Любые режущие насадки для дрели в процессе эксплуатации затупляются, что, собственно, не требует доказательств. Однако не спешите их выбрасывать, так как вернуть насадке первоначальную работоспособность можно путем заточки. Далее мы подробно расскажем, как это сделать.
Когда требуется заточка?
Если свёрла по дереву могут эксплуатироваться длительное время и при этом оставаться острыми, то инструмент по металлу приходит в негодность очень быстро. Конечно, опытный мастер определяет тупое сверло на глаз или по первому же его соприкосновению с поверхностью металла. Если же вы новичок, определить потребность инструмента в заточке можно по следующим признакам:
- в процессе сверления возникает скрип и свист;
- инструмент нагревается гораздо быстрее, чем обычно;
- качество отверстия получается низким – имеются зазубрены и заусенцы;
- стружка выходит только из одной спиральной канавки (этот признак может свидетельствовать еще и о неправильной заточке).
Имейте в виду, что, работая тупым наконечником, вы подвергаете себя опасности, так оно может сломаться. При этом разлетающиеся его части способны причинить серьезную травму. Кроме того, сверло может «закусить».
В такой ситуации, если дрель мощная или вы работаете на станке, деталь вырывает из рук, что зачастую тоже заканчивается травмой. Поэтому затягивать с заточкой или заменой наконечника ни в коем случае нельзя.
Основные параметры детали
Чтобы вы могли правильно заточить наконечник, прежде всего давайте рассмотрим основные его элементы, к которым относится:
- режущая часть (режущая кромка), образующаяся схождением поверхности канавки и задней поверхности;
- передняя поверхность, которая располагается под режущей кромкой;
- задняя поверхность, которая располагается за кромкой:
- перемычка, расположенная между двумя задними поверхностями.
В процессе эксплуатации насадки больше всего страдает режущая кромка, перемычка и задние поверхности. Поэтому восстановление инструмента происходит путем заточки задних поверхностей, к которым примыкаем режущая кромка и перемычка. Однако не все так просто: чтобы кромка вновь стала острой и образовалась четкая перемычка, углы заточки должны соответствовать значениям из таблицы:
Вид угла | Значение в градусах |
α (угол, угол между плоскостью задней поверхности и режущей кромкой) | 10 |
γ (угол заточки режущей кромки) | 20 |
2ϕ (основной угол, образованный задними поверхностями, или угол при вершине) | 116 градусов /- 30 градусов |
Соблюдение этих значений позволит режущей кромке всегда первой соприкасаться с поверхностью обрабатываемой детали, что обеспечит максимальную эффективность инструмента. От угла при вершине зависит длина режущей кромки.
Его соблюдение позволит стружке хорошо укладываться в канавку и выходить наружу. Если же сделать угол более острым, увеличится ширина срезаемой полоски, в результате чего стружка забьет канавку и перестанет удаляться из отверстия со всеми вытекающими последствиями.
Слишком же тупой угол снизит эффективность сверла.
Затачиваем на точильном станке
Заточить сверла в домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.
Оптимальная частота вращения точильного круга составляет полторы тысячи оборотов в минуту.
Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:
- начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
- на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.
Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло.
Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.
Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.
В процессе заточки образуется большое количество искр, поэтому для выполнения этой операции обязательно наденьте защитные очки.
По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз. Сильно напрягать руки не надо, так как сверло у вас не вырвет, поэтому просто соблюдайте осторожность.
Заточив одну заднюю поверхность, следует прокрутить левой рукой сверло на 180 градусов и точно так же наточить вторую заднюю поверхность. По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е. угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу.
Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить.
Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров.
Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной.
Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.
После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.
Подводить затачиваемый инструмент к рабочей поверхности точила необходимо плавно, чтобы не возникало удара.
Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.
Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.
Нет заточного станка – болгарка на все случаи жизни
Если у вас нет заточного станка, но при этом срочно понадобилось заточить сверло, можно воспользоваться болгаркой (УШМ).
Но имейте в виду, что шлифмашинка – это один из самых опасных ручных электроинструментов. Нарушение техники безопасности при работе с ним приводит к серьезным увечьям, а иногда и летальному исходу.
Поэтому если опыта работы с УШМ у вас нет, лучше не пытаться сэкономить, а купить новую насадку.
Если вы все же приняли решение точить сверла болгаркой, используйте для этих целей исключительно торцевой лепестковый круг. Кроме того, желательно, чтобы сама болгарка была небольшой, т.е. маломощной. Процесс заточки выглядит следующим образом:
- Болгарка кладется на горизонтальную плоскость диском вверх, чтобы диск тоже располагался горизонтально. Инструмент нужно крепко удерживать левой рукой, этой же рукой следует контролировать и кнопку питания.
- Затем сверло надо поднести к диску и заточить, стараясь соблюдать заводские углы. Шлифмашинку при этом следует включать на минимальных оборотах.
Недостаток такого метода заключается в том, что заточка осуществляется «на глаз», поэтому если раньше сверла по металлу вы не затачивали, лучше от такого способа отказаться. Неумелыми действиями можно еще больше испортить инструмент.
Используем приспособление – когда теория не нужна
Самый простой способ заточить сверло по дереву или металлу, который не требует от вас никаких умений и знаний – это использовать специальное приспособления для дрели или шуруповерта. Устройство представляет собой насадку с отверстиями разных диаметров.
Для заточки нужно надеть на электроинструмент насадку, затем вставить инструмент в отверстие, соответствующее его диаметру, и повернуть до упора. Специальные пазы зафиксируют сверло в рабочем положении.
Имейте в виду, что крайне важно правильно расположить сверло в отверстии, так как только в этом случае задняя поверхность будет обрабатываться под правильным углом. После установки сверла нужно включить электроинструмент и подождать некоторое время, пока заточится одна его сторона.
Затем затачиваемый инструмент нужно повернуть на 180 градусов и повторить процедуру.
Недостаток приспособления заключается в том, что имеется ограничение по диаметру. Минимальный диаметр сверла, которое можно заточить составляет 3–3,5 мм, а максимальный – 10 мм. Как правило, шаг диаметра составляет 5 мм.
Однако для бытовых целей этого вполне достаточно. Стоимость такого приспособления находится в пределах от 600 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Наиболее дорогими являются изделия от немецкого производителя Bosch.
Несколько слов о ремонте сверл по бетону
Все вышеописанные способы заточки относятся к инструменту по металлу и по дереву. Однако сверло с наконечником из победита тоже может затупиться.
При этом оно проявляет себя так же, как и инструмент по металлу – плохо сверлит, быстро перегревается и издает при работе неприятный высокочастотный звук.
Надо сказать, что принцип заточки победитовых сверл примерно такой же, как и для инструмента по металлу, однако имеются некоторые важные нюансы.
Прежде всего нужно измерять высоту режущей части затупленного инструмента. Затачивать сверла имеет смысл, если высота составляет не менее 7-10 мм.
Если же высота меньше, добиться качественного результата не получится, поэтому выгодней приобрести новую насадку. Для заточки нам понадобится круг с алмазным напылением.
Имейте в виду, что твердосплавный наконечник не терпит высоких температур. Поэтому работать необходимо на минимальных оборотах.
Чтобы заточить твердосплавное сверло правильно, вначале нужно подправить кромки наконечника, которые первыми «слизываются» в процессе работы по бетону. Углы кромок напайки должны быть ровными, т.е. под 90 градусов.
Затем затачиваются задние поверхности до самой напайки, как показано на фото выше. Если твердосплавная напайка сточилась до стали, необходимо подточить переднюю часть.
В противном случае мягкая сталь будет выходить на поверхность режущей кромки, соответственно никакой эффективности и качества сверления в таком случае от инструмента не добиться.
Чтобы заточить победитовое сверло и при этом не перегреть его, в процессе работы используйте охлаждающую жидкость – воду или машинное масло.
Как и при обработке любых других сверл обязательно следите за симметричностью. Режущие стороны должны быть одного размера.
Если центр оси сместится, то снизится эффективность инструмента, кроме того, отверстия будут получаться неровными.
Существует также еще одно важное правило – чем тверже наконечник, тем острее должен быть угол при вершине. Для победитовых напаек этот угол должен составлять 170 градусов.
Вот, собственно, и все, что необходимо знать для самостоятельной заточки сверл.
Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл
В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель.
Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки
Что такое сверло и как его заточить
Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.
Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.
Кроме того, на углы заточки влияет структура материала. Но обо всем по порядку.
Различные способы заточки
Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.
Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.
Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.
К тому же сверло должно быть правильно заточенное.
Различные способы заточки под определенный материал
А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.
Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм.
Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке.
Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть.
Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.
Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки.
Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию.
Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.
Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.
А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.
Несколько слов о заточном станке
Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.
- Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.
- В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.
- Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?
О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.
Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково.Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.
Углы заточки
Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.
Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм.
Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.
Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня.
Эти же действия выполните и для второй части сверла.
Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером.
Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину.
Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.
Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.
Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.
Таблица угла заточки сверла, для различных материалов
WordPress Image Carousel Plugin
Методы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками
О заточке сверла при помощи точильного камня мы рассмотрели. А еще как самому заточить сверло?
Если нет под рукой заточного станка, можно обойтись болгаркой.
Способ 1
Данный способ заключается в том, что сверло жестко крепится в тисках или приспособлении. Задается угол закрепления.
На болгарку устанавливается диск для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
А как заточить сверло болгаркой, хорошо показано на предлагаемом видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закреплять сверло в приспособлении или тисках.
Способ 2
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарку устанавливается диск с мелкой наждачной бумагой.
Сверло держится рукой, прикладывается к диску режущей частью.
Все отлично видно, как заточить сверло по металлу болгаркой на видео.
Правила заточки победитовых сверл
А как заточить победитовое сверло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжащий звук. Это первый признак, что сверло нуждается в заточке.
Подробно о способах, как заточить победитовый бур для перфоратора.Чтобы заточить победитовое сверло, лучше воспользоваться точильным станком с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для победитового сверла он равен 170º.
Заточка победитового сверла заключается в подправке затупившейся режущей кромки.
Работа с наждаком
Плавным касанием сверла к заточному камню подправьте переднюю поверхность сверла.
Сверло берется в левую руку ближе к режущей части, правой рукой держится за хвостовик. Сверло подводится к заточному камню, отрезному диску болгарки или грибу с установленным наждачным полотном.
Заточка заключается в подправке режущей кромки победитового сверла, которая при сверловке твердой поверхности затупляется.Внимание! Надо помнить, что частота вращения заточного камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, том медленнее должен вращаться диск.
В процессе заточки необходимо следить за одинаковостью режущих сторон. В противном случае у вас получатся увеличенные и неровные отверстия. Важно не перекаливать сверло и охлаждать.
Выводы:
-
- – сверло можно заточить правильно и в домашних условиях самому;
-
- – сверла до 3 мм предпочтительнее затачивать одноплоскостным видом заточки;
-
- – для сверл свыше 3 мм рекомендуется применять коническую заточку;
-
- – для заточки можно использовать не только специальное оборудование, но и болгарку с наждачной насадкой;
-
- – заточку победитового сверла лучше производить на заточном станке с алмазным диском;
-
- – при заточке обязательно пользоваться защитными очками.
Видео подобранное по теме заточки сверл разными способами
РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish
Затачиваем свёрла по металлу: как правильно заточить сверло своими руками, видео советы
Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.
Как определить, что сверло стало тупым?
Для обработки металла можно использовать только очень острый инструмент. Если в процессе высверливания отверстия будет слышен не совсем приятный скрежет в месте, где сверло касается металла, то — это первый признак что инструмент требует заточки. При появлении такого малоприятного звука целесообразно прекратить все работы.
Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.
Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм.
Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко.
Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление, которым можно выполнить заточку инструмента:
- точильный стакан с кругом из абразивного материала;
- шлифовальная машинка;
- электрическая дрель со специальной насадкой.
Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.
Подготовительный этап перед заточкой
В процессе работы микроскопические частички металла, искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.
В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.
Технологическая последовательность заточки
Естественно, просто подготовить защитную амуницию и точильный станок — далеко не достаточно. Нельзя приступать к работе не ознакомившись с технологией заточки свёрл для чего целесообразно просмотреть видео. Даже несмотря на то, что сама процедура не слишком сложная, однако, она предусматривает строгое соблюдение последовательности проведения работ.
Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.
Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:
- режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
- смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
- также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.
Заточка сверла должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.
- Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
- Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
- После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
- Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.
Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.
В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов. Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.
При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.
Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ.
- В левую руку берут рабочую часть инструмента, а в правую хвостовой конец. Рабочая часть должна удерживаться в максимальной близости к заборному конусу.
- Не изменяя положения, сверло прижимают режущей частью и задней поверхностью к торцевой части точильного круга.
- Правой рукой, в которой удерживается хвостовой край инструмента, выполняют покачивающие движения таким образом, чтобы образовывалась конусная форма со стороны задней грани.
- После того как будет заточено одно перо, переходят ко второму, в точности повторяя весь процесс.
- Важным нюансом такой процедуры является то, что сверло нельзя отрывать от поверхности точильного круга.
Существует ещё один метод конической заточки. Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.
Нюансы заточки сверла, которые нужно знать
В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла, и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.
В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.
Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ.
Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза.
Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.
- Николай Иванович Матвеев
- Распечатать
Как заточить сверло по металу, дереву и бетону в домашних условиях
Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:
- режущий инструмент сильно нагревается;
- металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
- повышается шум проводимых операций.
Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки.
Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить.
Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.
Кромки и задние плоскости перегретого сверла Источник podshipnik-servis.ru
Как выбрать сверло
Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.
Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.
Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:
- Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
- Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
- Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
- Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.
Виды свёрл по металлу Источник rozetka.com.ua
Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:
- Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
- TiCN – это карбонитрид титана.
- TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
- Сам нитрид титана.
- Керамика.
Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.
В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.
Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.
Спиральное сверло: его части и элементы Источник studfile.net
Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:
- Классическое сверло.
- Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
- Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.
Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.
Анатомия сверла
При заточке сверла по металлу необходимо иметь представление о его устройстве.
Для сверления металла наиболее часто применяются спиральные свёрла. В основном, когда вы выбираете сверло для вашей работы, учитывайте его длину, тип кончика, тип спиральной канавки, металл из которого оно сделано.
Рабочая часть сверла подразделяется на две части – на режущую и калибрующую (направляющую).
Режущая (или заходная) часть состоит из 2‑х режущих кромок, задних поверхностей (идут на этой же площадке сразу за кромками) и перемычки.
Направляющая часть имеет 2 спиралевидные ленточки, к которым примыкают канавки для стружки, а с другой стороны – спинками.
Разберём базовые характеристики спирального сверла: угол при вершине, угол зазора режущих кромок, главные режущие кромки, перемычка между кромками и угол спирали.
Угол при вершине
Он расположен на кончике спирального сверла. Это угол между двумя режущими кромками. Он обязателен, чтобы центровать спиральное сверло на материале, который сверлите.
Угол при вершине варьируется на разных сверлах и должен быть адаптирован к материалу (его твёрдости), который Вы будете сверлить.
Чем жестче металл, тем больше угол при вершине (и, следовательно, более плоский кончик).
Наиболее универсальное спиральное сверло по металлу имеет угол при вершине 118 градусов, приемлемый для использования на древесине, мягком металле, металле средней твёрдости, пластике и большинстве других не твёрдых материалов.
Для твёрдых материалов, таких как нержавеющая сталь, угол при вершине должен быть больше (135 градусов). С большим углом при вершине начинает действовать большая часть режущих кромок раньше.
Более маленький угол, например 90 градусов, подходит для очень мягких пластиков и других мягких материалов (к примеру, алюминия). Он будет тупиться при сверлении твёрдых материалов.
Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно
Задние поверхности и угол их расположения
Оба режущих края должны иметь рельеф, позволяющий им войти в заготовку для выполнения резки металла. Задние поверхности (площадки за режущими кромками) сверла располагаются на другом уровне, чем режущие кромки.
Они плавно изгибаются, образуя «просвет» и позволяя резать кромкам при сверлении. Свёрла общего назначения имеют «просвет» от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 градусов).
Слишком большой зазор вызовет недостаточную опору режущих кромок, и не будет достаточной толщины кромок, чтобы отводить выделяющееся тепло при сверлении. Величина этого угла влияет на твёрдость материала, который сверлите.
Меньший угол для более твёрдого материала, а больший – для более мягкого. Недостаточно большой угол зазора (менее 9 градусов) потребует усиленного давления при сверлении, что может вызвать повреждение перемычки на кончике сверла.
Перемычка
Две режущие кромки вместе с задними поверхностями (площадками, следующими за кромками) в месте соединения образуют перемычку. Она расположена в середине кончика сверла, также участвует в резке, но не режет так эффективно, как режущие кромки. Центральная перемычка отвечает за ввод сверла в материал, его центрирование.
Спиральные ленточки
Располагаются на наружной винтовой поверхности направляющей части сверла. Ленточки уменьшают трение, улучшают отвод тепла и обеспечивают направление сверла в отверстие.
- Спиральные канавки для стружки
- Спиральные канавки служат каналом для вывода вырезанного материала (стружки) из отверстия, позволяют специальной жидкости для резки и сверления достичь режущих кромок.
- Угол спирали
Угол наклона спирали у сверл по металлу может отличаться. Большие углы спирали обеспечивают эффективное удаление мягких, длинномерных стружек. Меньшие углы спирали используются для твердых материалов с короткими стружками.
Сверла, имеющие очень маленький угол спирали (10 ° — 19 °), имеют длинную спираль. В свою очередь, сверла с большим углом спирали (до 45 °) имеют короткую спираль. Свёрла с нормальной спиралью имеют угол спирали 19 ° — 40 °.
Хвостовик
Это конец сверла без спирали, который удерживается патроном дрели. Диаметр хвостовика важно учитывать при покупке сверла.
Длина сверла
Общая длина сверла – это размер от основания сверла до его режущего кончика. Длина спирального сверла влияет на его жесткость.
Более короткое сверло будет крепче и, с меньшей вероятностью, будет блуждать или ломаться, но может не иметь достаточную длину, необходимую для всех работ.
В то время как более длинные свёрла могут просверливать более глубокие отверстия, они являются более гибкими, что означает, что отверстия, которые они просверливают, могут иметь неточное расположение или отклоняться от заданной оси.
Из чего сделано сверло по металлу
- Для изготовления свёрл по металлу используется быстрорежущая сталь (англ. HSS / high speed steel — высокоскоростная сталь). На таких свёрлах имеется обозначение “HSS” на хвостовике. Это общее название сверл по металлу иностранного производства, дополнительные обозначения дают расширенную информацию о составе сверла. Это легированная сталь, используемая для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резки. Свёрла сделаны из углеродистой стали с добавлением вольфрама, хрома, молибдена и других элементов. Это позволяет им использоваться на быстрой скорости вращения. Свёрла HSS более устойчивы к потере закалки, они довольно распространены в комплектах и пригодны для практически любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, то подойдёт даже самое недорогое сверло HSS.
- Кобальтовая сталь (свёрла с добавлением кобальта отмечены обозначением “Со” и указанием процента содержания кобальта на хвостовике (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Данные свёрла очень долго сохраняют заточку, не теряют остроту режущих кромок даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, кобальт — лучший вариант. У такого сверла есть и недостатки. Оно более хрупкое, чем простые HSS свёрла, поэтому может повреждаться легче, особенно при боковом напряжении или при застревании сверла в отверстии. Они также намного дороже. Кобальтовые свёрла служат очень долго, если с ними правильно обращаться.
- Карбид вольфрама (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрезвычайно жесткие сверла, но в то же время хрупкие. Это ограничивает их широкое применение при ручном сверлении. Чаще встречаются в промышленном применении, в инженерных цехах. Такие свёрла потребуются, если нужно сверлить высокопрочную сталь, чугун или сплавы титана.
Защитное покрытие сверла
Покрытие, нанесённое на сверло влияет на эффективность и срок его службы.
- Черный оксид (Black Oxide) — самое экономичное покрытие. Черный оксид добавляет защиту от коррозии, увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле. Это покрытие также уменьшает истирание, а также способствует сохранению охлаждающих и смазочных материалов для сверления на сверле. Черный оксид подходит для сверления чугуна и стали, но не рекомендуется для сверления алюминия, магния или подобных металлов.
- Оксид бронзы (Bronze Oxide) — увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле и, как правило, используется в одиночку для визуального определения кобальтовой стали или с черным оксидом для определения лучших сортов высокоскоростной стали.
- Нитрид титана (Titanium Nitride (TiN)). Более дорогое покрытие, которое увеличивает твердость сверла и обеспечивает тепловой барьер, приводящий к увеличению производительности и увеличению срока службы инструмента в более твердых материалах. Свёрла с покрытием нитрида титана подходят для сверления чугуна и стали, а также алюминия, магния. Однако на практике титановое покрытие, в конечном счете, изнашивается, и если заточить его, покрытие полностью теряется. Титановые свёрла выглядят как свёрла HSS с латунной или оранжевой окраской.
- Карбонитрид титана (TiCN — Titanium Carbonitride). Имеет сине-серый оттенок. Покрытые карбонитридом титана свёрла более твёрдые и износоустойчивые, чем многие другие покрытия.
- Покрытие цирконием (Zirconium Coating). Хотя не является основным материалом для свёрл, покрытые цирконием металлы очень хорошо служат. Покрытие из нитрида циркония может увеличить прочность твердых, но хрупких материалов. Состав циркония также уменьшает трение для повышения точности сверления.
Обозначения на свёрлах по металлу HSS
Иностранные производители добавляют обозначения на свёрла по металлу HSS, которые говорят об применяемых технологиях и других особенностях сверла.
- HSS‑R. Эта маркировка говорит о том, что сверло прошло термическую обработку и роликовую прокатку.
- HSS‑G. Режущие части таких инструментов подвергают шлифовке при помощи боразона (CBN). Сверла HSS‑G получили максимально широкое распространения из-за сочетания высоких эксплуатационных характеристик и доступности.
- HSS‑E VAP. Так маркируют сверла, основное предназначение которых — обработка заготовок из нержавеющей стали. К поверхностям таких инструментов стружка практически не липнет. Из-за этого они медленнее изнашиваются и реже ломаются.
- HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта маркировка указывает на высокое содержание кобальта в сплаве. Такие сверла подходят для обработки вязких и сложных металлов.
- HSS‑G TiN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана. Оно значительно повышает твердость инструмента и его термостойкость.
- HSS‑G TiAlN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана, легированного алюминием. Оно еще больше увеличивает твердость инструмента и его термостойкость.
Правила заточки свёрл
Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.
Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным.
Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно.
Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.
Сверло винтовое по металлу Источник besplatka.ua