При работе с древесиной кроме простых операций по пилению и обтесыванию существуют довольно сложные процедуры финишной отделки. К ним относят шлифование.
Перед шлифованием по возможности производят строгание. На этой стадии обработки удаляются заусенцы, поверхность приобретает ровный вид. При строгании с использованием рейсмуса (станок, позволяющий получить заготовки одинаковой толщины и ширины) получают полуфабрикат заданных параметров.
Качественная отделка выполняется на твердых сортах древесины, которые используют для изготовления изделий высокого качества. Береза, дуб, ясень, клен, орех, яблоня, вишня и другие имеют плотную структуру. Такой материал бывает даже сложно пилить обычной ножовкой. Но в мебельном производстве их используют, чтобы изготовить самые разнообразные предметы мебели и интерьера.
Даже традиционная сосна, ель и осина тоже требуют качественной отделки путем шлифования. Например, выравнивая доски пола с помощью ручного или электрического инструмента, добиваются получения единой плоскости. Трудная и малопроизводительная работа, но без нее нельзя добиться хорошего качества.
Чем выполняют шлифование
В теории резания при определении инструмента для выполнения самого процесса рассматривается резец. У него имеются режущие кромки. Ими и производится внедрение в тело обрабатываемого материала. От углов заточки зависят особенности вхождения резца в материал, а также образование стружки.
Когда речь заходит о шлифовальном способе обработки, то здесь наблюдается работа не одного резца, а сразу нескольких. Часто их число измеряется тысячами. Чем больше небольших резцов одновременно участвуют в работе, тем выше качество обработанной поверхности. В качестве резцов выступают зерна абразива – это песчинки, имеющие довольно высокую твердость, наклеенные на бумагу или ткань.
Чтобы классифицировать шлифовальные инструменты ввели понятие количества зерен 1 квадратный сантиметр. Например, в обозначении Р36 подразумевается, что в среднем на каждом кв.см имеется по 36 зерен. Если абразив обозначен Р200, то, соответственно, на каждом кв.см в среднем имеется по 200 зерен.
Когда нужна черновая обработка детали, и требуется снять довольно толстый слой, используют абразивные материалы с малым числом зерен. С повышением качества обрабатываемой поверхности размер самих зерен уменьшается, а их количество возрастает.
В таблице приведены рекомендации по использованию шлифовальных шкурок по назначению.
Внимание! При использовании абразивов с высоким количеством зерен наблюдается быстрое забивание. Для увеличения длительности использования рекомендуется производить регулярное отряхивание наждачной бумаги. Тогда ее придется реже заменять.Перед началом отделочных работ проводят ревизию абразивного материала. Оценивают количество имеющейся наждачной шкурки.
Грубое шлифование выполняют также с помощью жестких щеток. Их изготавливают из пружинной проволоки. С помощью подобного инструмента выполняют браширование (искусственное состаривание дерева).
Для ошкуривания бревен вместо проволоки применяют пластиковую щетину. Ее изготавливают из жесткой лески диаметром 3,0…4,5 мм. Чтобы повысить производительность работы, подобные щетки изготавливают на дисках.
Ручные колодки для шлифовки древесины
При обработке какой-либо доски можно тереть наждачной бумагой по поверхности. Какой-то результат будет. Только довольно быстро устанет кисть руки, а абразив нагреется, его станет неудобно удерживать.
Для фиксации многие используют обычный брусок. Им оборачивают кусок наждачки. Для выполнения самой простой работы этого оказывается достаточно. Однако, настоящие мастера изготавливают более удобные приспособления (рис. 1).
Колодка для шлифования изготавливается в следующей последовательности.
- В доске из твердой древесины пропиливают два клиновых паза. 2.
- Изготавливают и пар клиньев. 3.
- Вырезают шкурку подходящей длины, чтобы концы заходили в клиновые пазы.
- Затем клиньями шкурка фиксируется в пазах.
- Готовая шлифовальная колодка готова к работе.
Рис. 1 Шлифовальная колодка с клиновым креплением
Более простую колодку можно изготовить, используя два самореза и две канцелярских прищепки для бумаги (рис. 2).
- Вворачиваются саморезы на нерабочей части колодки (удобнее применять саморезы с пресс шайбой).
- Крепежную петлю одной из прищепок вставляют под головку самореза с одной из сторон, другую устанавливают на обратной части приспособления.
