Бронирование двери своими руками

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери.

Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого.

Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле. 

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы
Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

ПроизводительСтоимость двери, руб

Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 — 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы
Входные двери
Входные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.
   Уголки и стальной лист
3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери
Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замка
Нарезка резьбы
Установка замка
Установка замка
Для сохранности замка привариваем уголок
Замочная скважина
Замок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок
Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли
Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверь
Пластины для крепления двери в проеме
Пластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры
Готовая дверь
Готовая дверь
Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна
Ребра жесткости
Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой
Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери
Варианты установки дверных доводчиков
Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Утепление дверей: инструкция, как утеплить входную деревянную или металлическую, межкомнатную, балконную дверь, 70 фото

Дверь при входе должна быть качественной, тогда она способна не просто помочь сберечь сохранность внутреннего содержимого, но и удерживать в доме комфортный климат.

Как правило, утепление дверей своими руками проводится для квартир, расположенных на нижних этажах, а также дачных постройках, наряду с частными домами. Такая необходимость связана с массой неудобств, которые создают конденсаты вместе со сквозняками, а также температурными перепадами.

Зачем утеплять двери?

Вот почему проведение работ по утеплению двери в частном доме или другом месте может существенно снизить время износа всей конструкции, то есть увеличить срок службы всей конструкции в целом. В случае изначальной установки двери без элементов утепления, ее проще всего заменить на новую, более совершенную модель.

• 
• А вот износ утеплителя чувствуется сразу с приходом холодного времени года, так как теплый воздух спокойно просачивается через образовавшиеся щелевые проходы промеж корпуса коробки двери и собственно дверным полотном.
• 

Варианты утепления входных дверей

Само утепление конструкции входной деревянной двери можно осуществить таким образом:

• Убрать при помощи монтажной ленты зазор после того, как старая пена будет убрана;
• Проверить насколько возможно провисла дверная конструкция. Если фурнитура неисправна, то есть необходимость замены саморезов или полностью фурнитуры;
• Незакрывающуюся дверь обработать заново, используя рубанок. При этом удаляется лишняя поверхность с торцов;
• Уплотнитель закрепить таким образом, чтобы он располагался по всему периметру коробки, ближе к внешней стороне. Уплотнители, в основном, выпускаются на клеющейся основе, а дополнительно усилить его можно степлером.

В случае не очень больших зазоров прорезается просто паз, проходящий по всему периметру на глубину один или два миллиметра. Его ширина должна составить три или четыре миллиметра.

Утепление дермантином

Когда сама дверь пропускает воздух, она может быть дополнительно снабжена одним из материалов для улучшения теплоизоляционных свойств:

• Синтепоном;
• Поролоном;
• Пеноизолом;
• Изолоном.

1. Два последних материала меньше портятся, так как набирают влагу в значительно меньших количествах, особенно если их дополнительно покрыть пленкой металлизированного типа.
2. Для внешнего утепления используют:

• Кожзаменитель (довольно редко);
• Кожу «эко»;
• Винил;
• Дермантин.

• При выборе последнего варианта работа проводится в следующей последовательности:

• Монтаж валиков, при котором материал пристреливают степлером, при этом изнанка остается сверху и идет вдоль всего края двери;
• Устройство валика, выполненного с применением специального материала — поролона на вспененной основе, надо установить в подготовленную полоску;
• Если есть такая необходимость, то близ петель лишнее обрезается, тогда полотну ничто не будет мешать открываться и закрываться;
• Остается заново прикрепить дермантиновые полосы в местах прилегания к дверному полотну;
• Убедившись в готовности устройств валиков, утеплительную основу заново прикрепляют к дверной поверхности;

На окончательном этапе закрепляется дермантин сверху утеплительного слоя, начиная с самого центра, чтобы не было складок или перекосов. Потом материал точно надо закрепить сверху и снизу, чтобы избежать провисаний и прибить по всему краю;

Сделать отверстия, куда будут вставляться, как замок, так и ручки. Декорируется дверь леской или обивочными гвоздиками.

Утепление металлической двери

1. Металлические конструкции утепляются в основном с внутренней стороны, но можно провести такую отделку и в передней части полотна.

2. Для утепления конструкций металлических дверей обычно выбирают один из следующих вариантов:

• При помощи ваты на основе минералов, которая хорошо удерживая теплоту. Она абсолютно не содержит токсины. Если подъезд отапливается хорошо, то это лучший вариант для двери у входа. Из недостатков стоит отметить плохую устойчивость к воздействию влаги, причина по которой вата слежавшись, устремляется книзу;
• Отделка полистироловым материалом или пенопластом – отличная идея. В этом случае сторона двери с улицы становится более устойчивой к влажности и температурным колебаниям. Только вот ее горение выделяет массу веществ, вредных для организма человека.

Процесс утепления

Порядок выполнения работ:

• Измеряются размеры ячеек, а затем по ним вырезаются такие куски утеплителя, которые необходимы. В случае не предусмотренных «ребер» для придания жесткости конструкции, ячейки проделываются саморезами и деревянными брусками;
• Утеплитель закрепляется на местах. Для этого используют либо монтажную пену, либо клей. Дополнительно проводится запенивание стыков;
• Когда полотно двери утеплено, то оно закрывается декорированной панелью из любого подходящего материала. Например, пластика, фанеры, ДСП и т.д. ее обычно крепят к каркасу из металла, используя саморезы.

Кабель для утепления дверных проемов

Такой способ утеплить уличную дверь из металла считается наиболее эффективным. Особенно это касается ее эксплуатации в гараже, на даче, а также, несомненно, в частном доме.

Применение для этих целей электрического кабеля вполне оправдано его специфическими качествами. Он избавляет от самой неприятной проблемы – скопления ненужного конденсата.

Для работы необходимо приобрести кабель с одной жилой для обогрева. При этом, десяти-одиннадцати метров окажется вполне достаточно, чтобы обложить им весь контур коробки двери в полном объеме, задействовав также порожек.

Утепление проводят поэтапно:

• Пространство на полу и пол коробки двери освобождается полностью, то есть удаляется слой штукатурки, вырезается предыдущая пена для монтажа, напольная плитка демонтируется;
• Свободную часть пространства надо заполнить клеем для плитки, чтобы получился теплый смонтированный пол. Для чего изначально следует утопить электрический кабель, начав работу с угла внизу. После чего делается определенное число витков у самого порога, таким образом, чтобы расположить термодатчик промежду витков кабеля;
• Теперь система должна быть подключена к общей электрической сети дома. Лучше всего для такой работы воспользоваться услугами электрика. Два конца от кабеля заводится два кабельных конца вместе с проводом температурного датчика.

Фото утепления дверей

Бронированные двери: самостоятельное изготовление

….

Изготовление дверей бронированных предлагают многие производители. Причем, выбор этой продукции широк. Например, можно купить пулестойкие изделия, или стеклянные двери бронированные.  Предлагаются варианты с разными видами отделки. Информация и видеоролик в этой статье поможет вам выбрать именно то, что подойдет интерьеру вашего помещения.  Также мы подскажем вам, как установить дверь.

Что привлекает

Бронированные двери для дома изготавливаются не из брони, как думают многие, а из обычного металла.  При этом для надежности на них ставятся замки (см. Замена замков в металлической двери — как делают мастера) и очень крепкие петли.

Зачем самостоятельно делать это изделие:

• Творческий подход и самовыражение: появляется лишний повод использовать личные дизайнерские таланты;
• Новый опыт: вы познакомитесь со спецификой применяемых материалов, узнав новую информацию. Эти знания вам могут в будущем пригодиться;
• Экономия: Цена изделия при выполнении работы своими руками будет не такая высокая.

Изготовление

Сразу поясним, коль вы пожелаете сделать двери стеклянные бронированные, их надо изготавливать аналогичным образом. Только вам предстоит приобрести пуленепробиваемое стекло.  Глядя на фото, можете определиться с необходимым дизайном. После чего важно сделать правильные замеры.

Понятно, что дверь очень тяжелая, её необходимо сразу верно установить. Если этого не сделать, она может впоследствии заклинить.

Устройство

Прежде чем изготавливать и ставить дверь следует смонтировать её конструктивные элементы.

Их приблизительный перечень:

• Металлический каркас;
• Ребра жесткости;
• Слой утеплителя;
• Система врезных замков;
• Обшивка, состоящая из 2хмиллиметровых металлических листов;
• Петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора);
• Коробка;
• Декоративная обивка;
• Фурнитура (глазок, дверные ручки, молотки и прочее).

Обратите внимание: Для усиления защиты двери нужно дополнительно поставить притвор, противосъемные штыри и сплошной противосъем.

• Притвор поможет закрыть доступ к ригелям, он включает накладки на переднюю часть полотна. Этот компонент бывает одно, двух и трехуровневым. Штыри не дают возможности снять двери с петель.
• Противосъем увеличивает устойчивость к силовым нагрузкам.

Дальше надо выбрать размеры проема и крепления

Обратите внимание: Для определения параметров проема берут коробку и к ее ширине прибавляют еще 20 мм, а к высоте 10 мм.

Итак:

• Крепления можно взять различные, например, швеллерную раму или фиксирующую стойку.

• коробку двери, или же специальные крепления для обеих сторон проема.
• При монтаже крепления заглубляют внутрь проема двери на 25 мм для бетонных стен и на 40-50 мм для кирпичных. Прочность крепежа обеспечивает его установка вверху и снизу коробки.

Как выбрать материалы, оборудование и инструменты

Вот какие материалы нам будут нужны: металлический уголок, стальной лист толщиной от 1,5 мм, дверные петли, фурнитура, обшивка, анкерные болты и строительная пена.

Подготавливаем место для ведения работ

 Итак:

• Количество петель выбираем в зависимости от их прочности, кроме того, ориентируемся на  вес металлической двери.
• В качестве обшивки применяем  фанеру, доску или шпон.
• Из элементов фурнитуры берем замки для бронированных дверей, ручку и прочее.
• Инструменты: дрель, сварочный аппарат, болгарка с диском для резки металлу.
• Оборудование для работы: стол для сварки и козлы для сборки изделия.
• Возможно, вы планируете делать  бронированные со скрытыми петлями, тогда надо  заранее купить данный материал.

Выполнение работы

Перед изготовлением важно правильно сделать замеры

Выполнение работы схематически

Обратите внимание: непременно приготовьте место для работы. Необходима идеально гладкая плоскость. Оптимальней всего подойдет стол для сварки.

Итак:

• По избранным параметрам вырезают уголки из металла. Чтобы проверить углы будущей коробки, уголок кладут на большой сварочный стол и измеряют диагональ прямоугольника.
• Когда все параметры точны и одинаковы, приступайте к следующему этапу – сварке.

Обратите внимание: Для создания коробки нужно взять довольно мощный уголок, минимум, 75 мм.

• Готовую коробку замеряют по внутреннему пространству. В ходе измерений нужно учитывать зазоры с каждой стороны по 0, 5-1 см. Затем надо нарезать уголок 40×25 см для полотна. В металлическом  профиле с той стороны, где станет ставиться замок,с помощью болгарки сразу сделайте прорезь на уровне замка.
• Для облегчения процесса последующей обшивки двери в профиль важно сразу же вбить деревянные рейки необходимого размера.

Делаем полотно с ребрами жесткости

• Чтобы было удобно делать сварку, советуем приварить петлевой профиль к дверной коробке и к самим петлям. Для обеспечения максимального совпадения необходимо точно измерить расстояние между петлями на дверном полотне и на коробке. Соблюдение этого условия позволит в последующем облегчить навес двери.
• Дальше необходимо удостовериться, что коробка установлена параллельно профилю дверного полотна. И лишь, если всё идеально, в коробку устанавливают и приваривают оставшиеся профили полотна.

• Приступаем к привариванию металлического листа. Сперва нужно замерять полотно таким образом, чтобы с каждой стороны осталось по одному сантиметру на прихлоп двери.
  Со стороны врезки замков оставляют по 1,5 см. Отрезанный по заданным размерам лист металла необходимо уложить на конструкцию из профилей.
• Для большего удобства сперва следует приварить петлевую сторону во внутренней полости с обратной стороны металлического листа, а затем приступайте к сварке по периметру полотна
• К обратной стороне полотна необходимо приварить притворную полосу. В случае надобности дверную конструкцию укрепите ребрами жесткости.
• Теперь зачищаем сварочные швы и красим готовое изделие. Заняться покраской металлической двери желательно даже в случае дальнейшей её отделки. Нанесение краски в будущем защитит от появления ржавчины.
• Следующий этап — врезка замков. Обычно их  устанавливают не меньше двух. Для этого в металлическом уголке вырезают или высверливают отверстие для входа ригеля. Дальше, в дверном полотне нужно сформировать отверстие, чтобы укрепить замок. Если считаете нужным, вставьте дверной глазок.
• Затем, декоративная отделка металлической двери. Одним из простейших методов этого — покрасить дверь. Еще один вариант —  обшить дверное полотно деревянными панелями или планками. Довольно оригинальный способ отделки – наклеивание  на дверь пленки ПВХ, которая имитирует структуру дерева. Также эстетично станет смотреться обшивка кожзамом.

Ставим дополнительную защиту для утепления металлической двери. Существуют разные варианты утепления.  Наиболее элементарный способ — с помощью пенопласта.

• Сперва нужно наклеить этот утеплительный материал на строительную пену с внутренней стороны.
• Куски пенопласта соединяют друг с другом, и ребрами жесткости. Когда установочная дверь наружная, пенопласта может оказаться совсем недостаточно. Ибо с наступлением холодов дверь промерзнет как раз там, где находятся ребра жесткости.

• Обычно ребра жесткости производят из профильных труб. Поэтому, нужно просверлить отверстия в профильной трубе, и наполнить профтрубу пеной.
• Дальше приклеиваем по всей поверхности двери уплотнитель необходимой толщины. Как раз благодаря обшивке появляется возможность сделать лучше тепловую и звуковую изоляцию двери.
• Для облицовки внутренней стороны двери возьмите фанеру, панели МДФ, деревянные рейки или другие отделочные материалы.

Крепление облицовочных материалов проводится декоративными болтами, для коих заранее просверлены отверстия. Или предлагаем по периметру двери приклеить декоративный уголок.

Внешнюю сторону можно отделать аналогичным способом, или нанести краску, зараненее сняв ручки и накладки.

Ход установки

Изготовление бронированных дверей производитсяитв следующем порядке:

• Сперва демонтаж.Снимаем полотно с петель, перепиливаем ножовкой или болгаркой вертикальную стойку, отжимаем коробку и полностью удаляем.
• Убираем все следы присутствия коробки, для чего поверхность хорошо зачищаем.
• Изделие прикладываем к проему и отмечаем ее размеры, делая вертикальные и горизонтальные отметки, ориентируясь на строительный уровень, отступив при этом на 2-3 см.

Обратите внимание: Проводя перпендикулярные линии, желательно пользоваться отвесом. Благодаря чему можно будет сделать все наиболее точно.

• Перфоратором просверливаем отверстия по линии разметки, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Обычно используют у перфоратора сверло для железобетонных плит. При надобности, окончательный контур проема выбиваем зубилом, затем, зачищаем. Готовим поверхность проема к установке коробки
• Все аккуратно вставляем в проем, выравниваем по горизонтали и вертикали, когда необходимо, фиксируем  деревянными клиньями. Как правило, планки и дверные ручки к этому этапу работ уже установлены.
• Заблаговременно определяем в коробке места крепления дюбелями.  За начало берем верх коробки, со стороны петель. Просверливаем отверстие, вставляем дюбель, закручиваем анкерные винты, и коробка надежно зафиксирована.
• После закрепления ход должен быть мягким и свободным, ничего не задевать. Правильно установленная дверь прилегает очень плотно к коробке, ее замки и защелки обязательно закрываются на все обороты, сразу срабатывают и не заедают. Если есть необходимость, то заново регулируем дверь.
• Заполняем строительной пеной все пустоты между коробкой и стеной, предварительно смочив дверной проем. Нужно дождаться, когда пена полностью высохнет, только тогда переходим к откосам.
• Во время работы с откосами закрываем целлофаномполотно, дабы не повредить его поверхность.

Утепленная дверь готова к установке в проем. Закрепляем ее анкерными болтами с помощью монтажных пластин через отверстия. Затем задуваем пеной зазоры между коробкой и стенами проема. Завершающий этап монтаж наличников.

Загрузка…

Отзывы и комментарии