Сращивание древесины по длине своими руками

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины. 

Стропильная система Источник www.stroimdom.com.ua

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный. 
2. Доску обрезную. 

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

• Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции. 
• Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают. 
• Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш. 
• Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается. 

Доска обрезная должна быть без дефектов Источник yandex.net

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли.

Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции.

При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

 

Расчетная формула вычисления длины стропил Источник orchardo.ru

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.
 

Пример:

• Длина бруса – 6 метров. 
• Сечение торца – 10Х20 см. 
• Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров. 

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

• Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.
• Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.
• Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.
• Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

Стойки под стропила Источник domdkm.ru

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины. 

Таблица длины и толщины стропильных ног Источник postroyka-dom.com

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

• Прямая стыковка – на коротких скатах; 
• Косым прирубом – для бруса; 
• Внахлёст – подходит для доски; 
• Двойное сращивание – только доска. 

Сращивание косым прирубом Источник build-experts.ru
Популярные проекты домов с двускатной крышей и мансардой.

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру. 

Прямая стыковка Источник blog-potolok.ru

Последовательность работ: 

• Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел; 
• Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек. 
• Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли; 
• Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее; 
• Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.  

Стыковка и соединение досок с накладками Источник obustroeno.com

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев. 

• Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои; 
• Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину; 
• Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;  
• Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея. 

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Правила сращивания косым прирубом Источник krovgid.com

Этапы косого прируба:

• Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов; 
• Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°; 
• Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной; 
• Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках; 
• Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо. 

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст. 

Сращивание внахлест Источник obustroeno.com

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.
 

Последовательность работ:

• Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков; 
• Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна); 
• Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу; 
• Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта; 
• Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон; 
• Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине. 

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Способ двойного сращивания Источник yandex.net

Этапы работ:

• Замеряют доску, которую требуется удлинить; 
• Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста; 
• Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом; 
• Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60; 
• Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей. 
• Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу. 

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

• Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу; 
• В торцах засверлить отверстие для штыря; 
• Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край; 
• Вставить штырь и плотно соединить бревна. 

Соединение брёвен и бруса прямым замком: 

1. Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса; 
2. Вытесать соответствующий размер в другом; 
3. Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами. 

Соединение брусьев между собой Источник masterbrusa.ru

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.
 

Смотрите в видео, как наращивать стропила по длине, производить крепление стропил к мауэрлату и ферме:

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

• Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;  
• Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.  

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Особенности и способы сращивания досок по длине для балок перекрытия

Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

• по длине;
• по ширине;
• под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Сечение балок, см
2,0	1,0	12×6
2,0	0,6	10×7
2,5	1,0	14×10
2,5	0,6	12×8
3,0	1,0	16×11
3,0	0,6	14×9
3,5	1,0	18×12
3,5	0,6	15×10
4,0	1,0	20×12
4,0	0,6	16×12
4,5	1,0	22×14
4,5	0,6	18×14
5,0	1,0	22×16
5,0	0,6	18×14
5,5	1,0	24×16
5,5	0,6	20×14
6,0	1,0	25×18
6,0	0,6	22×14

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

• при помощи вырезания замка;
• с применением клина;
• при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

• притык вполдерева;
• с торцевым гребнем;
• сковороднем;
• в косую накладку;
• косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

1. Для сращивания балок выбирают древесину одной породы и желательно одного цвета, если балки не будут скрыты под отделкой. Разные породы дерева ведут себя по-разному, некоторые более крепкие, другие больше подвержены растрескиванию.
2. Процент влажности материалов не должен превышать 15%. Это должно быть высушенное дерево, которое в процессе эксплуатации не ссохнется, образовав щель в районе сцепления. Если не удается добиться одного показателя для 2-х брусков, разница не должна превышать 3%.
3. Дерево выбирают качественное, без дефектов, синевы, гнили. Не стоит рисковать, стараясь сэкономить, особенно когда речь идет о чердачном перекрытии.
4. Перед установкой балок и соединением, пиломатериал необходимо обработать антисептиком и антипиренами.
5. После склеивания частей, остатки клея необходимо убирать на месте. Когда он высохнет, очистить поверхность будет сложнее.
6. Сращивание производят по вертикали относительно лицевой стороны. То есть сам разрез должен быть параллелен потоку ветра, чтобы избежать продувания через щель.
7. На стыке перед соединением прокладывают слой утеплителя. Древесина не должна соприкасаться друг с другом в месте разреза. Если части бруса начнут высыхать, утеплитель в районе замка предотвратит продувание.
8. Брус для сращивания выбирают одного калибра (одной толщины).
9. Удлиненный брус не должен утолщаться в месте соединения.
10. Сращивание балок необходимо делать в разбег, не по одной линии, чтобы не создавать давление на один, наиболее уязвимый участок перекрытия.

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

• линейка и угольник;
• маркер;
• топор;
• стамеска;
• бензопила;
• электродрель;
• канцелярский нож;
• стамеска;
• болты, гайки, ключ к ним;
• антисептические средства и антипирены.

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

1. Каждый рабочий брус выравнивают по краям. Для этого используют угольник, которым измеряют каждую из 4 сторон бруса, чертят контрольную линию и срезают при помощи бензопилы или циркулярной пилы с 2-х широких сторон. Если диска не хватает по всей длине, остаток спиливают вручную ножовкой.
2. Далее прочерчивают сам рисунок, линии на брусе также со всех 4-х сторон.
3. Бензопилой или ножовкой создают надрезы. Если нет уверенности, чтоб мастер при помощи бензопилы сделает точный надрез, лучше использовать ручную пилу. В данном случае погрешности сильно скажутся на качестве стыков, восстановить или заделать их будет крайне сложно или невозможно.
4. После выполнения надрезов, ненужный кусок бруса аккуратно удаляют при помощи стамески и молотка.
5. Когда лишние части с обоих брусков удалены, необходимо приложить один брус к другом, чтобы проверить точность соединения. Как правило, на стыке всегда присутствует незначительная щель, она не должна превышать 1 см. В этом месте будет проложен джут.
6. Далее обе части склеивают или соединяют при помощи болтов, предварительно просверлив дрелью отверстия. Идеальным вариантом будет склейка и соединение болтами.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Ошибки в процессе соединения

Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Заключение

Правильно подобранный метод сращивания балок перекрытия может не только сэкономить средства на докупку недостающих материалов, но и укрепить систему в целом. Главное условие в данной работе, это точность расчетов для определенного вида пиломатериала. Если учитывать правила и рекомендации по сращиванию, то работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера.

Технология склеивания древесины: как сращивать по длине

Доброго времени суток уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака. Сегодня постараемся продолжить тему переработки древесины и поговорим с вами о такой теме как технология склеивания древесины.

Сырье для получения клееной древесины

Посмотрев на работу многих предприятий, я видел что не все производства клееной древесины работают так как должны работать и начинают производство своей продукции только после попадания к ним сухого пиломатериала.

На самом деле технология склеивания древесины, получения сращенной древесины начинается даже не с сушки древесины, а с заготовки этой самой древесины в лесу.

 Производство клееной древесины достаточно зависимо от качества сырья и поэтому для получения более низкой себестоимости, необходимо выполнять ряд мер:

• Относиться очень ответственно к выбору сырья, в кратце я писал о этом здесь.
• В качестве сырья используют древесину первого и второго реза, там наименьшее количество сучков которые мы будем затем вырезать.
• Чем больше средняя длина ламелей, тем выше качество древесины. Также стоит понимать, что чем меньше длина ламелей, тем больше у нас будет расходоваться клея для сращивания древесины, большее количество чистой хорошей древесины будет уходить в опилки от нарезания шипов.
• Пиломатериал в переработку отправлять только с необходимым припуском и ничего больше, чтобы исключить возможность образования в процессе производства каких то дополнительных отходов.

Технология сращивания древесины, качество всех ее цепочки (грамотность работы технолога) можно определить по оптимальной расстановке продукции, сырья и полуфабрикатов в цеху, а также по количеству и качеству получаемых отходов.

Технологический процесс сращивания древесины

Высушенный пиломатериал до влажности 8-16% поступает в переработку для получения сращенной древесины.

Пиломатериал может поступать как в пакетах с прокладками, так и без прокладок — это логистика производства, над которой должен трудиться отдел главного технолога.

В некоторых случаях удобнее пиломатериал привозить на станок с прокладками и оператор при подаче досок на переработку просто убирает прокладки, а иногда это не является реальным, тогда вводится дополнительная операция снятия пиломатериала с прокладок.

С лева пакет без прокладок, правый пакет уложен на прокладки

Затем полученный пиломатериал проходит черновую обработку на четырехстороннем станке. Делается это для того чтобы устранить возникшие в процессе сушки коробления, чтобы пиломатериал стал более ровным, чтобы сделать поверхность более гладкой. Но в данной операции допускается если на пиломатериале остается небольшой непрострог или еще какие то деффекты, так как это черновая обработка.

Один из популярных четырехсторонних станков, специалистам эта марка известна… 😉

После острожки пиломатериала, нам необходимо удалить из него все дефекты которые нас не устраиваю и получить готовую ламель, при этом удаление тех или иных дефектов зависит от:

• Возможностей оборудования (на какое количество карманов имеется возможность рассортировывать ламель).
• От возможностей рынка сбыта, что нужно рынку, что можно реализовать.

Основной продукцией в данных цехах является высококачественная дорогая продукция получаемая из чистовых ламелей, это может быть клееный щит, клееный брус или иной товар.

 Большинство дефектов из ниже перечисленных может быть использовано в технологии производства клееной древесины под покраску или эта продукция будет являться как бы сопутствующей продукцией.

Итак все будет зависеть как было сказано выше от возможностей оборудования и главное от рынка сбыта и поэтому данные дефекты могут быть как в ламелях, так и в браке:

• Сучки здоровые.
• Синева.
• Смолянистость.
• Прорость.
• Обзолы.
• И другие.

Данная торцовка для ламелей может работать как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме. При этом можно значительно увеличить число карманов для ламелей. В полуавтоматическом режиме оператор специальными карандашами указывает какую ламель в какой карман отправить. В автоматическом режиме, станок раскраивает по заранее заданной программе.

Чем больше материала из одной доски будет использовано, тем больший полезный выход в технологии склеивания древесины мы получим и соответственно ниже будет себестоимость клееной древесины.

Ламель может иметь с одной стороны дефекты, с другой стороны отсутствие дефектов. Так вот все дефекты на ламелях при сращивании делают на одну сторону, чтобы готовый сращенный полуфабрикат имел чистовую и черновую пласть…

Также и по обзолам, обзольные ламели сращивают таким образом чтобы обзол был на одной стороне.

После получения ламели, она укладывается на поддон. Для каждого сорта ламели должно быть свое место в цеху (для этого места под поддоны расчерчиваются на полу, как парковочные места для автомобилей :-)), каждый поддон должен подписываться.

Расстановкой в цеху сырья и продукции занимается технолог. Именно эти мероприятия упрощают работу с поддонами ламели.

Желательно только после накопления объемов ламели на работу одной смены, производить ее сращивание, это уменьшает количество перестановок оборудования, позволяет вести более стабильный технологический процесс.

Самые распространенные фирмы производители линий сращивания:

Ниже приведен список самых востребованных линий сращивания:

• Dimter.
• Paul.
• Grecon.
• Reinhardt.
• Ledinek.
• Irion.

На фото линия сращивания фирмы «Grecon

»

Виды производственного брака при получении клееной древесины

Специалисты рекомендуют постоянно отслеживать потери длины при нарезке шипов и потери на обрезке сращенной ламели. Не стоит забывать что чем короче конечная продукция производится, тем больше мы выкидываем в опил, выгоднее делать более длинную продукцию.

Дефекты получаемые при работе на линии сращивания можно поделить на:

• Недопрессовка — когда между шипами по длине остается пустое расстояние, при возникновении брака нужно смотреть давление прессования, качество получаемых шипов.
• Недоосмоление — когда подается мало смолы на шипы, полученный полуфабрикат будет обладать недостаточными физико механическими свойствами.
• Получение ступеньки — когда заготовки имеют разную ширину или толщину, или ламели при прессовании позиционируются не ровно, данный дефект вынуждает делать конечную продукцию тоньше или вырезать шипы и склеивать ламель повторно.
• Крыловатость — образцы расположены под углом друг к другу, неправильная настройка линии сращивания.
• Вырыв волокон — образуется в следствии затупления шипорезов или неправильной настройки линии.

Важно, при получении брака, из него вырезают шипы и полученную ламель повторно склеивают, предварительно устранив причину брака в технологии склеивания древесины.

После сращивания, полуфабрикату необходимо вылежаться для полной полимеризации клея (от одних до трех суток).

Затем полуфабрикат проходит повторную чистовую острожку и из него получают или готовую продукцию (сращенная половая рейка, сращенный наличник, сращенный погонаж) или почти готовую продукцию (клееный брус, клееный щит).

На фото пресс для получения клееного бруса…

Самая распространенная продукция, клееный щит, брус и другое

• Клееный щит.
• Клееный брус.
• Сращенный пол.
• Сращенный планкен.
• Сращенная панель.
• Сращенный плинтус.

Видео о технологии сращивания клееной древесины:

Удачи и до новых встреч!