- Вырезают наждачную бумагу такой длины, чтобы ее можно было закрепить в прищепках.
- Колодка готова. Для удобства работы сверху желательно закрепить ручку.
Рис. 2 Шлифовальная колодка с саморезами и канцелярскими прищепками
Рис. 3 Шлифовальная колодка для обработки вогнутых поверхностей большого радиуса
При работе с деревом иногда приходится обрабатывать не только плоскости. Часто для придания оригинальной формы пропиливают криволинейные пазы или придают сложную форму. Чтобы и в этом случае зашлифовать поверхность, колодки изготавливаются с криволинейной рабочей поверхностью (рис. 3 и рис. 4).
Рис. 4 Шлифовальная колодка для обработки вогнутых поверхностей малого радиуса
Если возникает необходимость получения строгого угла, то используют угловую колодку (рис. 5). На ней только одна рабочая поверхность. Другая поверхность служит для выдерживания точного угла. Чаще делают для обработки под прямым углом (90 °), но можно изготовить подобное шлифовальное приспособление под любой нужных угол.
Рис. 5 Шлифовальная угловая колодка
Механизированная шлифовка древесины
Ручная работа ценится. Но при использовании простейших средств механизации обработка дерева происходит быстрее. Наибольшее распространение для шлифовки разных материалов получили эластичные опоры для электродрели (рис. 6) и углошлифовальной машинки (рис. 7) с липучкой . Несколько позже изготовители опор стали реализовывать подобную универсальную опору (рис.8).
Рис. 6 Эластичная опора с липучкой для электродрели
Рис. 7 Эластичная опора с липучкой для углошлифовальной машинки (болгарки)
Важно! При использовании подобной опоры на болгарке не следует сильно прижимать ее к обрабатываемой поверхности. Обороты рабочего органа высокие, возможен прожиг древесины
Рис. 8 Универсальная эластичная опора с липучкой для электродрели или углошлифовальной машинки
При работе с подобными средствами механизации правила техники безопасности следует соблюдать неукоснительно.
- Образуется много древесной пыли, поэтому респиратор и очки защитят органы зрения и дыхания.
- Перчатки с резиновой рабочей поверхностью защитят руки рабочего.
- Желательно надевать фартук, тогда проще вытряхнуть пыль с одежды.
Для работы с эластичной опоры выпускаются специальные шлифовальные круги (рис. 9). Они ставятся и снимаются одним движением.
Рис. 9 Сменные абразивные круги для электроинструмента
Виброшлифовальные машинки
Для обработки больших площадей деревянной поверхности удобно использовать виброшлифовальную машинку (рис. 10). У нее имеется вибратор, который заставляет подошву совершать небольшие возвратно-поступательные движения относительно корпуса. На подошву крепят полоску абразивной шкурки. Она шлифует поверхность, под подошвой инструмента.
Рис. 10 Виброшлифовальная машинка
Производительность таких небольших электрических машин довольно высокая. За час работы можно отделать несколько квадратных метров поверхности. Единственный недостаток – их нужно останавливать через 5…7 минут работы. Необходимо охлаждать вибратор. У него отсутствуют вентиляторы.
На подошву можно крепить наждачную бумагу разной шероховатости. Производители рекомендуют использовать абразив на тканевой основе. Тогда он служит дольше.
Плоскошлифовальные ленточные машинки
Наиболее производительными являются плоскошлифовальные ленточные машинки. В них используется абразивная шкурка, склеенная в ленту (рис. 11). Все подобные инструменты оборудованы небольшим мешком для сбора древесной пыли. При работе более 80 % образующейся пыли скапливается внутри этого мешочка.
Рис. 11 Ленточная шлифовальная машинка
Производители рекомендуют прерывистый режим работы: 5…7 минут выполнять шлифование, а потом давать инструменту передышку. Даже наличие внутри вентилятора не позволяет эффективно охлаждать устройство. После трехминутной передышки можно продолжать работу.
Изготовители снабжают инструмент вспомогательными приспособлениями, с помощью которых можно зафиксировать шлифовальную машинку в пространстве (рис. 12).
Рис. 12 Установка ленточной шлифмашинки на столе
Умельцы для ленточных шлифовальных машинок изготавливают специальные подстолья, с помощью которых значительно расширяется область применения устройств (рис. 13). С помощью подобных опций возникает возможность качественно отшлифовать торцы изделий. Само подстолье фиксируется под любым углом, что позволит качественно проводить обработку.
Рис. 13 Подстолье для ленточной шлифмашинки
Промышленность выпускает стационарные ленточные шлифовальные машинки (рис.14). Их называют гриндеры.
С помощью подобных устройств появляется возможность шлифовать изделия, опирая их на специальный опорный столик. Гриндер во многом похож на ленточную шлифовальную машинку.
На самом деле – это стационарный станок, где можно проводить довольной сложные операции по отделке древесины.
Рис. 14 Гриндер
Лепестковые инструменты для шлифования
Еще одним большим классом идут специальные лепестковые. Их изготавливают в радиальном (рис. 15) и торцевом (рис. 16) исполнениях. Они достаточно удобны в работе. Поверхность дерева легко и быстро обрабатывается подобным инструментом.
Лепестковый барабанЛепестковый диск
Эти абразивные барабаны и диски устанавливают на дрели и болгарки. Умельцы приспосабливают их на специализированные деревообрабатывающие станки.
Видео: Качественная шлифовка дерева
Как отполировать любую доску и остаться довольным
В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка — это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия. Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка
У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.На шлифмашинку надеваются ленты.
Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников…Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80. Чем номер меньше, тем грубее шлифовка.
60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.80 номер мы используем чаще всего.
После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что «щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее — поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски.
На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.
Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза — туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.
Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение. После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.
Вибрационка, орбиталка, «вон та хрень». Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.
Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:
Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону.
Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.Больше эта губка ни на что не пригодна.
Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?
[моё] Работа Производство Длиннопост Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:
Полирование древесины
Оттенить древесную структуру, подчеркнуть ее природный рисунок и придать красивый блеск способно полирование. Полирование древесины.
Полировка это лучший способ показать природную красоту дерева. Но, к сожалению, полировка становится все менее популярной, ее заменяет лакировка.
Полировать или лакировать?
- Лаки содержат в своем составе смолы, из-за этого слой лака получается достаточно плотным. Полировка же выполняется с помощью составов, называемы политурой.
- Политура содержит в своем составе смолы, но концентрация смол в три раза меньше, чем в лаках. Поэтому слой политуры получается очень тонким и прозрачным. Что придает отличный блеск поверхности и максимально подчеркивает структуру и рисунок природного материала.
Какую древесину можно полировать
Для полировки лучше всего подходят мелкососудистые породы дерева. Такие, например, как яблоня, клен, груша, береза, граб, самшит.
А вот с крупнососудистыми породами полировка будет очень затруднительна. Причем, перед полировкой и после шлифовки нужно будет заполнить поры древесины. Но и это не даст такого эффекта от полирования, как на поверхности мелкососудистых пород.
Состав для
полировки своими руками
Несмотря на то, что в магазинах
представлена очень широкая линейка различных составов для полировки, рецепты
для самостоятельного приготовления составов, все-же продолжают пользоваться
спросом.
Выбор за вами- покупать ли
готовую смесь, наиболее подходящую по марке, качеству или составу, или
приготовить состав самостоятельно. Процесс полировки от этого, практически не меняется.
Рецепт и процесс нанесения состава для полировки — шеллачная политура
- Шеллак в виде мелко раздробленной смолы — 60 грамм
- Этиловый спирт 90 градусов -500 мл
Шеллак, заливают спиртом в
емкость. Закрывают емкость плотной крышкой и периодически взбалтывают до
полного растворения смолы. После того, как смола полностью растворится, состав
фильтруют и переливают в чистую емкость.
Полировать древесину следует в несколько этапов. Сначала идет шлифовка, после которой удаляют пыль с поверхности, вторым шагом идет грунтовка поверхности, затем- располировка и отполировка.
Грунтование
поверхности
Для грунтования нам понадобится:
- Лак
- Состав для политуры
- Кусок льняной ткани
- Мелкозернистая наждачная бумага
- Процесс грунтования
Шаг первый
На безворсовую ткань (льняную, например, не х/б ни в коем случае) набираем небольшое количество лака. Протираем поверхность древесины, тампоном, в разных направлениях. Этим самым заполняем поры и мелкие трещинки в древесине. Даем лаку высохнуть.
Шаг второй
Полученную поверхность шлифуем наждачкой с мелким зерном. Убираем образовавшуюся пыль с поверхности.
Шаг третий
После удаления пыли от шлифовки,
поверхность нужно покрыть в один подход, но в два слоя, лаком. Даем поверхности
просохнуть.
Шаг четвертый
Наносим четвертый слой из
состава лака и политуры в пропорции 50/50. Поверхность просушиваем в закрытом
помещении, минимизируя, а лучше исключая попадания пыли.
Процесс полирования древесины
Полирование проводим уже
шеллачным составом, который сами приготовили или купили)
На тампон с составом для политуры капаем пару капель растительного или льняного масла, для легкого скольжения. Производим плавные круговые движения по поверхности. Важно, чтобы, при надавливании на тампон, политура сразу испарялась с поверхности. Слишком много состава грозит появлению капель, растворяющих грунтовку.
После первого слоя, даем
поверхности полностью просохнуть. Далее, еще 2 слоя, с промежуточной сушкой.
После высыхания третьего слоя политуры проходим по поверхности наждачкой с
мелким зерном, убираем пыль. Уже сейчас должна проявляться легкая глянцеватость
на поверхности
Следующий этап работ должен придать идеальный глянец поверхности древесины. Для этого, после сухого шлифования, производим шлифование, смоченной в масле мелкой наждачки. Зерно берем самое минимальное.
Далее, тампоном, смоченным в
составе политуры, с добавлением 2-3 капель масла, натираем поверхность до
появления блеска. Масло расходуем из расчета 1-2 капли на 10см2 деревянной
поверхности. Слишком много масла-плохо, но и его отсутствие затруднит обработку
Обратите внимание, что если уменьшить количество слоев или не давать поверхности полностью просохнуть, приведет к ухудшению внешнего вида изделия.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Как и чем полировать дерево
При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.
Полировка дерева
Применение полировки для отделки
Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:
- лак;
- политура;
- олифа;
- восковая паста.
При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.
При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:
- красного дерева;
- березы;
- груши;
- самшита;
- клена;
- яблони.
Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:
Средства, используемые для полировки дерева
Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:
- Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
- Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
- Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
- Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
- Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.
Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:
- смолу шеллака — 60 г;
- этиловый спирт 90* — 500 мл.
Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.
Технология полировки
Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:
- шлифования поверхности;
- нанесения грунта;
- располировки;
- отполировки.
Шлифование поверхности
Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:
- наждачной бумагой № 46-60;
- наждачной бумагой № 80-100;
- наждачной бумагой № 140-170,
до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.
Полировка абразивным материалом
Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно.
Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины.
При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.
Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).
Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:
- тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
- выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
- наносится дополнительно 2 слоя лака;
- готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
- проводится сушка дерева в течение 2 суток.
Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:
- на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
- тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
- операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
- дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).
Полировка гитарного корпуса
Отполировка
Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.
Производятся следующие работы:
- дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
- на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).
При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.
Как полировать лак по дереву в домашних условиях, через какое время после покраски это можно делать?
Полировка – это заключительный этап обработки древесины. Благодаря ей поверхность древесины приобретает блеск и завершенный вид.
Отполированное после покраски лаком дерево не только выглядит красивее, но и дольше служит. Процедура полировки не очень сложна, ее можно выполнить в домашних условиях.
Обсудим, какие материалы и инструменты потребуются для полировки и на что следует обратить внимание в ходе работ.
Через какое время после нанесения последнего слоя лака можно его полировать?
После нанесения последнего лакового слоя спешить с полировкой нельзя. Начинать работы можно, только убедившись, что лак полностью застыл. В противном случае на его поверхности могут образоваться полосы или линии. Сколько следует ждать? При расчете времени выдержки нужно учитывать указанный на упаковке период высыхания конкретного ЛКМ.
Однако реальный период полимеризации может быть дольше указанного, если, например, в помещении прохладно или лак наложили толстым слоем. Опытные мастера рекомендуют прибавить к указанному в инструкции периоду выдержки дополнительные 36–72 часа, и только после этого начинать финишную обработку.
Что потребуется для полировки?
В процессе покрытия лаком и под его воздействием происходит небольшая деформация древесных волокон. От этого они начинают выступать над ранее отшлифованной поверхностью.
Основная задача полировки – максимально сгладить все выступающие участки древесного рельефа до образования идеально гладкой поверхности. Лучше всего поддаются полировке до блеска плотные породы древесины. К ним относятся бук, дуб, береза, акация.
Рыхлые породы, такие как кедр, лиственница, осина или липа, полируются хуже.
Полировка по лаку выполняется с помощью специальных инструментов и материалов. Основные – состав для полирования и инвентарь, с помощью которого политуру распределяют по поверхности древесины. Кроме того, потребуются средства защиты кожи и дыхательных путей от мельчайших частичек пыли, которые будут разлетаться при работе.
Полирующему дерево мастеру рекомендуется закрыть волосы косынкой или банданой, т. к. упавший на поверхность древесины волосок может привести к появлению царапин и ухудшить качество работы. Следует заранее запастись инвентарем для уборки, которую проводят до и после каждого этапа полировки.
Поддержание чистоты помогает избежать попадания на изделие пылинок, песчинок или мелких насекомых. Рабочее место тщательно защищают от мух, комаров и мошек с помощью сетки на окнах и развешивания поблизости ловушек из липкой ленты.
Инструменты и материалы
Для этого вида отделки потребуются:
- абразивные материалы – наждачная бумага или диски разной степени зернистости;
- полировочная машинка (заменять ее болгаркой нежелательно, т. к. она работает с высокой частотой оборотов, что может привести к перегреванию лака и его прилипанию);
- тампоны и безворсовые салфетки для очистки от пыли (нельзя заменять их хлопчатобумажной тканью);
- готовая или сделанная самостоятельно полировочная жидкость;
- растворитель: спирт, уайт-спирит;
- масло для располировки, например, льняное;
- пылесос (можно обойтись и без него, но в этом случае работа будет менее продуктивной);
- средства защиты: перчатки, респиратор, головной убор.
Готовые полироли для лакированного дерева
В зависимости от плотности полировочные составы можно поделить на несколько групп:
- плотные;
- пастообразные;
- жидкие.
Первые предназначены для машинной полировки, вручную работать с ними физически тяжело. Полужидкие и жидкие составы подходят как для машинной, так и для ручной полировки.
Примеры готовых политур и составов для полирования:
- жидкий воск «Mirka Polarshine»;
- антистатическая паста «Polarshine» с карнаубским воском;
- политура «3М Imperial»;
- нитрополитура;
- нитрошеллачная политура;
- берестяная политура;
- спиртово-шеллачная политура.
Спиртово-шеллачные составы маркируют номерами в зависимости от окраски: №13 – светло-коричневый, №14 – темно-коричневый, №15 – красно-малиновый, №16 – черно-синий. Полировальную жидкость этого типа можно приготовить в домашних условиях.
Самодельные составы для полировки
Одна из самых популярных политур – шеллачная. Она имеет простой состав, поэтому такую политуру можно приготовить самостоятельно. Для этого 650 мл этилового спирта с концентрацией от 90% до 95% смешивают со 115 г размолотого шеллака. Этиловый спирт можно заменить винным, но правильнее брать медицинский спирт высокой степени очистки.
Смесь шеллака и спирта помещают в герметично закрывающуюся стеклянную или керамическую емкость и оставляют до полного растворения шеллака. Для ускорения процесса раствор нужно периодически взбалтывать.
Когда шеллак растворится, полученную жидкость фильтруют и переливают в бутылку из темного стекла с плотно завинчивающейся крышкой. Хранят состав в темном месте, т. к.
под воздействием света шеллак может выпадать в осадок.
Политура по данному рецепту имеет концентрацию 15%. Когда для работы требуется менее концентрированный раствор, к исходному составу добавляют спирт. Если к 2 частям 15-процентной политуры добавить одну часть спирта, то получится 10-процентный раствор. 5-процентную политуру получают, смешав 1 часть 15-процентного раствора с 2 частями спирта.
Как полировать покрытую лаком деревянную поверхность?
Конечный результат во многом зависит не только от используемого состава и инструментов, но и от техники. Очень важно обращать внимания на такие факторы, как:
- характер движений;
- сила нажима;
- время выдержки между этапами.
Для получения идеального глянца полировку разбивают на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности. На первом этапе происходит сглаживание большей части неровностей.
Пропитанный составом диск или тампон перемещают по поверхности древесины короткими зигзагообразными движениями, возвращаясь назад по прямой линии. Двигаться следует непрерывно. Нельзя задерживать диск с политурой в какой-либо точке, т. к.
при длительном контакте полировочный раствор может разъесть лак. Тогда образуется мутное пятно, которое будет очень сложно удалить.
Затем древесину обрабатывают с помощью шлифовальной машинки и дисков разной степени зернистости. В самом начале рекомендуется использовать диск с зерном 600 или 800, постепенно переходя к более мелким (1000, 1200, 1500).
В ходе работы нельзя допускать забивания диска пылью. Появившуюся пыль незамедлительно удаляют с помощью пылесоса или безворсовой салфетки. При смене диска на более мелкий обязательно полностью удаляют пыль от предыдущего, т. к.
вместе с ней на древесине остаются частички абразива с диска, которым полировали ранее.
При использовании машинки следует выбирать умеренную или низкую частоту оборотов. На высокой скорости лак нагревается и начинает липнуть. Особенно чувствительны к перегреву полиуретановый и нитролак. По этим лакам лучше полировать на самой низкой скорости или вручную. Масляный и акриловый лаки выдерживают нагревание лучше, поэтому скорость вращения диска может быть выше.
После первого этапа рекомендуется сделать недельный перерыв для того, чтобы выветрились остатки растворителя, и лак хорошо просох. Затем полирование повторяют, но при этом используют менее концентрированную политуру. В этот раз тампон перемещают по поверхности движениями в форме крупных восьмерок.
После второй просушки, которая занимает от 7 до 10 дней, производят окончательную обработку. Ее называют располировкой. По древесине проходятся очень быстро тампоном, смоченным спиртом или уайт-спиритом. Эта манипуляция помогает удалить с древесины остатки полироля, особенно его масляные составляющие, которые не успевают испариться в период просушки.
Можно ли полировать изделие, покрытое матовым лаком?
Матовые лаки содержат матирующие добавки, благодаря которым покрытая ими поверхность приобретает бархатистость. Данному типу лаков полировка противопоказана, т. к. после нее поверхность вместо матовой становится блестящей. Однако в ряде случаев к полировке прибегают для того, чтобы замаскировать царапину, потек, прилипшие пылинки и другие последствия некачественной покраски.
Как правило, желаемого результата достичь не удается – поверхность начинает блестеть, как после покрытия обычным лаком. Чтобы подобных ситуаций не возникло, при работе с матовыми лаками необходимо тщательно соблюдать следующие правила:
- сделать влажную уборку в помещении, где будут наносить лак;
- убрать все лишнее с рабочего места;
- обеспечить в помещении оптимальную температуру для данного ЛКМ;
- не использовать кисти или валики;
- напылять лак из баллончика или с помощью краскопульта тонким слоем несколько раз;
- соблюдать время выдержки между нанесением слоев.
Как правильно ухаживать за отполированной поверхностью?
Отделка древесины с использованием политуры делает ее зеркально-гладкой. На такой поверхности меньше задерживается пыль и другие загрязнения. Она становится более устойчивой к присутствующей в воздухе влаге.
Однако этот вид отделки не способен стопроцентно защитить изделие от внешних воздействий. Например, при соприкосновении с острым или шершавым предметом на отполированном дереве возникают царапины.
Под воздействием высокой температуры политура может утратить свою первоначальную прочность и «поплыть».
Все эти моменты следует учитывать при выборе метода отделки и последующей эксплуатации данного изделия. Не стоит полировать предметы, которые будут подвергаться активной эксплуатации, например, горизонтальную поверхность столешницы.
Любой оставленный на ней твердый предмет, например, ключи, способен повредить ее и оставить царапины. Отполированной древесине вредят высокие температуры, поэтому вещи из нее нельзя долго оставлять на солнце или возле нагревательных приборов.
Следует избегать ее контакта с водой и водными парами.
Чтобы вещь оставалась красивой и служила долго, ее оберегают от намокания, перегревания, контакта с острыми предметами. Для ухода рекомендуется использовать специальные составы для полированной мебели, которые продаются в отделах бытовой химии.
Небольшое количество такого состава наносят на салфетку и ею протирают древесину. Сильные загрязнения можно удалить теплой водой с добавлением небольшого количества геля для мытья посуды.
Вымытую поверхность немедленно вытирают сухой салфеткой и обрабатывают полиролем.
Загрузка...
