Восстановление коллектора электродвигателя своими руками

Восстановление коллектора электродвигателя своими рукамиПри работе генераторов и электродвигателей постоянного тока чисто наблюдается искрение на коллекторе, при этом на поверхности его появляются борозды, пластины подгорают. В результате коллектор и щетки быстро изнашиваются.

Искрение на коллекторе может быть вызвано неисправностями коллектора, щеток, щеткодержателей и обмоток электродвигателей.

Неисправности коллектора и их устранение

Шероховатость поверхности является наиболее распространенной неисправностью коллектора. Шероховатость поверхности коллектора возникает в результате царапин, нагара или слоя окиси на коллекторе.

Царапины наносятся твердыми частицами, попавшими на коллектор под щетки. Нагар образуется от искрения, а слой окиси на коллекторе появляется после длительного нахождения электродвигателя в местах с повышенной влажностью.

Восстановление коллектора электродвигателя своими рукамиШероховатость коллектора устраняют шлифовкой его поверхности мелкой стеклянной бумагой. Бумагу прижимают к вращающемуся коллектору специальной деревянной колодкой из твердого дерева с вырезом в ней по форме коллектора.

Образование желобков. При расположении щеток одна против другой после длительной работы электродвигателя на коллекторе образуются желобки, поверхность коллектора становится волнистой. Эту волнистость устраняют проточкой коллектора на токарном станке. Чтобы избежать возникновения желобков, щетки надо располагать в шахматном порядке.

Выступание миканита над пластинами. Миканитовые прокладки коллектора тверже медных пластин. Поэтому в процессе работы они меньше истираются и постепенно выступают над поверхностью пластин.

Восстановление коллектора электродвигателя своими рукамиДля устранения этой неисправности необходимо продорожить коллектор, т. е. удалить выступающий между пластинами миканит тонкой пилкой. При продороживании пилку надо водить по линейке, уложенной параллельно краю пластины коллектора.

После продороживания все канавки между пластинами коллектора прочищают волосяной щеткой и при помощи шабера снимают фаски с краев коллекторных пластин. После этого коллектор шлифуется и продувается сжатым воздухом.

Биение коллектора может появляться в результате: неисправности подшипника электродвигателя, неодинаковой высоты пластин коллектора, проявляющейся при некачественной сборке и неправильной центровке якоря электродвигателя.

Дли устранения биения коллектора неисправный подшипник ремонтируют или заменяют. Если биение коллектора происходит вследствие неодинаковой высоты ого пластин, то коллектор следует проточить на токарном станке до устранения биения. При неправильной центровке, вызывающей биение коллектора, якорь необходимо заново отцентрировать на специальном станке.

Неисправности щеток и их устранение

Щетки плохо пришлифованы, обломаны по краям или имеют царапины на прилегающей к коллектору поверхности.

Для устранения этого угольные и графитные щетки надо пришлифовать к коллектору стеклянной бумагой. При этом следует начинать с крупных номеров стеклянной бумаги и постепенно переходить к более мелким.

Применять для пришлифовке наждачное полотно запрещается, так как наждачная пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их между собой.

Восстановление коллектора электродвигателя своими рукамиЩетки неправильно расположены на коллекторе. Это может быть в том случае, если они прилегают к пластинам коллекторов одной стороной, или траверса щеткодержателей установлена не по заводским меткам, имеющимся на ней и на корпусе.

Сдвинутую траверсу надо установить по заводским меткам. При отсутствии заводских меток или их неправильности (искрение не устраняется) нужно установить щетки на нейтраль, смещая их по коллектору (у генераторов — в сторону вращения, а у двигателей — в противоположную сторону) до полного исчезновения искрения.

Положение щеток на нейтрали соответствует: у генераторов — их наибольшему напряжению при холостом ходе; у двигателей — равенству чисел оборотов при прямом и обратном вращении.

Одностороннее прилегание щеток может быть устранено поворотом обоймы щеткодержателя или пришлифовкой их к коллектору, если обойма щеткодержателя неподвижна.

Щетки недостаточно прижаты к коллектору или неплотно установлены в обойме. Это бывает при слабом нажатии пружин щеткодержателя на щетки, слишком большом просвете между щеткой и обоймой либо при плохом закреплении траверсы и щеткодержателя.

Силу нажатия на щетку увеличивают посредством регулировки нажимной пружины. В случае отсутствия регулировочного устройства пружину заменяют на более жесткую.

Для устранения колебания щетки в обойме щеткодержателя ее заменяют на большую — по размерам обоймы.

Если же колебания щетки вызваны ослаблением креплений щеточного механизма, то надо затянуть укрепляющие болты на траверсе и щеткодержателях.

Чрезмерное увеличение силы тока, проходящего через щетки. Если плотность тока в щетке превышает величину, допустимую для данного типа щеток, то это приводит к неизбежному перегреву щеток.

Если после устранения рассмотренных повреждений искрение на коллекторе продолжается, то причиной его могут быть повреждения обмотки якоря или полюсов машины: короткое замыкание, распайка обмотки якоря в петушках, разрыв якорного проводника, замыкание на железо. В большинстве случаев эти повреждения исправляются при капитальном ремонте машины постоянного тока.

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание.

На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм.

Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри. У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на  перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.

Состав электролита:

  • медный купорос — 200г
  • серная кислота 1,84 — 40г
  • спирт — 5г
  • кипяченая вода — 800мл.
  • спирт можно заменить тройным количеством водки.

Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

    Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

    Ремонт коллекторных электродвигателей своими руками

    В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя.

    Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

    Что такое коллекторный электродвигатель

    Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

    • статора;
    • ротора;
    • щеточно-коллекторного узла;
    • подшипников.

    Все детали заключены в корпус.

    Предварительная проверка коллекторного электродвигателя

    Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

    • Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
    • Осмотрите шнур на предмет обрыва.
    • Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

    При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

    Возможные неисправности коллекторного электродвигателя

    Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

    • Нарушение контактов. На него указывает активное искрение.
    • Межвитковое замыкание (замыкание обмоток в коллекторе). Оно также вызывает искрение.
    • Износ щеточно-коллекторного узла. При этом он чернеет и появляется искрение. Обычно проблема решается путем замены старых элементов на новые. Чтобы снять узел, отодвиньте фиксатор и открутите крепежный болт (в зависимости от модели двигателя).
    • Потемнение контактной части коллектора. Часто достаточно зачистить его мелкой наждачной бумагой.
    • Образование канавки в месте контакта щеток с коллектором. Необходимо выполнить проточку узла на станке.
    • Износ подшипника. Эту неисправность можно определить по усиленной вибрации корпуса во время работы двигателя и биению патрона. В этом случае требуется замена подшипника.
    • Касание якорем статора. Иногда хватает замены якоря, но в некоторых случаях придется заменить и якорь, и статор.
    • Сбой управления на микроконтроллере. Установка нового микроконтроллера – оптимальное решение проблемы.
    • Выгорание или обрыв обмоток. Обратите внимание на их цвет и целостность. Почернение всего корпуса обмоток или их части указывает на выгорание, обрыв легко определяется при визуальном осмотре. В этом случае требуется их замена или перемотка.
    • Графитовая пыль в пространстве между ламелями. Вашему прибору просто нужна прочистка.
    • Выгорание изоляции проводов. На эту проблему укажет характерный запах.

    Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

    Читайте также:  Бензорез по металлу своими руками

    Проверка коллекторного электродвигателя мультиметром

    Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

    • Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.
    • Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
    • Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
    • Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
    • Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
    • Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

    Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.

    Ремонт электродвигателей своими руками: пошаговая инструкция, как сделать перемотку и отремонтировать электромотор

    Перемотка якоря электродвигателя – это один из видов ремонта коллекторных промышленных и бытовых двигателей постоянного и переменного тока, осуществляемого нашей компанией.

    Необходимость отремонтировать электросиловой агрегат такого типа возникает в процессе его длительной эксплуатации. В отличие от асинхронных, в коллекторных двигателях присутствуют трущиеся части – токоподводящие щётки и коллектор.

    Эта их конструктивная особенность определяет периодичность текущего и капитального ремонта двигателя согласно плану ППР.

    В ряде случаев перед тем, как отремонтировать якорь электродвигателя, приходится выявить причины отказа с помощью инструментальных методов. Это могут быть межвитковое замыкание или обрыв в нижних слоях обмотки якоря. С помощью проверки сопротивления удаётся определить такую причину. Единственный способ восстановления функциональности при этом – перемотка якоря эл двигателя.

    В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

    Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

    Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

    Читать также: Обмотка двигателя славянка схема

    Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

    Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

    Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

    Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

    • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
    • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
    • лак для заливки катушек;
    • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

    Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

    Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

    1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
    2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
    3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
    4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
    5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
    6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
    7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

    Неисправности электрической и механической частей

    Чаще всего происходят короткие замыкания в обмотке, обрывы обмотки или наружной цепи.

    • Электродвигатель не запускается.
    • Обмотки сильно перегреваются.
    • Скорость вращения не нормальная.
    • Лишний шум – стук или гудение.
    • Неравный ток в отдельных фазах.

    Прежде чем осуществить ремонт электродвигателя своими руками, необходимо разобраться в причине поломки.

    Что касается механики, то здесь чаще всего происходят поломки в работе подшипников, они могут перегреваться и из них может вытекать масло. Также к механическим повреждениям относится повреждение корпуса, обрыв крыльчатки, зацепление ротора за статор, проворачивание ротора на валу.

    Аварийные ситуации

    Есть неисправности, которые не связаны с двигателем, но влияющие на его работу.

      Металлопрокат: характеристики, сортамент металлопроката

    К списку аварийных ситуаций относятся следующие пункты.

    • Вал подвергается излишней нагрузке, в таком случае клинит привод и механизмы;
    • Перекос напряжения питания происходит из-за проблем сети и внутренних проблем привода;
    • Может пропадать фаза;
    • Трудности с охлаждением, происходит из-за неисправной крыльчатки, остановки вентилятора или повышения температуры в помещении;

    Эти повреждения вызываются механической перегрузкой или повышением тока.

    Простая волновая обмотка

    В простой волновой обмотке концы каждой секции присоединены к пластинам коллектора, находящимся на расстоянии, называемом шагом обмотки по коллектору,

    где К — число коллекторных пластин в коллекторе.

    На рис. 13.5 показана схема простой волновой обмотки якоря. Секции обмотки образуют две параллельные ветви (2а = 2). Число параллельных ветвей в обмотке и число секций в каждой ветви определяют ток и ЭДС Еаобмотки якоря:

    где S — количество секций в обмотке якоря; ес — ЭДС одной секции; — допустимое значение тока в секции.

    Ремонт электродвигателя

    Капитальный ремонт электродвигателя является сложным процессом, но небольшую поломку в случае её обнаружения можно устранить самостоятельно.

    Наиболее частые поломки обнаружить не сложно, главное знать, как убрать то или иное повреждение.

    1. Если электродвигатель не запускается, можно заменить предохранитель или выключатель, чаще всего именно они подвергаются поломкам.
    2. Если происходит пульсация тока в статоре, необходимо перепаять пайки обмотки.
    3. При перегреве статора необходимо снять защитный кожух с вентилятора и починить его. Иногда требуется удалить ненужные элементы и заусенцы на статоре, которые прикасаются к ротору, возникает трение и перегрев.
    4. Когда возникает неисправность ротора, выполняется пайка обмотки, иногда требуется заменить вкладыши или отрегулировать щиты подшипников.
    5. При нагревании щёток необходимо точно выставить щётки и их держатели.
    6. При сильной вибрации выполняется балансировка ротора, полумуфты и шкивы. Также необходимо отцентрировать электродвигатель.

    Если в подшипниках возникает стук, их нужно просто заменить на новые.

    Это самые популярные виды ремонтных работ электродвигателя, которые можно осуществить самостоятельно. Только определив точную причину, можно снова вернуть электродвигатель в строй, осуществив грамотный ремонт детали.

    Почему стоит выбрать нас

    ООО ПО «Электромашина» профессионально занимается починкой электрооборудования.

    Ремонт коллекторных электродвигателей – одно из направлений нашей работы, и мы готовы предложить Вам прозрачные условия взаимодействия, быстрые сроки и высокий уровень профессионализма.

    При сильном износе узла Вы можете также заказать у нас изготовление коллектора электродвигателя: производственные мощности нашего цеха позволяют нам обеспечивать клиентов качественными составными деталями. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и сделать заказ.

    Варианты защиты электродвигателя

    Существуют различные устройства, которые являются дополнительной защитой для двигателя и минимизируют повреждения.

    • Тепловые реле и мотор-автоматы. Они надёжно защищают электрический двигатель от поломок вследствие превышения тока.
    • Электронные реле. Представляет собой микропроцессор, анализирующий значение напряжения тока.
    • Термореле и термисторы. Помогают избежать поломки, когда не сработала тепловая защита при перегреве.
    • Преобразователь частоты. Несёт в себе несколько функций, связанных с защитой при перегрузке.

    Устройство якоря болгарки

    Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

    Схема якоря болгарки

    В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

    Ламели коллектора

    Диагностика

    Чтобы понять, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, необходимо провести предварительную диагностику.

    Диагностика причин неисправностей является залогом успешного ремонта.

    Если поломка произошла не вследствие аварийной ситуации, тогда выполняются следующие действия:

    • Визуальный осмотр электродвигателя;
    • Замеры зазоров в подшипниках;
    • Измерение базовых параметров электроустановки;
    • Проверка целостности щёточного узла;
    • Выявление перегрев и зон интенсивного нагрева.
    Читайте также:  Передаточное число: расчет, формула, определение

    Полезные советы по эксплуатации электродвигателя

    1. Техническое обслуживание, контроль работы и своевременное выявление неисправностей.
    2. Проверка температуры нагрева.
    3. Если электродвигатель не работал более 20 суток, нужно проверить наличие масла в подшипниках и состояние приводимого механизма.

    4. Важно обращать внимание на величину напряжения в электрической сети. Напряжение должно быть не менее 80% от номинального напряжения.
    5. Смазка в подшипниках должна быть набита неплотно, иначе это может вызвать перегрев.

    6. Важно уделять внимание изоляции обмоток, их повреждение может привести к выходу двигателя из строя.
    7. Перед установкой электрического двигателя необходимо проверить отсутствие замыкания обмоток между собой.

    8. Коллекторы постоянного тока должны быть чистыми, также, как щётки и контактные кольца.

    Как контролировать состояние щеток

    Устанавливая новые угольные щетки, рекомендуется обязательно притирать их для лучшего прилегания к поверхности коллектора.

    Лучше всего подгонять угольные щетки на самодельном притире. Притир представляет собой вал, на котором закреплена наждачная бумага.

    Проще всего вал выполнить из дерева диаметром, равным диаметру коллектора, проточив заготовку на токарном станке. Внутрь вала плотно по оси вставляется металлический стержень.

    Приспособление крепится в патрон электродрели, дрель включается, и щетки подводятся к вращающемуся наждачному кругу.

    Подгонку следует проводить осторожно, периодически прикладывая щетки к коллектору ротора для проверки их на просвет.

    Притерев щетки к коллектору, перед установкой рекомендуется проверить правильное крепление щеткодержателей.

    Щеткодержатели при заводской установке выставляются на нейтраль, что сводит до минимума искрение на коллекторе.

    Если заводских меток нет, то регулировка установки щеткодержателей выполняется путем смещения щеткодержателя в сторону, противоположную вращению ротора до минимального образования искры.

    Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, а плотно прижимаются к ламелям коллектора. Сила прижима регулируется пружинами в щеткодержателе.

    Искрение неисправного коллектора

    Увеличение искрения на коллекторе ротора может появляться в связи с коротким замыканием якоря, обрывом катушек якоря, коротким замыканием обмоток на корпус якоря. Все эти неисправности устраняются только при капитальном ремонте ротора.

    Фото ремонта электродвигателя

    Поделитесь с друзьями

    Ремонт коллектора двигателя

    Когда приходится сидеть на самоизоляции, то можно неторопясь заняться чем то, что было давно отложено на неопределенный срок, «когда появится время». Вот так уже давно валяется циркулярная пила с обгоревшей ламелью на коллекторе ротора. В лучшие времена её можно было бы купить, но сейчас магазины, торгующие запчастями для техники закрыты или работают в режиме, когда продавец стоит на улице и ему нужно как то объяснять на пальцах что именно нужно. При этом отстояв часовую очередь из таких же «объясняльщиков». В общем, решил попробовать восстановить коллектор своими силами.

    Для начала, было необходимо снять старую, обгоревшую медную ламельку. Это оказалось не так просто. Она довольно таки толстого сечения (около 3 мм.) и имеет усики, прочно залитые каким то компаундом. Снять ее получилось зажав ротор в тисы и срубая ламель при помощи молоточка и самодельной стамески, изготовленной из твердосплавного металла. В данном случае из поломанного надфиля.

    Тело ламели срубить удалось, но усики как корни зуба остались навечно в монолите компаунда. Выковыривать их не имело смысла.

    Для изготовления новой ламели по параметрам подошел кусок провода прямоугольного сечения от древнего ЛАТРа. Нашел его на приемке цветного лома. Отобрал кусочек у работника, который усердно разбирал очередной сданный в металлолом поверочный стенд.

    Провод не совсем подходил по габаритам под старую ламель и его пришлось слегка переформатировать при помощи наковальни и молотка.

    Далее нужно было сделать крючок для зажима проводов обмотки. Его пришлось вытачивать надфилем.

    Получился вот такой хвостик. И его еще предстояло загнуть.

    После проковки молотком, медь поменяла структуру и была опасность, что при загибании хвостика, он может отломиться. Для придания большей пластичности, обжег место сгиба горелкой.

    Подготовленную ламель предстояло залить на место при помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы. Но для начала, чтобы ламель не вывалилась на больших оборотах при работе, ее поверхность нужно было сделать шершавой. Поэтому по трем плоскостям ламели были сделаны засечки.

    Примерно вот такие. Выглядит не очень эстетично, но зато будет крепче сцепление с клеем.

    Предварительная примерка показала, что примерно по размерам все подошло.

    Осталась проблема изоляции ламели от соседних контактов коллектора. Правильным было бы проложить боковые поверхности слюдяными пластинками. Но их не оказалось в наличии. Другой наиболее подходящий материал — текстолит от печатных плат. Но он для этого слишком толстый и пришлось его спиливать по плоскости, чтобы получить нужную толщину изоляторов.

    Получились две вот таких вот пластинки изоляторов.

    Осталось все собрать и вклеить на положенное место. После заливки пришлось ждать 12 часов, пока клей хорошо не застынет.

    После застывания эпоксидной смолы получился вот такой вид. Далее ламель предстояло обточить и зашлифовать до такой степени, чтобы она не выходила за пределы окружности коллектора.

    Грубую работу можно сделать обычным надфилем, не забывая при этом слегка заглубить прорези между соседними ламелями.

    Окончательную шлифовку можно произвести при помощи алмазного надфиля с мелкой зернистостью. Точность подгонки ламели можно проверить при помощи микрометра или проведя пальцем по окружности, где будут прикасаться графитовые щетки к поверхности коллектора — пальцы не должны ощущать выступов.

    Далее зачищаем кончики проводов обмотки и поджимаем их хвостовиком ламели. Провода не должны касаться соседних проводов.

    Для надежности, ламель желательно прозвонить с соседними ламелями. Между ними должно быть небольшое сопротивление.

    Уважаемые читатели, не забываем комментировать, подписываться и ставить «лайки»! Ваша активность стимулирует развитие канала.

    • Похожие темы:
    • Ремонт пульсоксиметра
    • Установка блока дополнительных розеток
    • Ремонт светодиодных ламп

    Устройство для борьбы с короновирусом. Бактерицидная лампа своими руками.

    1. Ремонт зарядного устройства
    2. Ремонт стиральной машины Electrolux
    3. Ремонт люстры с дистанционным управлением
    4. Ремонт удлинителя
    5. Ремонт промышленной мясорубки
    6. Переделка неисправного светильника аварийного освещения
    7. Ремонт пылесоса Samsung
    8. Ремонт зернодробилки Саяны
    9. Ремонт мясорубки Кенвуд
    10. Ремонт фена

    Ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками

    Слева на права мотаем(моя ставка),половины катушек разделяем через вал Если очень надо,то 0,4 сечение найдется.Обмотки с двигателя не в утиле еще?Взвесить и сколько грамм

    Первые два с половиной «блина» — комом. Мотать начал по другой (симметричной, приведенной выше схемы), посчитав — что там картинка размотки последней катушки, а первая должна мотаться в обратную сторону. Мотал проводом от петли размагчивания телевизора.

    Но, с петлёй легко распустить не получилось, надо было карусель делать и начал распутывать на две катушки). Ну, а раз две примерно одинаковые получились, то решил мотать двуххордовую с двух концов двумя отдельными проводами.

    В общем, не понятно, чем мозги были заняты (терпение и усидчивость — никогда не были моими достоинствами), но намотал чёрти что — и по количеству витков в полуобмотках и по пазам и даже одну ламель пропустил . Даже не стал подпаивать провода к ламелям, а сразу размотал.

    Второй раз решил , что для первой перемотки якоря всё таки надо начать самой простой последовательной намотки. Но и тут не обошлось без казусов почти таких же. Во втором случае решил всё таки все пропаять без пропитки и подключить. Проверял пониженным питанием через транс (36 В). Ничего не закрутилось.

    дел как трансформатор , только якорь залипал к статору. Смена полярности подключения щеток — тоже ничего не дала. если не учитывать, что при включении в разных положениях ротора он всё таки поворачивается на некоторый угол, но при разных положениях — крутится в разные стороны.

    Перемотал тем же проводом (места оголённые для подпайки к ламелям заизолировал малярным скотчем) . Постарался максимально быть внимательным, но боюсь , что мне это не дано. Хотя, надеюсь. что максимально что в этот раз напортачил — намотал везде не по 15 витков полуобмотки. а 14-16.

    Но и в этот раз ничего не завертелось и даже изменение полярности щеток и положения якоря вообще никак не влияли. Напоследок, решил поиграть положением щеток относительно ламелей коллектора, дабы узнать — вообще глухо или может не то «опережение зажигания» и не в ту сторону сдвиг и направление намотки.

    Как ни странно — все закрутилось в положениищёток по 80 градусом он номинального положения. Правда , ещё и крутилось в обратную от нужной стороны. Вот теперь и дилемма — придумать как закрепить щётки в работающем положении или перемотать новым (вернее другим) проводом по другой схеме.

    (той что изначально собирался , а не отзеркаленной (приверенной в этом сообщении).

    Источник: electrotransport.ru

    Устройство якоря болгарки

    Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

      Токарная обработка металла — все о технологии токарных работ

    Схема якоря болгарки

    В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

    Простая волновая обмотка

    В простой волновой обмотке концы каждой секции присоединены к пластинам коллектора, находящимся на расстоянии, называемом шагом обмотки по коллектору,

    где К — число коллекторных пластин в коллекторе.

    На рис. 13.5 показана схема простой волновой обмотки якоря. Секции обмотки образуют две параллельные ветви (2а = 2). Число параллельных ветвей в обмотке и число секций в каждой ветви определяют ток и ЭДС Еаобмотки якоря:

    где S — количество секций в обмотке якоря; ес — ЭДС одной секции; — допустимое значение тока в секции.

    Читайте также:  Гальванизация металла в домашних условиях

    Как проверить якорь болгарки на исправность

    Виды неисправностей якоря:

    • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
    • Распайка коллекторных выводов.
    • Неравномерный износ коллектора.
    • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Стандартная диагностика

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах.

    Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками.

    Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    Загнутые пластины коллектора

    Как проверить с помощью мультиметра

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть.

    На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь.

    Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Видео: ИКЗ в работе

    Внешний осмотр

    Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

    При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

    Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

    Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

    Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Схема прибора проверки якорей

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно.

    Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках.

    Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Прибор проверки якорей

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Почему неисправность инструмента чаще всего касается именно ротора?

    Во время работы, на ротор приходятся самые большие нагрузки, а именно:

    • Температурные;
    • Механические;
    • Электромагнитные.

    При неправильной или слишком длительной эксплуатации, поломка электроприбора может заключаться именно в якоре, так еще называют ротор, который может нуждаться в ремонте или полной замене. Но перед тем, как убедится в неисправности именно этой детали, необходимо удостоверится, действительно ли она вышла из строя.

    Как отремонтировать якорь в домашних условиях

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор.

    Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях.

    Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Проточка коллектора

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Проходной прямой резец

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Видео по теме

    Как перемотать якорь

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора.

    Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно.

    Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Видео: Снимаем обмотку

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    Видео: Намотка влево и вправо

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    Пропитка под наклоном

    Сушка якоря на воздухе до полимеризации

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

      Настройка лазерных уровней, пошаговые инструкции

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Причины неисправностей

    Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

    • превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
    • проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
    • работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
    • некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
    • нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

    Ремонт: Устранение пробоя изоляции

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Пайка пластин коллектора

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
    • Повреждённая пластина коллектора
    • Расширяем место бормашиной
    • Заготовка ламели в пазу

    Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector