Водонагреватель на дровах своими руками

Те, кто любит проводить время на даче, хотят перенести туда и большую часть городского комфорта. Одним из его элементов является горячая вода. Потребность в ней становится особенно актуальной, если семья проводит на даче достаточно большое количество времени. Есть несколько видов котлов, с помощью которых можно получить теплую воду в душе. Однако не стоит забывать о финансовой составляющей.

Например, газовый котел в данном случае устанавливать слишком затратно. Да и подведено голубое топливо далеко не ко всем дачным участкам. Электрический нагреватель достаточно удобен – его нужно просто подключить к сети. Да и стоят они относительно недорого. Однако в работе они потребляют слишком много электроэнергии, за которую, как известно, нужно платить.

Однако есть очень хороший альтернативный вариант – дровяные водонагреватели для душа. Их можно приобрести в специализированных магазинах – сегодня ассортимент таких изделий достаточно широкий. Однако многие предпочитают сделать их своими руками. Тем более что здесь нет ничего сложно, и нужны только лишь навыки работы с металлом и сваркой.

Как сделать дровяной водонагреватель для дачного душа

Давайте сперва рассмотрим принцип работы данного устройства. Конструкция дровяного бойлера очень простая. Он, в частности, состоит из 3-х основных элементов:

• топки;
• бака для воды;
• крана.

Не менее прост и принцип работы такого водонагревателя. Огонь, горящий в топке, нагревает воду в стоящем сверху баке. По сути, это та же дровяная печка-буржуйка, только с установленной сверху емкостью. Чтобы принять душ, достаточно просто открыть кран.

Естественно, вода перед этим должна нагреться. Данная конструкция известна также как «Титан» – многие люди старшего поколения застали их еще в городских квартирах. Основное достоинство данной конструкции – полная автономность.

Для того чтобы пользоваться дровяным водонагревателем, не нужны ни газ, ни электричество.

Кроме того, здесь не требуется какой-то особый уход. Поставить его можно как прямо во дворе, так и внутри помещения. Впрочем, если вы бываете на даче не очень часто, лучше все-таки выбрать второй вариант. В ином случае ваш дровяной водонагреватель вполне может стать добычей асоциальных элементов, охотящихся за оставленным без должного присмотра металлом.

Однако есть у такой конструкции и свои минусы. В частности, необходимость постоянно доливать воду и подбрасывать топливо. Впрочем, на это можно не обращать внимания.

Также довольно сносным неудобством является то, что вода греется порциями. Объема бака достаточно для того, чтобы принять душ и помыть посуду, тогда как большего здесь и не требуется.

Как видим, при ряде несомненных достоинств недостатки такие, что с ними вполне можно мириться.

Сделать такую конструкцию, как уже говорилось выше, реально и своими руками, имея только лишь желание и некоторые минимальные навыки. Также нам понадобятся материалы. В частности, необходимо приготовить стандартную 200-литровую металлическую бочку. Лучше всего, конечно, найти изготовленную в советские времена, однако современные также сгодятся.

Как сделать водонагреватель для бассейна своими руками?

Помимо этого, нужна будет металлическая труба диаметром примерно 20 сантиметров. Впрочем, можно взять и немного более узкую. Обратите особое внимание на толщину стенок трубы. Рекомендуемое значение здесь составляет 3-4 миллиметра. Также нам понадобятся Г-образная труба диаметром 20 миллиметров. Для изготовления топки нужно запастись листовой сталью. Рекомендуемая толщина здесь – 5 миллиметров. Более тонкую брать не стоит, поскольку нагреватель в таком случае получится не очень долговечным. Дверцы для топки поддувала, а также колосник вполне можно изготовить самостоятельно, тогда как петли все же придется покупать. Ну и не забудьте приготовить болгарку и сварочный аппарат.

Порядок действий здесь будет следующим. Из стали необходимо вырезать полосу высотой примерно 40 сантиметров, а также вырезать в ней отверстия для добавления топлива и поддувала. Следует отметить один момент. Длина данной полосы должна быть такой, чтобы после сворачивания ее в трубку у вас получилась конструкция с диаметром большим, чем у стандартной бочки (57 сантиметров). В таком случае у вас получится устойчивая конструкция. Впрочем, слишком большого запаса делать не нужно. Осталось лишь закрепить свернутую полосу с помощью сварки, а затем приварить к ней дно и верх. Для этого из стали предварительно нужно вырезать круги соответствующего диаметра.

В центре части делаем отверстие, в которое должна плотно зайти труба с диаметром 20 сантиметров. Она будет нужна для отвода дыма. Такое же отверстие проделываем и в дне бочки, после чего привариваем там трубу.

Ее нижний конец должен выступать совсем немного – аккурат, чтобы зайти в отверстие в верхней части топки. Теперь понадобится лишь соединить с помощью сварки бочку и топку, установить колосник и навесить дверцы.

Однако на этом работа еще не завешена. К дымоходу нужно приделать Г-образную трубу диаметром 20 миллиметров. Соединение должно быть на несколько сантиметров выше верхнего края бочки. Данная труба нужна для того, чтобы пар выходил через дымоход, а не распирал наш бак. Теперь осталось только лишь закрыть бочку крышкой с предварительно прорезанными в ней отверстиями, а затем вмонтировать в ее боковую часть кран. После этого можно устанавливать наш нагреватель на запланированное место, естественно, если котел будет стоять в помещении, то нужно будет позаботиться о выводе дымохода на улицу.

Дровяной водонагреватель своими руками: особенности, процесс сборки

Дровяной водонагреватель – это устройство, в котором при помощи сжигания дров нагревают воду. Его часто используют в банях, бассейнах и в поездах.

Особенности

Оборудование, в которых получают тепло при сжигании дров, называют «титаны». Такие агрегаты дачники применяют давно. На протяжении времени конструкции не изменились и также разделены на 2 отсека (нижний – для дров, верхний – для воды).

Ёмкость бака под воду, изготовленная из нержавеющей стали или меди, имеет объем 80-100 литров.

Достоинства

К плюсам такого устройства относятся:

• простота в использовании и монтаже;
• надёжность и безопасность;
• возможность применения другого вида топлива: опилок, бумаги, веток и т. д.;
• продолжительный срок службы (10 лет).

Минусы

К недостаткам относятся:

• рост цен на дрова;
• неравномерный нагрев воды;
• большой объём ручной работы (заготовка горючего материала, укладка и хранение);
• автоматизированная работа возможна только при использовании в емкости электрического ТЭНа.

Принцип работы

В нижнем отсеке бака горят дрова. Дым, который выделяется огнем, выходит в трубу, а теплый воздух через отверстие проходит к верхнему отсеку и прогревает воду. Время нагрева – 25-40 мин. (в устройстве накопительного типа). В проточном приборе, где жидкость и теплый воздух проходят через теплообменник, прогрев делается быстрее.

Характеристики

Титаны отличаются по типу топки:

Мощность приборов – не менее 10 кВт.

Типы водонагревателей

1. Титан. Устройство имеет встроенную топку. Оно способно нагреть не только воду, но и поддерживать нужную температуру в помещении объёмом более 70 кв. м. Этот агрегат работает на дровах и других видах топлива: уголь, прессованный материал.

2. Водонагреватель с отдельно расположенной колонкой (также подходит для прогрева воздуха и воды).
3. Комбинированный водонагреватель. В таком устройстве есть не только топка, а и встроенный ТЭН.
4. Водонагреватель со спиралевой ёмкостью.

   Он предназначен для нагрева воды в бассейне. Устройство имеет вид закрученной трубы (в виде спирали) и решётку (поддон для топлива). Принцип работы такого агрегата: Входные и выходные шланги помещают в бассейн, под спираль закладывают дрова.

   Нагретая жидкость циркулирует и проходит через змеевик, нагревая весь объём воды.

Как правильно выбрать

По мнению потребителей, самые хорошие титаны, это устройства от производителей с России, Чехии, Болгарии.

https://www.youtube.com/watch?v=VbbXslpHo0s

При выборе водонагревателя обращают внимание на такие нюансы:

• сварочные швы должны быть аккуратными;
• все съёмные предметы, ручки и комплектующие надёжно закреплены и удобны в использовании;
• продавец должен предоставить такие документы, как: паспорт на изделие, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

Правила установки

Водонагреватель устанавливают на ровную, негорючую, твёрдую поверхность. В нежилых помещениях рекомендуется залить бетонную плиту. При этом она должна быть больше площади водонагревателя и выступать с каждой его стороны на 15 см., а со стороны топки на 50 см.

Стены рядом с агрегатом рекомендуется обработать специальной жидкостью, которая предотвратить возгорание. Расстояние от стен должно быть не менее 50 см., в случае их обработки – 20 см.

Дровяной водонагреватель своими руками

Чтобы сэкономить на покупке, «титан» можно сделать своими руками. Для этого понадобятся необходимые материалы, инструменты:

1. Водяной бак из нержавеющей стали нужного объёма.
2. Трубы для выхода дыма и воды.
3. Профили из металла.
4. Колосник.
5. Крепежные детали.
6. Электрическая дрель.
7. Сварка.

Сначала сооружают дровяную колонку, которая состоит из камеры сгорания, зольника, дымоотвода. Резервуар для воды устанавливают над топкой.

Процесс сборки:

1. У бака отрезать верхнюю часть для доступа к воде.
2. От дна емкости отступить 0,3 м и поместить туда решётку, на которой будут гореть дрова.
3. От решётки на расстоянии 0,5 м отделить верхний отсек и закрепить поперёк металлический профиль.
4. Все стыки проварить во избежание протечек.
5. В топке вырезать 2 отверстия: одно – для загрузки дров, второе – для чистки золы и подачи кислорода и установить снаружи дверцу.
6. Смонтировать дымоход.
7. Организовать подачу и слив воды.

Дровяным водонагревателем можно заменить любой бойлер или газовую колонку в домах, в которых нет центрального теплового водоснабжения.

Дровяной титан или водонагреватель на дровах своими руками

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака.

Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С.

Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа.

Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55.

В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей.

Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму.

Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды; 7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться.

Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры.

По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока.

Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника.

Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока.

Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником.

В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой.

Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу.

После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм.

Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока.

Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами. Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы.

После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника.

Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец.

Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания.

Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают.

Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки.

Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены.

Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм.

Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм.

Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика.

Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки.

Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки.

Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм.

Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны.

Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака.

Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов.

Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине.

На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце.

Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды.

В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран.

Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака.

За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой.

Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм.

К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

1. Проводится розжиг топки.
2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

Водогрейный котел на дровах: правильная установка и эксплуатация

Без горячей воды в доме обойтись сложно, да и отопление всех комнат одновременно намного удобнее, нежели печь в одной комнате, которая может согреть максимум два помещения.

Водогрейный котел на дровах

Водогрейный котел на дровах станет удачным вариантом для дома, находящегося за городом или дачного коттеджа, в котором хозяева проживают большую часть года.

Есть разные виды водогрейных котлов, предназначенные только для подогрева воды или отопления, а существуют котлы и с двумя контурами, которые и дом отопят, и предоставят горячую воду для хозяйственных нужд. Рассмотрев несколько вариантов разных видов водонагревателей на дровах, можно легко определиться, какой из них больше востребован в доме.

К котлам, работающим на дровах, которые греют воду для принятия душа или ванны, относятся титаны. Этим приспособлениям, создающим удобство в доме — уже много десятков лет, но они востребованы и сегодня, так как являются доступным и проверенным способом нагрева воды.

Титан достаточно компактен, и поэтому может быть установлен прямо в ванной комнате или в удобном уголке дачного домика, где обычно хозяева участка принимают душ. Главное, чтобы в дом была проведена вода, и был устроен для нее слив.

Раньше готовый титан нужной модели было достаточно сложно приобрести в магазине, поэтому их обычно мастерили самостоятельно или заказывали умельцам.

Сегодня же его вполне можно подобрать в торговой сети или, по старинке, изготовить самостоятельно, если есть необходимые навыки и инструменты.

Что же такое водогрейный титан? Этот прибор, оборудованный топочной и поддувальной камерой, на которой сверху устроен водяной бак. Дымоходная труба от печки с топкой проходит через бак с водой.

Принципиальная схема котла-титана

Готовые титаны в основном изготовлены из стали и имеют эмалированное или оцинкованное внутреннее покрытие. Топка же может быть изготовлена из стали и иметь чугунные вставки, или же полностью быть выполненной из чугуна. В комплект готового изделия входит смеситель, кронштейны и трубка для душа.

Видео: водогрейный титан на дровах заводского изготовления

Холодная вода подключается к титану через смеситель, на котором есть специальное отверстие. В отличие от привычных для всех кранов смесителейа этот элемент титана имеет не два, а один подвод воды, через который она набирается в емкость.

При нагревании титана до необходимой температуры и начале отбора через включенный кран, в бак сразу же начинает поступать холодная вода, занимая место использованной горячей.

Можно открыть и второй подвод в смесителе — для холодной воды, тогда появится возможность регулировки температурных режимов воды при использовании душа.

Важно помнить одно правило — это то, что бак должен быть постоянно наполнен водой, даже после того, как остановлена топка печного блока.

Конструкция титана, изготовленного своими руками

Как можно самостоятельно соорудить титан, или, как его еще называют, колонку, отапливаемую дровами? Представленный на схеме титан вполне может быть сделан своими руками, если строго придерживаться всех нюансов.

Схема-чертеж самодельного титана

Титан состоит из следующих деталей, некоторые из которых можно изготовить самостоятельно, а кое-что придется приобрести в строительном магазине.

1. Дверца поддувала.
2. Навес.
3. Топочная дверца.
4. Топочная камера.
5. Кран.
6. Емкость для воды — бак.
7. Дымоотводная труба, проходящая через емкость для воды.
8. Термометр.
9. Коленный поворот дымоотводного канала.
10. Труба дымохода.
11. Дефлектор для защиты дымохода от попадания в него влаги и мусора.
12. Шланг или труба.
13. Хомут.
14. Штуцер.
15. Муфта.
16. Смеситель, который крепится к стене.
17. Уголок-переходник.
18. Насадка-душ.
19. Краны с вентилями.
20. Тройник.
21. Втулка с резьбой.
22. Колосник.
23. Поддон, на котором собирается зола.

Изготовив водонагревательный прибор по представленной схеме, нго нужно правильно установить, придерживаясь, правил пожаробезопасности.

1. Необходимо подготовить под него основу, состоящую из прослойки асбеста или же кирпичной кладки, сверху которой укладывается металлический лист. Размер основы должен быть не менее 65 × 65 см.
2. От кирпичных стен титан должен находиться на расстоянии 15—20 см, а от выстроенных из дерева — не менее, чем 45—50 см. Кроме этого, необходимо изолировать топку от деревянных покрытий стен с помощью асбеста или толстого стального листа.
3. Перед топочной дверцей обязательно укладывается несгораемое покрытие — это может быть керамическая плитка или лист металла.
4. Чистка дымоотводной трубы проводится ежегодно и проверяется на целостность. Если в ней обнаружено повреждение, труба должна быть заменена.
5. При установке титана, не обойтись без вывода дымовой трубы на крышу. Если крыша плоская лучше поднять ее на метр или полтора над ней, а ежели кровля двускатная, то труба размещается в соответствии с правилами, показанными на схеме.

Необходимо обязательно соблюсти правила расположения трубы на крыше

При правильно поднятой дымоходной трубе, в дымоходе будет хорошая тяга, которая позволит быстро нагреть печь, а значит и воду.

Эксплуатация титана, изготовленного своими руками

1. Подобный титан можно установить даже при отсутствии центрального водоснабжения. Для этого устанавливается водонакопительная емкость, которая должна находиться на расстоянии 0,5 – 1 м выше бака титана.

   В эту емкость заранее набирается вода, а оттуда, при открытии вентиля № 19, она и будет поступать в титан, при этом необходимо закрыть вентиль № 22. На схеме хорошо видна циркуляция воды внутри труб: горячей сплошной, а холодной — пунктирной линиями.

2. При заполнении бака, необходимо открыть кран, расположенный на стене (№ 5).

   Когда емкость наполнится, из крана начнет литься вода, и нужно сразу же перекрыть кран водопровода.

3. Когда емкость будет наполнена, можно затапливать печь. Ни в коем случае нельзя разводить огонь с помощью горючих веществ.

4. Нельзя доводить воду в емкости до кипения, так как в баке будет образовываться большое количество накипи, и теплоотдача будет сокращена. Поэтому нужно обязательно установить термометр, имеющий значение выше 100 градусов, чтобы легче было контролировать нагрев воды.

5. Во время работы титана нужно внимательно следить за температурой — при перегреве и излишнем повышении давления внутри емкости, она может взорваться. Чтобы избежать таких печальных последствий в трубопроводе, в его верхней части подсоединяется специальный патрубок, который выводят в дополнительный расширительный бак.

   Если устанавливается водонакопительная емкость, патрубок можно вывести в нее. Через это приспособление и будет снижаться давление.

6. В течение 25—30 минут после растопки печи температура достигнет значения 45—65 градусов.
7. При отборе горячей воды, в емкость сразу начинает поступать холодная вода, замещая горячую.

Водогрейные котлы

Водогрейный двухконтурный дровяной котел

Кроме просто водонагревательных приборов, во многих случаях для дома требуется и котел для отопления, который можно установить в комплексе с титаном или приобрести котел со встроенным бойлером.

На данной схеме хорошо видно, как один котел может выполнить две функции и обеспечить дом теплом и подогретой водой.

Схема устройства и работы котла

В данном случае на схеме хорошо видно бойлер, встроенный в корпус котла.

Этот отопительный прибор имеет лабиринтную систему для прохода согретого воздуха — это топка, куда закладывается топливо и три горизонтальные пластины, между которыми и проходит горячие газы.

Дольше задерживаясь в котле, они значительнее отдают тепло и прежде, чем выйти в дымоход, успевают согреть воду для отопления и бойлер — для применения подогретой воды в бытовых целях.

Котел, работает на дровах, но есть модели, работающие на газе, пеллетах или на солярке. Последний вариант требует небольшой модернизации: в нижнюю дверцу устанавливают горелку. Прибор, функционирующий на дровах, может быть переделан под другое топливо даже после его установки, но для этого следует пригласить специалиста. На схеме хорошо видны изменения в конструкции после переделки котла.

КПД котла, устроенного таким образом, достигает до 87—92%. Кроме самой конструкции, способствуют высокой теплоотдаче и достаточно толстые стенки топочной камеры — их толщина составляет полсантиметра. Такие модели оснащены термостатами включения насоса, охлаждающим контуром и термометром.

Очистка котла и обслуживание во время его эксплуатации предельно просты, в комплект с прибором обычно входит и аксессуар для его чистки.

Установка котла ничем не отличается от установки титана — это нужно делать, предусматривая соблюдение техники безопасности.

Размер дымоотводной трубы будет зависеть от модели котла – ее диаметр можно определить по выходящему из котла патрубку. Дымоход выводится через кровлю и обязательно вокруг оголовка устраивается гидроизоляция.

Подниматься над крышей оголовок должен по тому же принципу, о котором говорилось выше.

Водогрейный котел для дачи своими руками

Нехитрая конструкция самого простого котла на двести литров может быть изготовлена самостоятельно. Для дачного домика он станет просто незаменимым для комфортного пребывания за городом, и все это можно сделать при минимальных затратах. Для изготовления водогрейного прибора понадобится:

1. Металлическая бочка на 200 литров.
2. Труба со стенками толщиной в три — четыре мм и диаметром, соразмерным диаметру бочки.
3. Дымоходная труба, диаметром 15—20 см, а ее длина будет зависеть от высоты дома.
4. Отрезок трубы, называемый «колено» — для устройства сбросного клапана.
5. Топочная и поддувальная дверцы, колосник.
6. Стальной лист в пять мм толщиной и размером в 3 кв.м. Он необходим для изготовления дна и перекрытия топочной и поддувальной камеры.
7. Не обойтись и без качественных инструментов для резки и сварки металла.

Такой котел несложно изготовить самостоятельно

1. Из стальных листов нужно вырезать два круга по диаметру трубы — для дна и перегородки между поддувалом и топкой.
2. В большой трубе, из которой будет изготовлена нижняя часть котла, вырезаются отверстия для топки и поддувала. Вырезанные и обваренные куски металла могут послужить дверцами, которые надеваются на приваренные петли.
3. Металлический круг приваривается к отрезку трубы — это будет дно поддувала.
4. Во втором металлическом круге для дна топки вырезается прямоугольник или квадрат для вкладки колосника. Этот круг послужит разделением между топкой и поддувалом.
5. Ровно посередине дна бочки и верхней ее плоскости вырезаются отверстия для дымоходной трубы, которая должна быть выше бочки на 15—20 сантиметров.
6. Затем вставляется труба и также приваривается в нижней и верхней части сплошным швом.
7. В каждой бочке, в ее верхней плоскости есть небольшое круглое отверстие, в которое нужно вварить отрезок трубы в виде колена. Далее его второй конец соединяется с дымоходной трубой — эта деталь будет исполнять роль сбросного клапана, который предотвратит перегревание котла, снимая давление.
8. Затем с одной стороны бочки в нижней ее части врезается металлическая труба — через нее будет производиться забор согретой воды. В верхней части бочки врезается труба, соединенная с водопроводом, и через нее вода будет поступать в емкость.
9. Далее нижнюю часть котла, которая, по сути, является печкой, нужно установить на подготовленный фундамент-подиум, сложенный из двух рядов кирпича.
10. Финальным этапом бочку устанавливают на трубу, стоящую на фундаменте и приваривают к ней сплошным сварочным швом.
11. Последним устраивается дымоход. На патрубок плотно надевают трубу дымохода, закрепляют ее, и так, собирая ее по частям, выводят через кровлю.

Для дачного домика этот котел послужит источником тепла, и у хозяев всегда будет возможность получить горячую воду. А кроме этого, на верхней его плоскости, можно подогреть пищу.