы, которые соединяются в районе колеса и свариваются.

Как сварил вилку

Для крепления заднего колеса я решил использовать каретку от педалей велосипеда как движущую часть, на которую будет надеваться моя вилка и закрепляться на болты.

Каретка как часть маятникаКаретка как часть маятника

Но так как я решил использовать втулку от переднего колеса велосипеда в качестве движущей части, то в голову пришла идея использовать переднюю вилку от велосипеда в качестве конструкции для крепления переднего колеса.

Втулка от переднего колеса велосипедаВтулка от переднего колеса велосипеда

Все равно, изначально, эти части были нигде не нужны, но в итоге пригодились здесь. Снизу на фото видно куда я их приварил.

Передняя вилка с колесом

Все делал, примеряя амортизатор на место.

Вилка с колесомВилка без амортизатора

От уголка отрезал 4 маленьких уголочка для крепления амортизатора, просверлив отверстия, приварил на конструкцию, теперь можно устанавливать амортизатор на место.

Приваренные уголки на вилке заднего колема для крепления амортизатора Приваренные уголки на вилке заднего колема для крепления амортизатора Приваренные уголки на вилке переднего колема для крепления амортизатора Приваренные уголки на вилке переднего колема для крепления амортизатора

От уголка отрезал два куска для заднего амортизатора. Потом, вырезав треугольники в них, загнул их под тупым углом как букву «Г» , но не полностью, просверлил отверстия на конце и приварил к раме. Отрезал два уголочка от уголка, просверлил отверстия, приварил на крепление заднего колеса. Теперь можно установить задний амортизатор.

Получается вот такая вот конструкция.

Рама самоката сверхуРама для самоката сбоку

На концах вилок вытачиваю небольшие полукруглые углубления для осей колес и по углам привариваю гайки. Колеса крепятся на штатные болты и прижимные площадки.

Далее все собрал всместе, чтобы посмотреть что примерно вышло.

Рама самоката с амортизаторами и колесамиРама самоката с амортизаторами и колесами

Крышки для дэки сделал из 5 мм фанеры, приложил раму, обвел по контуру, вырезал ножовкой. Подравнял края крышек напильником, на верхней крышке вырезал лишние части, чтобы крышка встала на место.

Дека с крышками вид сверхуДека с крышками вид сверху

Зачистил швы, зашкурил, покрасил спреем.

Покрасил обе крышки . На верхнюю часть крышки приклеил резину на всю область.

Верхняя крышка дэки с резинойВерхняя крышка дэки с резиной

Крышки буду крепить на саморезы, которые сразу просверливают отверстие в металле.

Саморезы

Для проводов купил черную гофру.

Бобина черной гофры

У меня был кусок аллюминиевого порожка для полов золотого цвета шириной около 8 см, из которого я решил сделать крылья.

Порожки для полов

Провода идущие от колес пришлось удлинить. Отрезал по длине проводов гофру и продел в них провода от колес.

Провода от заднего колеса в гофреПровода от заднего колеса в гофреПровода от переднего колеса и бортовые колеса в гофреПровода от переднего колеса и бортовые колеса в гофре

Один из концов гофры натянул на ось колеса.

Гофра, натянутая на ось и закрепленная термоусадкой, прижатая болтамиГофра, натянутая на ось и закрепленная термоусадкой, прижатая болтамиВторой вариант заднего амортизатораВторой вариант заднего амортизатора

Сборка руля

Для руля купил вынос для резьбовой вилки от велосипеда и руль б/у.

Вынос руля

Купил аллюминиевую трубу с внутренним диаметром 23 мм, чтобы в нее пролез вынос диаметр которого 22,2 мм и ещё одну трубу с внешним диаметром 22 мм. Хотел сделать крепления трубы руля как это собрано на современных самокатах через хомут, но моя труба вилки не такая длинная, там места хватало только на гайку (картинка ниже поясняет о чем я пишу), поэтому я сделал как получилось.

Рулевая вилка самоката

Как видно на картинке выше, в моем случае выше красной линии или после гайки, трубы нет.

Я купил шпильку 1 метр размера М8, на ее конец приварил гайку и отрезал нужной длины. Трубу 22 мм отрезал по длине и на одном конце срезал под конус, для гайки. Трубу с конусной гайкой вставил в стакан, глубоко.

На эту трубу надеваю вторую трубу, у которой 23 мм внутренний диаметр. Труба внутри короче, сверху я вставил вынос. Вставил сделанную шпильку через верх выноса и затянул конусную гайку.

На вынос закрепил руль ( этот процесс я не заснял).

Электроника и шелуха

Для управления самокатом использовал две ручки газа: одна для управления скоростью, вторая для тормоза.

Электронная ручка газа

Они будут подключаться в разъем левой боковой платы. Поэтому их провода питания нужно объединить, + к +, земля к земле, провода данных отдельно. Питание на ручки газа нужно подать 3.

3 вольт, а туда куда они буду подключаться выходит 14 вольт, поэтому обрезаю штатные 14 вольт, беру кусок провода, нахожу на плате линию 3.3 вольт припаиваю туда провод и выводу на наш разъем. Теперь ручки газа будут запитаны напряжением 3.3 вольт.

Из маленькой распределительной коробки сделал панель с 4 кнопками: включение самоката, сигнал, включение фары и свободная кнопка.

Панель с кнопками

Из круглых распределительных коробок сделал панель с lcd экраном и вольтметром. Также на руль разместил сигнал и держатель для телефона.

Бортовая система

Все провода идущие от руля в дэку, поместил в гофру, а гофру на трубе руля закрепил на термоусадку.

Гофра на руле под термоусадкойГофра на руле под термоусадкой

Плату закрепил на двух уголках, на саму плату прикрутил две стойки, чтобы плата не висела в воздухе.

Крепление центральной платы в самокатеКрепление центральной платы в самокатеСтойка и уголок на плате

На гироскутере были штатные светодиоды с синим цветом.

Фонари от гироскутера

Читайте также:  Изделия из акрила своими руками

На двух из них перепаял светодиоды на красные, пересчитал ограничительные резисторы, поменял сопротивления и сделал из них стоп-огни.

Светодиоды которые нужно сменитьСветодиоды которые нужно сменить

Разместил их сзади рамы, подключил питание и посмотрел как они светят.

Как горят стоп огни

При помощи одной из боковых плат сделал плату управления для стоп-огней и вывода информации на экран.

Данная плата будет получать данные от главной платы через UART интерфейс : напряжение аккумулятора, обороты с колес, температуру платы, потребляемый ток колесами и некоторые команды.

4 светодиода стоп огней будут гореть всегда после включения, а остальные будут загораться при торможении самоката. На дисплей вывел информацию: напряжение аккумулятора, температура и скорость.

Информация на дисплее

По кнопке сделал переключение отображения информации дисплея на потребляемый ток с каждого колеса и их сумму.

Аккумулятор

Штатный аккумулятор для этого дела не годится, при нагрузке, его напряжение значительно проседает и плата защиты отключает его от нагрузки. Поэтому я купил 10 банок размера 21700 по 4000 mAh, но лучше было купить 20 штук для большей тоокотдачи и емкости.

Аккумуляторы 21700 по 4000 mAhАккумуляторы 21700 по 4000 mAh

Собираю банки последовательно, присоединяю плату защиты и получаю аккумулятор на 36 вольт в номинале, ёмкостью 4000 mAh. Конечно мало, но пока пойдет.

Соединение банок аккумулятораСоединение банок аккумулятораАккумулятор с платой защитыАккумулятор с платой защитыАккумулятор в сборе

Схема подключения

Помещаю аккумулятор в дэку самоката, подключаю в разъем питания.

Подключаю все провода к центральной плате. Схема подключения ниже

Схема подключения

Провод, где указывает красная стрелка, отрезаю и изолирую, снизу платы припаиваю провод на 3,3 вольт и подаю его на ручки управления.

Обведенные резисторы на боковой плате перепаял на 150 Ом, так как перепаял на красные светодиоды, которые нуждаются в более маленьком токе в отчиличии от синих, которые там стояли.

Для подключения дисплея через боковую плату сделал ее модификацию, перерезав дорожки в одном месте, соединения переместил через провода на разъем (разъема там изначально не было, были отверстия).

Модификация боковой платы сверху для подключения дисплея Модификация боковой платы сверху для подключения дисплея

Снизу перерезал две дорожки (стрелки показывают какие перерезаны и в каком месте), соединение одной из них переместил с помощью красного провода.

Модификация боковой платы снизу для подключения дисплеяМодификация боковой платы снизу для подключения дисплея

Прошивка платы

Программа заливается с помощью st-link.

ST-LINK

На плате стоит защита от записи / чтения, поэтому придется стереть заводскую прошивку, чтобы можно было производить запись.

Для этого подключаю ST-Link к плате гироскутера к портам GND, SWDIO, SWCLK и +3,3 вольт и подключаю ST-Link ПК, плата производит звук включения, так как на микроконтроллер подается питание с платы ST-Link, в программе ST-Link Utility выбераю Connect to the target (черная розетка с молнией), получаю сообщение о том, что нельзя прочитать память микроконтроллера.

Сообщени о том, что микроконтроллер заблокировать на чтениеСообщени о том, что микроконтроллер заблокировать на чтение

Далее жму Target — Option Bytes…

Переход в настройки

В открывшемся окне в поле Read Out Protection выбераю Disable и жму Apply внизу окна, тем самым отключая защиту от записи.

Выключение защиты от записиВыключение защиты от записи

Данная процедура просто стирает всю Flash память микроконтроллера, таким образом получается микроконтроллер без программы.

После этого в главном окне снова жму Connect to the target, подключаюсь к микроконтроллеру на плате и вижу, что память микроконтроллера стерта.

Подключение к микроконтроллеруПодключение к микроконтроллеру

Ничего не отключая жму Target — Program & Verify…

Выбор программирования микроконтроллераВыбор программирования микроконтроллера

Выбераю файл прошивки.

Выбор файла прошивки

Открывается окно с загрузкой программы в память микроконтроллера, жму Start.

Окно загрузки программы в микроконтроллерОкно загрузки программы в микроконтроллер

Начинается загрузка программы в память микроконтроллера, зеленая полоса говорит о статусе загрузки.

Процесс загрузки программы во FlashПроцесс загрузки программы во FlashПроцесс прошивки платы

После загрузки данное окно выключается.

Боковая плата прошивается аналогично, только своей программой.

После загрузки программ, все подключаю по схеме выше, нажимаю кнопку включения, слышу другой звук при включении.Это говорит о том, что плата прошита.

Внешний вид самокатаСамокат на улицеВечером на улице

  • Небольшое видео как едет самокат:
  • С моим аккумулятором самокат едет до 30 км/ч, дальность хода от 7 км, но если поставить хороший емкий аккумулятор, который может отдавать 20 — 40А тока долговременно и поднять напряжение с 36 вольт (42 вольт при полной зарядке) до 48 вольт (54,6 вольт при полной зарядке), то скорость будет свыше 40 км/ч.
  • А это видео с показаниями спидометра во время езды при немного севшем аккумуляторе:

Спасибо, что дочитали до конца! Если у вас возникли какие либо вопросы, то задавайте их, я с радостью на них отвечу.

Ссылки на товары

  1. Аккумуляторы 21700 4000 mAh: http://alii.pub/5sz1dh
  2. Зарядка для аккумуляторов: http://alii.pub/5sz1n7
  3. Ручка газа: http://alii.pub/5sz1m8
  4. Ручка газа с вольтметром и замком: http://alii.pub/5sz1c4
  5. Амортизаторы: http://alii.pub/5t1wg9
  6. LCD дисплей: http://alii.pub/5t1zem

St-Link программатор: http://alii.pub/5t1zhx или http://alii.pub/5t1ziw

  • Мощный фонарь на руль: http://alii.pub/5sz1tt
  • Грипсы: http://alii.pub/5sz1eg
  • Готовая панель с кнопками: http://alii.pub/5sz22d
  • Сигнал на руль: http://alii.pub/5sz1fm
  • Замок зажигания с ключем: http://alii.pub/5sz1i5

Набор для постройки электросамоката 10”: стоит ли собирать самокат самому? / Автомобили и другие средства передвижения и аксессуары / iXBT Live

В этой статье я расскажу о своем опыте сборки электросамоката из китайского набора с мотор колесом 10″ и складной рамы.  Набор состоит из пары колес с камерами и покрышками, причем одно колесо с электромотором. Моя версия одна из самых простых на 500 Вт. Так же в наборе: контроллер с курком акселератора и комплект дисковых механических тормозов. Самокат я собрал и проверил в работе.

  • Я покупал набор для сборки самоката с колесами 10″ (36 В 500 Вт)
  • НАБОР
  • И раму для постройки самоката, тоже соответственно, 10″
  • РАМА

Содержание

  • Введение
  • Набор с мотор-колесом
  • Рама самоката
  • Сборка
  • Заключение

Все началось прошлым летом, когда мы отдыхали в городе Геленджике.

Там протяженная набережная с красивым видом на море. И там повсюду прокат электросамокатов. Накатались там вдоволь с сыном на разных моделях.

И по возращению домой в Брянск, сын мне говорит: «Пап, надо и нам самокат электрический сделать!»  

Мне самокат точно без надобности, у нас район компактный, пешком или на машине передвигаемся. Набережная в Брянске 500 м и тиной пахнет. Да и я любитель электровелосипедов, у меня есть внедорожный двухподвес с кареточным мотором bafang 750 Вт.

Но решили завести и самокат, как ребенку откажешь, да и для себя что-то новое. Я хотел взять какой-нибудь kugo, но вспомнил, что у меня оставался аккумулятор от одного из проектов с электровелосипедами. Зачем добру пропадать то? Надо его применить, подумал я. И стал искать самокат без аккумулятора. Но из подходящего по цене, оказался только набор для сборки + рама.

Кому-то мой выбор покажется странным или цены не однозначными, но я руководствовался исключительно своими  предпочтениями и своим видением прекрасного. Об этом и рассказываю.

Заказал в магазине Green E-motion Store на алиэкспресс, если на раму пишут, что нет доставки в нужную страну, нужно просто оплатить ссылкой по 1$ х цену, продавец подскажет. Актуальный вопрос — стоимость в декларации занижают, налогов с двух посылок не платил.

Набор с мотор-колесом

Начнем с набора для сборки. К пользователю набор доставляет транспортная компания до дверей.

Пришло все в тяжелой картонной коробке. Но защита содержимого могла бы быть и лучше; вставка из вспененного материала была только у мотор-колеса, остальная комплектация завернута в воздухонаполненную пленку.

Главное в наборе — это привод, мотор-колесо. Напоминаю, я брал не самый мощный вариант 500 Вт, под свой аккумулятор 36 В 17 Ач. Большей популярностью пользуются версии электродвигателей под 48 В они мощнее, в данном размере до 1 кВт. Резина «сликовая» городская размером 10х2,5″ (25 см), резиновые камеры в комплекте.

Читайте также:  Рассверлить отверстие в металле

Общие характеристики мотор-колес этого лота

  • Модель двигателя: TX-10
  • Номинальное напряжение: 36 В/48 В
  • Мощность: 250 Вт, 350 Вт, 400 Вт, 500 Вт, 600 Вт 800 Вт 1000 Вт
  • Длина вала: 160 мм
  • Применимые модели: 10-дюймовый скутер
  • Размер вилки: 110 мм
  • Внешний диаметр: 168 мм
  • Ширина: 40 мм
  • Масса: 3,2 кг
  • Цвет: черный
  • Скорость: 30-65 км/ч

Ось колеса 12 мм с двумя лысками. Из оси выводится длинный кабель защищенный металлической пружинкой у оси. Провода в кабеле типовые: три фазных провода мотора и пять на датчик Холла. Шайбы с усиком для защиты от проворота в креплениях рамы идут в комплекте. 

Второе колесо (переднее). Диск литой алюминиевый, ширина 1.04″. Колеса рассчитаны под дисковые тормоза, пром подшипники с защитным пластиковым кольцом. Ось 10 мм в комплекте.

Хочу отметить, что колеса приходят не собранные. Нужно самому поставить камеру и покрышку (корд стальной).  А это непросто, если нет длинной «монтажки», я долго возился велосипедными короткими монтажками, после того как сбил руки в кровь, поехал в знакомый шиномонтаж. Там профи справились сразу.

Контроллер этой модели в алюминиевом корпусе с водозащитой и рассчитан на 36 В и 21 А, но зная надежность китайской силовой электроники, я бы не рекомендовал его нагружать большим током. Про назначение пучка проводов расписано на странице товара. Разъемы обычные, у Bafang сделано лучше с защитой от воды и переплюсовки.

Курок акселератора (тут модель V889, какой-то клон курка kugo) оснащен круглым экраном, с контроллером связывает по протоколу UART. Есть приятный бонус — порт usb для зарядки телефона, выдает правда около 0,5 А, но экстренно подзарядить телефон, сделать важный звонок, хватит.

Контроллер с курком можно купить отдельно, или выбрать другое решение, на али выбор компонентов большой.

Далее тормоза. Тут комплект механических тормозов в дисками 140 мм. Тормозные колодки круглой формы. Найти их на али для замены легко.

Ручки тормозов ухватистые, 11 см длиной Они оснащены концевыми выключателями для остановки мотора, это разумное решение, повышает безопасность и бережет колодки. 

Весь необходимый крепеж и кабель от курка в контроллер в комплекте.

Рама самоката

Раму тоже доставила транспортная компания. Упаковка тут довольно громоздкая. Хорошо? хоть внутри были четыре больших пенопластовых вставки для защиты при транспортировке.

В комплекте к раме был небольшой набор инструмента и крепеж крышки деки.

Рама (колесная база 88 см) весит аж 10 кг, основная часть — дека изготовлена из стали, остальное алюминиевый сплав. Площадка деки из алюминия 2,5 мм, размерами 50х19 см крепится на 8 винтов. Красные полоски — это наклеенная «наждачка», что бы не скользила обувь.

Сразу установлены довольно жесткие пластиковые крылья, а вот ручки на руль (грипсы) надо покупать отдельно. Есть крепление под стойку с сидением.

Рама оборудована светом. На заднем крыле красный стоп сигнал, работает от напряжения батареи. Передняя фара совмещенная с сигналом, работает от 12 В, светит уныло. Я не стал ставить, пользуюсь велосипедными фарами, их у меня много.

Так же по бокам стояла богомерзкая RGB подсветка, в виде двух лент, я ее сразу снял.

Подвеска у рамы лучше выглядит, чем работает. Спереди банально одни пружины без демпферов. Задний стальной маятник нелепо закреплен ниже плоскости деки, что съедает хороший клиренс до 8 см! Ладно хоть амортизаторы настраиваемые и худо-бедно работают. 

А вот руль удобный. Ширина в разложенном состоянии 60 см. Регулировки по высоте 30 см.

Про китайскую сварку надо сказать отдельно. Рама конечно бюджетная, но если честно, у нас учащиеся сварочного ПТУ сделают лучше. Швы неаккуратные, местами не зачищены брызги от сварки.

Стенки деки повело и стянуло от сварки, пришлось применять подручные приспособления и пневматический клин, чтобы вставить аккумулятор типовой ширины (пара аккумуляторов 18650 + запас на контакты и стенки = 140 мм), а дека была 138-139 мм в ширину. Полные размеры деки (ДхШхГ): 475х139х70 мм.

Рама складывается довольно просто, два рычага: основной и стопорный. Оттягиваешь стопор, штифт выходит из паза и основным рычагом складываешь раму, назад в обратной последовательности. Причем механизм складывания можно отрегулировать на отсутствие люфта, подтянув гайку эксцентрика основного рычага.

Отдельное спасибо за установленную подножку — удобно.

Рама исполнением оставила двойственное впечатления. Я бы спроектировал легче и интересней. Но мне лень >_

Как сделать неубиваемый электросамокат с мощной рамой

Большинство электросамокатов в магазинах имеют хлипкую раму, которая с трудом переносит езду даже по сравнительно хорошим дорогам.

Если вы планируете кататься не только по асфальту, а также возить с собой грузы, то возможно стоит задумать об изготовлении электросамоката своими руками. Раму для него можно сварить, и купить под нее мощный двигатель и аккумулятор.

В итоге такой электросамокат получится дешевле, чем его покупной аналог примерно такого же уровня.

Основные материалы:

Процесс изготовления электросамоката

Первым делом нужно заняться рамой самоката. Она сваривается частично по предложенному на рисунке наброску чертежа.

Ее часть для площадки под ноги делается 65 см, вынос на колесо 25 см, и боковое смещение под ось колеса делается глубиной 22 см. В местах примыкания трубы нужно будет подрезать под 45 градусов.

Отталкиваясь от размера колес, сваривается Г-образная заготовка передней вилки.

Затем рама и колеса выкладываются на ровное основание, чтобы посмотреть как они между собой располагаются.

Из трубки большего диаметра отпиливается заготовка рулевого стакана. Ее нужно приварить к раме, сделав дугообразную стойку из отрезков тонкой трубы.

Далее нужно основатель заняться вилкой. К ней приваривается отрезок трубки. При изготовлении вилки можете пользоваться предложенным чертежом. Здесь без токарных работ не обойтись Нужно выточить 3 оси с резьбой на концах. Одна ось нужна, чтобы прикрутить вилку к рулевому стакану, а остальные для колес.

Под сделанные оси вытачиваются втулки. Они нужны, чтобы соблюсти отступ между подшипниками, которые будут надеваться сверху.

Одна ось вваривается в вилку. Второй конец вилки расплющивается в плоскость.

Обратите внимание, что плоскость должна располагаться параллельно оси. Также сжимается задний край рамы. Эта плоскость должна идти параллельно направлению рулевого стакана.

Далее на сформированные плоскости привариваются стаканы из трубы, в которые будут впрессовываться подшипники с осями. Дно стакана на раме нужно будет просверлить под ось.

В стакан на вилке устанавливаются подшипники и втулка. В отверстие с обратной стороны вставляется ось, и уже на нее через шайбу поджимается гайкой колесо.

Затем колесо временно снимается, чтобы установить в рулевой стакан вилку, на ось которой предварительно надеваются подшипники и втулка. Аналогично собирается и стакан для установки заднего колеса. Все проверяется. После этого разбирается, и на стаканы с подшипниками привариваются шайбы.

После этого можно заняться рамой. Ее нужно сделать жестче, приварив еще одну длинную трубку. Обязательно на стакан заднего колеса вваривается косынка из листовой стали, чтобы его не сгибало.

Далее нужно заняться рулем. Его можно сделать с нуля, или же приварить к вилке уже готовый, снятый с другого самоката. На руль устанавливаются грипсы, управление газа, тормоза.

Под раму приваривается лоток для аккумулятора. Далее нужно соединить ведомую звездочку с тормозным диском, выточив для этого втулку. Они привариваются к ней, а затем уже она наваривается прямо на диск заднего колеса.

После этого на раму прикручивается двигатель, и между ним и звездочкой натягивается роликовая цепь. В лоток помещается аккумулятор и контроллер.

Затем нужно установить тормозной суппорт. Для этого из листовой стали вырезается рычаг крепления, который приваривается к раме.

Руль и раму нужно просверлить, чтобы проложить трос тормоза до суппорта, а также провод управления оборотами двигателя. После этого детали можно окрашивать.

Самокат собирается. Нужно поставить колеса, аккумулятор и контроллер. В лоток врезается разъем для зарядки. Важно, чтобы батарея не болталась, так что ее лучше переложить поролоном. Затем из рельефной листовой стали вырезается и прикручивается на раму площадка для ног. Последним штрихом будет установка подножки.

В итоге получаем электросамокат с мощной рамой на промышленных подшипниках с отличным накатом. За счет размера, под ним находится большой лоток, куда можно установить емкую батарею.

Смотрите видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector