Штихель по металлу для гравировки своими руками

Изящных линий мастера

Монеты, медали нагрудные и медали юбилейные, камни и некоторые ювелирные изделия, украшенные узорами металлическая посуда и оружие — вот далеко не полный перечень граверно-медальерного искусства, с которым нам приходится встречаться достаточно часто.

Гравирование — древнейший способ обработки материала резанием. С камня, кости, дерева или металла резцом снимаются частицы материала, и следом на поверхности возникает изображение.

С самых истоков в характере резьбы наметились два основных подразделения — плоскостное гравирование и рельефная обронь. Первое означает, что изображение выполнено углубленными линиями на плоскости. Второе — выпуклую резьбу, в старину на Руси ее называли «обронь», или «обронная работа». Это название пошло от слова «обирать» (убирать) фон.

Гравирование имеет многовековую историю. Уже в каменном веке первобытный человек с помощью кремневых резцов украшал орнаментами и рисунками орудия охоты и предметы быта, вырезал изображения животных на неподатливых каменных плитках, кусках кости и рога, на стенах пещер.

В поздние эпохи истории ручное резание породило глиптику — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, резец дал начало и монетному производству Древней Греции и Рима.

Наивысшего развития искусство резания достигло в ХV веке в эпоху итальянского Возрождения, подарив миру изящное искусство медали.

Граверно-медальерное искусство было любимым увлечением не только многих живописцев, скульпторов, но и людей весьма далеких профессий (даже одна из русских цариц в качестве своего рукоделия избрала медальерную резьбу).

Кстати, на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института граверно-медальерным искусством с одинаковым успехом занимаются и юноши и девушки.

Здесь будет рассказано о некоторых секретах граверного мастерства. Наш рассказ адресован художникам-любителям, тем из них, кого привлекает работа с металлом. Следует только заметить, что быстрых успехов добьется тот, кто уже умеет пользоваться слесарным инструментом, кто знаком с работой на металлообрабатывающих станках.

Создание некоторых предметов невозможно, например, без использования сверлильных и токарных станков, без умения нарезать резьбу или, скажем, паять.
В граверном деле, как нигде, успех работы и ее трудоемкость зависят от безупречной подготовки инструмента и от знания законов ручного резания.

Поэтому именно на эти моменты в статье будет сделан наибольший упор.

Прежде всего несколько слов о рабочем месте. Резать можно за любым столом, лишь бы он был достаточно прочен. Очень важно подобрать правильное освещение: мягкий свет — естественный или искусственный — должен падать спереди.
Резкий свет, отраженный от металла, быстро утомляет зрение, глубокие черные тени на рельефе мешают работать.

Главным инструментом гравера является штихель — стальной резец, насаженный на деревянную грибовидную ручку. В зависимости от назначения штихеля различаются по форме поперечного сечения и по ширине.
Для плоскостного и объемного гравирования в основном требуется четыре типа: шпицштихель, мессерштихель, фляхштихель и болштихель.

На первых порах для занятий плоскостным гравированием достаточно изготовить два шпицштихеля и один мессерштихель.

Основные типы штихелей (слева направо): шпицштихель, мессерштихель, фляхштихель, болштихель.

• Шпицштихель — самый ходовой резец, применяется при выполнении любых граверных работ: для нанесения рисунков и орнаментов, для гравирования шрифтов и монограмм, для выполнения всевозможных разметок и подчисток.
• Мессерштихель — узкий, ножевидный, используется для гравирования тонких и глубоких линий, для передачи тональных отношений в рисунках, необходим при выполнении особо мелких и точных работ.

Для объемного гравирования необходимо изготовить несколько плоских (флях) и полукруглых (бол) штихелей, а также специальные зубильца, повторяющие по форме, но в увеличенном виде ручные резцы.

Фляхштихель — резец с плоской режущей гранью шириной от десятых долей до нескольких миллиметров.

Болштихель — полукруглый резец с радиусом скругления режущей грани различной величины в зависимости от выполняемой работы.

Штихеля данного типа применяют как для «обирания» фона (например, в декоративных блюдах), так и для «лепки» формы в медальерных барельефных композициях.

Под медальерные штихеля для удобства подкладывают небольшую латунную пластину, позволяющую работать штихелем наподобие рычага.

Чтобы облегчить и ускорить выборку большого количества металла, пользуются зубильцами.

Если же отдельные мелкие элементы композиции трудно вырезать на необходимую глубину штихелями и зубильцами, используют фигурные пуансоны. По ним ударяют молотком и осаживают металл.

Пуансоны, как и штихеля, изготавливают из инструментальной стали и подвергают термической обработке. Наиболее ходовые пуансоны имеют квадратное сечение 6Х6 мм и длину около 75 мм. В зависимости от назначения бойку пуансона придают соответствующую форму.

Металл для гравирования

Пластинки для первых работ можно приготовить из листовой латуни, меди, мельхиора. Размер их не должен быть слишком велик, что-нибудь 60Х100 мм, толщина от 0,8 до 3 мм.

Выровненные пластинки крепят на деревянные бруски несколько большего размера — так будет удобнее работать. Их набивают гвоздиками или ставят на расплавленный сургуч.

(Отверстия под гвозди зенкуют, чтобы шляпки не выступали над поверхностью.) Пластины шлифуют среднезернистой шкуркой с маслом и тщательно протирают.

Перед тем как нанести карандашный или переводной рисунок, поверхность металла покрывают тонким слоем белой акварели, темперы или гуаши.

Первая проба резца

Начальные работы должны быть, естественно, не слишком сложными. И все-таки с первых шагов нужно учиться резать не только прямые линии, но и кривые и окружности. С учетом этого пожелания выбираются подходящие рисунки. Проще начать, пожалуй, с орнаментов, содержащих завитки, розетки, круги.

Рисунки или орнаментальные композиции, предварительно отработанные на бумаге, переводят на загрунтованную поверхность металла. Это нужно сделать с помощью копировальной бумаги. Затем контуры рисунка прорезаются тонким шпицштихелем.

Вначале берутся за маленькие круги, изменяя направление движения резца (по часовой стрелке и против) с переходом на каждый новый круг.

Штихель берется в правую руку так, чтобы его ручка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы крепко охватывали резец в 15-20 мм от носка. Остальные пальцы поддерживают клинок и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. Не нужно зажимать резец мертвой хваткой.

Его держат цепко, но чутко, стараясь ощутить кистью малейшие изменения в положении резца по мере следования за узорами. Особенно чутко надо ощущать движение резца при выходе его из металла на поверхность. Не надо стремиться первое время любой ценой удержать штихель от срыва.

Первейшая и главная задача начинающего резчика — научиться понимать и чувствовать металл через резец.
С учетом вышесказанных пожеланий начнем первое практическое занятие. Удобно расположив локти на столешнице, указательным и средним пальцами левой руки придерживаем брусок с металлической пластиной.

Пальцы располагаем так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а носок штихеля проходил бы между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания, а на случай срыва резца предохраняем от ранения руку.

Штихель вводим на нужную глубину в металл под углом примерно 40° к плоскости, и быстро опустив ручку вниз до угла в 5- 10° ( до величины угла отрыва), начинаем гравирование. Чтобы не уставала рука и не терялся контроль над резцом, за один заход вначале режут штрихи не более 3 мм длиной. Периодически нужно делать разминку пальцев и проверять остроту резца.

Овладев в определенной мере приемами резьбы, можно попробовать создать какую-нибудь вещь, украсив его гравировкой. Для начала, например, сделать тарелочку или пепельницу из латуни или меди. Композицию рисунка можно позаимствовать из книг или, что, конечно лучше, но труднее, сделать самостоятельно, зарисовав, например, какие-нибудь местные достопримечательности. При разработке собственных композиций можно отталкиваться и от смежных искусств — прорезной резьбы по бересте, хохломской росписи, брать за основу памятники древнего декоративно-прикладного искусства.
Узор гравируют прежде на плоской пластине, а форму тарелочки с загнутыми краями придают позже, по окончании гравирования. Круглую пластину многократно, несильными ударами киянки простукивают по периметру на деревянном «болване» (березовый чурбачок со скругленными краями).

Даже простая утилитарная форма и несложный узор благодаря богатым декоративным свойствам металла могут быть очень интересны. Если же красоту металла подчеркнуть дополнительной обработкой, например полированием, химическим тонированием, воронением и другими присущими только металлу приемами, то впечатление еще более усилится.

Изготовление штихелей

Штихеля, как и весь граверный инструмент, делают обычно из углеродистых инструментальных сталей типа У8, У10, У12. Штихеля из легированных сталей марки ХВГ, ХВ5 хотя и лучше держат заточку, но уступают резцам из углеродистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и монограмм «под глянец».

Изготовление штихелей начинается с опиловки напильниками стальных прямоугольных заготовок длиной 90-100, шириной 9-10 и толщиной 2-3 мм. Им придается форма, напоминающая в поперечном сечении клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпицштихелей делают слегка выпуклыми, а мессерштихелей — плоскими.

Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обязательные условия: 1) поперечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2) нижняя грань резца должна быть прямой или с незначительным плавным внешним скруглением от середины клинка к носку; 3) режущая грань, полукруглая в сечении, должна иметь постоянную ширину или небольшое расширение в сторону режущей кромки.

У некаленого штихеля сверху делается скос (тогда после закалки легче будет выточить аншлиф на механическом точиле), а с противоположной стороны запиливают пологий язык для насадки ручки. Готовые резцы не следует полировать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, выскальзывают из пальцев.
Следующая операция — закалка.

Резец, нагретый до светло- малинового цвета (около 800° С), погружают на две трети длины в воду. Чтобы избежать образования хрупкой границы между закаленной и сырой частями клинка, уровень погружения быстро изменяют.

Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину своей длины, но прежде всего для того, чтобы но не сломался при забивке ручки и особенно во время работы. Поломка клинка в хвостовике может привести к серьезной травме руки.
Для снятия напряжения закаленные и зачищенные от окалины штихеля подвергают отпуску.

Их равномерно нагревают до светло-соломенного цвета побежалости в пламени спиртовки и быстро охлаждают в воде.
После отпуска штихеля можно насаживать на деревянные ручки. Удлиненные шейки ручек позволяют подогнать штихель точно по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении выступает за большой палец на 15-20 мм.

На смонтированных штихелях плоскими наждачными камнями или алмазными надфиля исправляют возможные после термической обработки искажения формы режущей грани. Завершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полировкой окисью хрома, нанесенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ровном плоском бруске.

При окончательной доводке нужно выдерживать следующие требования: 1) движения резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2) штихель при этом равномерно поворачивают вокруг своей оси, чтобы придать режущей грани форму полуэллипса; 3) в ходе доводки режущая грань не должна иметь никакого угла между любой своей образующей и плоскостью абразива, иначе на режущей кромке возникают микрофаски, препятствующие движению резца вперед или выталкивающие его вверх. Фаски образуются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх.
Дальнейшая доработка резца заключается в корректировке его важнейших рабочих углов.
Угол отрыва, обеспечивающий ход резца на заданной глубине и вывод его из металла в нужной точке, должен составлять для гравирования на плоскости приблизительно 5° . Он корректируется во время доводки режущей грани.
Угол заострения, определяющий в наибольшей степени качество резания, имеет переменную величину и зависит от твердости материала. Для гравирования по латуни он составляет 45° , при работе на твердых сталях может достигнуть 60° . Необходимый угол заострения получают на механическом точиле, а затем резец доводят вручную на мелкозернистых брусках типа «индий» или «арканзас», смоченных смесью равного количества машинного масла и керосина. Во время ручной заточки нужно следить, чтобы не исказилась геометрия режущей кромки. Оставшиеся мельчайшие заусенцы снимают ударом резца о твердую древесину.
Для проверки остроты заточки штихель берут в правую руку и, слегка придерживая его пальцами, острием касаются поверхности ногтя большого пальца левой руки. Если штихель достаточно острый, он будет вонзаться в ноготь от незначительного усилия, если тупой — резец будет проскальзывать по его поверхности. Предупреждаем, резец надо направлять по касательной относительно поверхности ногтя: круто направленный резец не будет скользить, даже будучи очень тупым.

Чтобы облегчить ручную заточку штихеля, надо оставлять минимальную лицевую площадку носка (1,5 — 2 мм) при выточке аншлифа на механическом наждаке.

Схема работы фляхштихелями и болтштихелями через подкладку. Нижняя грань резца и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляется к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз, одновременно продвигается вперед, срезая металл.

Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для резания точку опоры в зависимости от глубины реза.

Угол отрыва (a) для гравирования на плоскости составляет 4 — 5°.

Углы заострения для стали (а), латуни (б), меди (в).

Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоскости абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вскидывания ручки.

Молоточное зубильце для выборки большого количества металла.

Источник: http://tehnosvalka.narod.ru/metal/gravi.html

Штихели

Основным видом режущего инструмента при ручном гравировании являются штихели. В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин сразу дает четкое представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу.

Современный резец по металлу, или штихель, состоит из трех деталей: клинка, рукоятки и кольца (рис. 3, б). Рукоятку, имеющую грибовидную форму, вытачивают на токарном станке из древесины твердых пород – бука, березы и др.

На тонкий конец ручки насаживают металлическую (обычно латунную) втулку, которая предохраняет деревянную ручку от растрескивания при ее насадке на клинок. В торец ручки со стороны кольца вбивают хвостовик клинка. Снизу, примерно на уровне нижней грани клинка, часть рукоятки срезают.

Благодаря этому срезу гравер имеет возможность держать инструмент под небольшим углом к поверхности металла, что обеспечивает снятие тонкой стружки.

Длина ручки может быть разной (от 30 до 70 мм) – гравер подбирает ее по своей руке. Но в наборе штихелей все рукоятки должны иметь одинаковые размеры. Длина клинков вместе с хвостовиками – тоже величина постоянная (100–120 мм), несмотря на различие их сечений.

Клинки штихелей различаются по форме и размеру поперечного сечения. Каждому размеру сечения соответствует определенный номер штихеля, причем чем больше номер, тем больше площадь его поперечного сечения.

Основным качеством штихеля является стойкость его рабочей части. Этому способствуют хорошая заточка и правильная закалка: недокал способствует быстрому притуплению, перекал – выкрашиванию режущей кромки. Необходимо, чтобы штихель не боялся ударов и изгибов, чтобы его режущая кромка не деформировалась и не крошилась во время гравирования.

каждого профиля; в набор входят и специальные штихели.

Штихели различаются по форме лобовой грани клинка (лезвия), т. е. поперечного сечения его режущей части. В зависимости от этой формы резцы имеют специальные названия (рис. 3, в).

Шпицштихель – остроконечный резец («шпиц» означает «острый»). В сечении резец имеет форму остроконечного треугольника, у которого две боковые стороны представляют собой дуги. Спинка у него плоская, клинок прямой, а боковые грани выпуклые.

Угол заточки лезвия – 30–45°, ширина спинки – 1–4 мм. Шпицштихель – наиболее употребительный инструмент.

Его применяют при любой ручной работе: наметке, разметке, оконтуривании рисунка, нанесении четких глубоких линий, сильных штрихов, подрезки углов в шрифтовых работах, для подправок и подчисток и т. д.

Шпицштихель используют также для выполнения на металле различных надписей каллиграфическим шрифтом. Углубляя или выводя ближе к поверхности кончик резца, регулируют ширину прорезаемой канавки. Но наиболее широкие линии получают при гравировании боковой цилиндрической поверхностью штихеля.

Рис. 3.

Штихели: а – заготовка: 1 – заточка; 2 – закаленная часть; 3 – затылок; 4 – пятка (отпущено); 5 – режущая кромка; ? – угол резания; б – готовый инструмент: 1 – лобовая грань; 2 – аншлиф; 3 – верхняя грань; 4 – кольцо; 5 – ручка; 6 – хвостовик (язык); 7 – боковая грань (щека); 8 – нижняя грань; в – основные виды штихелей: 1 – шпицштихель; 2 – мессерштихель; 3 – фасетштихель; 4 – юстирштихель; 5 – грабштихель; 6 – флахштихель с широкой спинкой; 7 – флахштихель с узкой спинкой; 8 – полуовальный болтштихель; 9 – овальный болтштихель; 10 – шатирштихель.

Мессерштихель – самый тонкий из всех штихелей. В поперечном сечении он имеет форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название этого режущего инструмента (слово «мессер» в переводе на русский означает «нож»).

Им можно выполнять волосяные линии большой глубины (на полоске шириной 1 мм можно провести до десяти линий). Клинок прямой, клиновидного профиля с прямыми стенками, радиус кромки лезвия (во избежание обламывания) – 0,1–0,2 мм; угол заточки лезвия – 15–30°.

Мессерштихель нулевого номера в поперечном сечении представляет собой треугольник с острым углом при вершине и основанием 2,5 мм, что создает необходимую жесткость и прочность его конструкции.

Флахштихель – еще один резец с плоской режущей кромкой («флах» в переводе на русский язык означает «плоский», «ровный»). Его задняя плоская грань всегда параллельна спинке.

Используется как для нанесения широких (от 3,5 до 5 мм) и плоских линий, так и для выравнивания плоскостей, удаления материала с площади между строчками, буквами, с углубленного поля на рисунках, а также для выемки и выравнивания фонов, шабрения поверхности, глянцевой подрезки.

Болтштихель – полукруглый резец (радиус закругления лезвия – 0,3–5 мм).

Применяется для выполнения строгих шрифтов различной ширины, при гравировании всех букв, цифр и других знаков, имеющих круглые, овальные и полукруглые формы (например в буквах О, В, Э, Ф), при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке металла, а также для подчисток. На рис. 3, в-8 изображен так называемый полуовальный болтштихель; существует и его овальная разновидность (рис. 3, в-9) – с двумя выпуклыми режущими поверхностями.

Шатирштихель (он же фаденштихель) – нитяной резец, по форме похожий на флахштихель (плоский, клиновидной формы). Задняя грань и режущая кромка имеют острые выступы (зубцы), вследствие чего дает сразу несколько параллельных штрихов. Шаг насечки 0,1–0,4 мм.

Такое название ему дано потому, что он используется при нанесении на металл теней и полутонов и штриховых гравированных рисунках.

Вышеперечисленные штихели являются основными инструментами, однако номенклатура штихелей гораздо шире и зависит от профиля работы гравера, вида изделия и требований к гравированным линиям. Так, широко применяются следующие виды резцов.

Фасетштихель (фасочный штихель) – используется для проведения точных широких и неглубоких линий, выполнения узоров плоскостной гравировки и чистовой обработки рисунка. Боковые стенки – параллельные или трапециевидные, лезвие резко заостренное, клинок прямолинейный с углом заострения 60–120°.

Юстирштихель (юстировочный штихель) – применяется в ювелирном деле для подгонки оправы с целью обеспечения надежной опоры для камня, а также для подправок и подчисток в шрифтовых работах. Выпуклые боковые поверхности штихеля, пересекаясь, образуют остроовальное поперечное сечение. Его режущая грань затачивается наклонно к продольной оси клинка.

Грабштихель в поперечном сечении имеет форму ромба с углом между режущими кромками от 30 до 90°. Клинок выгнут. Стрела прогиба посредине составляет 3–8 миллиметров.

Для гравирования рисок различных профилей применяются штихели со специально заточенной режущей кромкой нестандартной формы.

При гравировании в углублениях и на вогнутых поверхностях работать прямым клином штихеля неудобно. В таком случае штихель нагревают в средней части докрасна и изгибают до необходимой кривизны.

Клинок штихеля изготавливают из инструментальных сталей. Чаще всего граверы используют штихели, изготовленные из высококачественных тонкоструктурных сталей.

Отлично зарекомендовали себя резцы из стали У12А (инструментальная сталь улучшенного качества, содержащая 1,2 % углерода) и специальных легированных сталей ХВГ, 5X12Ф.

Кроме этих сталей, можно использовать прутковую сталь (серебрянку), надфили, опасные бритвы, рессорные полоски и наружные кольца шарикоподшипников, которые предварительно отжигают, разрезают и выправляют, Эти полосы заготовок длиной 120 мм предварительно обрабатывают, после чего клинки укладывают в плоскую железную коробку, засыпанную углем, и герметически закрывают крышкой. Затем эту коробку помещают в печь, нагревают докрасна и оставляют там же до охлаждения. После этого профиль штихеля (клинка) окончательно обрабатывают, придавая ему требуемую форму (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление штихелей: а – закалка рабочей части; б – отпуск клинка; в – е – формы доведенных режущих граней.

Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань у клинка называется спинкой, а нижняя – задней гранью. Для передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку – так называемый аншлиф.

В процессе обработки профиля необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка, которая является направляющей при гравировании, была расположена в одной плоскости. Затем приступают к закалке штихеля. Штихель нагревают до светло-малинового цвета и быстро опускают в воду или масло под наклоном (рис.

 4, а), чтобы избежать разрушения режущей кромки в результате появления внутренних напряжений, возникающих при быстром охлаждении. Когда штихель будет закален, оселком зачищают его боковые поверхности. Обычно после закаливания металл становится очень твердым, но хрупким, склонным к выкрашиванию.

Поэтому его нужно отпустить, т. е. снять возникшее в нем межкристаллическое напряжение. Клинок берут плоскогубцами и подводят к нему пламя спиртовой горелки или стеариновой свечи так, чтобы он не коптился (рис. 4, б), и равномерно нагревают до появления на его поверхности желто-соломенного цвета побежалости.

Затем штихель снова быстро охлаждают в воде.

После этого приступают к доводке режущих кромок штихеля.

Для этого локоть правой руки держат на весу неподвижно, пальцами захватывают клинок и, прижимая ручку к ладони, ставят режущую кромку штихеля на чугунную плиту (предварительно смазанную пастой, содержащей порошок карбида бора, растворенного в керосине) и доводят под соответствующим углом его нижнюю поверхность. При этом кисть руки направляют к себе и от себя, плотно прижимая штихель к плите, чтобы нижняя режущая поверхность штихеля доводилась точно под нужным углом (рис. 4, в). При правильной доводке стандартный угол заострения штихеля должен быть равен 45°, в этом случае его режущая кромка будет резать основные материалы, применяемые в гравировании, легко и на нужную глубину. При дальнейшей доводке передняя поверхность штихеля может быть укорочена, а угол изменен. Доведенные формы штихелей показаны на рис. 4, в – е.

Следующая глава

Источник: https://hobby.wikireading.ru/16929

Гравировка штихелем

Наиболее распространённым режущим гравировальным инструментом является штихель. Само название имеет немецкое происхождение и обозначает «резец». Гравировка штихелем — очень увлекательное занятие, и те, кто его хорошо освоил, способны создавать из обычных металлических предметов настоящие шедевры.

Что представляют собой штихели

Штихели — это резцы особой формы.

В зависимости от того, что именно вы собираетесь делать (например, осуществлять гравировку часов штихелями или гравировку штихелем на кольцах) и от вида обрабатываемого металла применяются резцы различных форм.

Каждый из таких резцов носит своё название. К слову «штихель» добавляется приставка — шпиц-, мессер-, граб-, бол- и т. д. Если вы серьёзно решили заняться гравировкой штихелем по металлу, желательно приобрести весь комплект резцов разных форм.

Штихель состоит из трёх основных компонентов кольца, рукоятки и рабочей части (клинка). Рукоятка имеет форму гриба. Как правило, она изготавливается из дерева — бука, дуба, берёзы. На тонкую часть рукоятки надевается втулка.

Она необходима для предотвращения растрескивания рукоятки, когда она насаживается на клинок. В торцевую часть рукоятки вбивается хвостовик клинка. Внизу часть ручки немного срезается.

Это позволяет мастеру при ручной гравировке по металлу штихелем держать резец под определённым углом к заготовке и, как следствие, снимать очень тонкую стружку.

Длина рукоятки может варьироваться от 3 до 7 см — это определяется удобством работы конкретного гравёра, размерами кисти его руки. Клинки имеют разную форму, но почти одинаковую длину. С учётом размера хвостовика она составляет 10-12 см.

Каждый штихель имеет определённый номер. Этот номер определяется размером поперечного сечения клинка. Чем она больше, тем выше номер.

Со временем режущая кромка неизбежно изнашивается, её следует точить заново. Это приводит к укорачиванию длины клинка, а следовательно, и самого штихеля. Работать коротким штихелем не очень удобно. Решить эту проблему можно, заменив рукоятку на более длинную, затем на ещё более длинную — пока клинок полностью не износится.

Как производится гравировка штихелем металлических изделий

Наиболее подходящие материалы – медь и латунь. Как с эстетической, так и с практической точек зрения. Однако хорошо смотрится и сюжетная гравировка штихелем на алюминии. В крайнем случае, пойдёт и незакалённая сталь, но в этом случае придётся применять больше усилий. Скорее всего, потребуются резцы всех форм для формирования сложного изображения.

Вначале проверяем остроту режущей кромки. Для этого чуть надрезаем ноготь большого пальца. Даже при минимальном усилии должна появиться глубокая отметина. После этого рукоятку штихеля следует удобно закрепить в ладони. Главное – не применять больших усилий.

Если штихель подготовлен правильно, достаточно лёгкого нажатия по касательной, чтобы сформировалось хорошо видимое изображение.

Ладонь держит рукоятку, а большой и указательный пальцы плотно, но без излишнего нажима фиксируют клинок примерно в 2 см от режущей кромки.

Клинок должен заходить в металлическую поверхность на малую глубину. Требуется менять угол расположения рабочей части. Вначале он должен достигать 30-40 градусов, затем он уменьшается до 5-10 градусов. При этом сила нажатия немного увеличивается.

Если вы делаете только первые шаги в гравёрном мастерстве, лучше делать линии длиной не более 4-5 мм, а потом соединять их. Со временем постепенно увеличивайте длину непрерывной линии. Это позволит достичь более высокого качества и точности изображения.

Надеемся, что эти уроки ручной гравировки штихелем по металлу помогут вам в самостоятельной деятельности.

Заказать услугу

Источник: https://gravernayamasterskaya.ru/2018/11/03/kak-sdelat-gravirovky-stihelem/

Штихель: ищем в себе талант гравера

Хороший мастер сможет выполнить гравюру по дереву и стамеской, но тонкости такой резьбе будет явно не хватать, по той простой причине, что даже самая тонкая рабочая часть этого инструмента оставит весьма широкие выемки.

Для художественной резьбы по дереву и металлу нужен совсем другой инструмент, а именно – набор штихелей. Это специальные резцы различной формы, которая зависит от того, с каким материалом вы решили работать.

Так, для металла используются резцы с такими профилями, как «шпиц», «мессер», «флах», «бол», «граб», «фассет» и «шатир».

«Мессер» также клиновиден, но заточка его уже всего от 15 до 30 градусов, необходим для получения тонких линий. Резец «флах» напоминает стамеску, то есть имеет прямое лезвие, шириной от 0.

2 до 5 миллиметров, делает широкие прямоугольные выемки.

Как ручной, так и пневмоштихель по металлу имеют одну и ту же форму резца, который, будучи с профилем «бол», имеет закругленное лезвие с радиусом 0.3-0.5 миллиметров, применяется для полукруглых прорезей, которыми нередко формируются надписи.

Резец «граб» – ромбовидный, чаще всего нужен при работе с большими площадями, особенно, если поверхность вогнутая. «Фассет» – трапециевидный, угол заточки режущей кромки от 60 до 120 градусов, им чаще всего наносят сложные узоры.

И, наконец, «шатир» позволяет получить сразу ряд параллельных выемок, за счет зубчатой насечки по резцу, шаг которой может быть от 0.1 до 0.4 миллиметров.

Если вы твердо решили попробовать свои силы в гравировальном ремесле, определитесь, по какому материалу будете работать, поскольку техника резьбы по металлу сильно отличается от выполнения гравюр на дереве.

Кроме того, вам понадобятся разные инструменты, и если вы не решите, какой материал вам ближе, придется приобретать два комплекта. Но, допустим, вы все же решили заняться гравировкой по металлу.

Для этой цели лучше всего подходят медь или латунь, но можно работать и по стали, разумеется, незакаленной. Резцы понадобятся все перечисленные ранее.

Обучение гравировке следует начинать с простых прямых и волнистых линий, после которых можно переходить к более сложным узорам.

Хорошо заточенный резец срежет стружку при отсутствии какого-либо усилия, только легким прикосновением.

Теперь можно приступать к работе, для чего удобно зажимаем рукоятку инструмента в ладони, а большим и указательным пальцами захватываем стальную часть резца в паре сантиметров от рабочей кромки.

Погружать заточенный край в металл нужно на небольшую глубину под углом в 40 градусов, затем резко меняйте угол до 10 или даже 5 и нажимайте на инструмент. Достаточно делать короткие штрихи в 3-4 миллиметра длиной, со временем получится делать и более длинные линии.

Резьба по дереву – это не просто ремесло, а скорее искусство, которое появилось еще в те времена, когда человек не знал, что такое металл. Уже тогда у многих возникала потребность украшать свои орудия труда и оружие, и постепенно появлялись и оттачивались инструменты для гравирования.

Для дерева используется особый резец, выполненный в виде желоба с остро заточенной кромкой, форма которой может быть закругленной или в виде угла.

Таким инструментом очень удобно вырезать небольшие фрагменты древесины, как вдоль волокон, так и поперек, главное, чтобы заточка штихелей всегда была на должном уровне (ее следует регулярно проверять в процессе гравирования).

Работа штихелем требует некоторого опыта, поэтому, прежде чем начинать гравировать по древесной доске, во избежание порчи материала, начните с толстого линолеума.

Собственно, есть даже такое направление резьбы, называемое линогравюра, когда целые картины выполняются на отрезах линолеума, от которого только требуется достаточный уровень плотности, толщина его должна быть не менее 0.5 сантиметра.

Источник: https://ogodom.ru/shtihel-gravirovka-svoimi-rukami-metallu-rabota.html

Как выковать штихель в домашних условиях

В одной из статей мы с вами говорили о гравировке на поверхности металла с помощью резцов, называемых «штихелями». Их конечно можно купить, но, можно и сделать, а точнее выковать, самому. Конечно, ковка инструментов способных резать металл довольно сложный процесс, но, при некоторых кузнечных навыках, качественный штихель вполне можно сделать самому.

Для изготовления штихеля или чекана, используется высокоуглеродистая сталь марки: У7; У8; У10А; У12А, а также легированная сталь типа ХВГ, либо рессорные и подшипниковые стали.

Тем, кто не хочет заморачиваться запоминанием всех этих марок, и изучать технологию металл, скажем проще – используйте для работы сточившиеся напильники и надфили, сломанные рессоры, кольца от подшипников, обрезки арматуры.

Как выковать штихель

Штихель используется для исполнения гравировки металлической, деревянной, костяной и других поверхностей, и бывают нескольких различных типов. На рисунки ниже вы видите основные типы штихелей, которые обычно используются в гравировальном деле.

Итак, чтобы изготовить нужный штихель, вам нужно сначала отковать заготовку, закалить ее и подвергнуть механической обработке для придания окончательного вида. Вот эти три этапа вам нужно пройти, чтобы получить инструмент для гравировки ваших металлических изделий.

После того, как вы выбрали материал для заготовки, приступайте к процессу самой ковки. Если вы уже имели дело с кузнечным делом, то работу вы эту выполните довольно легко. Визуально температурный режим ковки определяется по цвету его накала. То есть начало ковки – это светло-желтый цвет каления, а конец ковки – светло-красный цвет.

После нагрева заготовки в горне до нужной температуры кладем ее на наковальню и легкими постукиваниями сбиваем с нее окалину. Для получения прямоугольной формы заготовки протягиваем ее молотком на прямоугольник нужного размера (рис. 2а). Чтобы получить треугольник, протягиваем заготовку в наклонном положении (рис. 2б).

Также протягивается и трапециевидная форма. Протяжка ромбического профиля немного иная, так как придется ее сначала протягивать в одну сторону на острие, а потом ее перевернуть на сто восемьдесят градусов в другую сторону (рис. 2в). Лишнюю часть после того как вы добьетесь нужной формы, можно отрубить.

Далее протягиваем хвостовик штихеля. Кончик заготовки нагревается и протягивается на «пирамиду» (рис. 2г).

Далее заготовку необходимо закалить. Чтобы закалить углеродистую сталь, ее нагревают до температуры 790-820 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждают в холодной воде. Твердость проверяется следующим образом. Берем обыкновенный надфиль и проводим им по поверхности закаленной заготовки.

Что же, теперь остается механическим путем, обработать заготовку на наждаке до придания нужной формы и заточить готовый штихель до необходимой остроты.

Источник: https://sekach.ru/idei_samodelschikov/kovka-shtihelya

Правила и основные приемы работы гравера со штихелем

Во время работы штихель держат в правой руке, при этом его рукоятка упирается в ладонь. Большой и указательный палец держат полотно штихеля на расстоянии в 15-20 мм от лобовой грани. Остальными пальцами поддерживают штихель — его полотно, ручку сбоку и низ.

Локоть находится в подвешенном состоянии, а рука опирается только на большой палец, скользящий по поверхности, на которую наносится гравировка. Он также выступает своеобразным тормозом, то есть предотвращает проскальзывание штихеля вперед.

Указательным пальцем регулируется сила надавливания на ребро штихеля, а также направляет его. В самом начале гравировки, пальцы располагают так, чтобы в указательный палец левой руки упирался большой палец правой. Лобовая грань штихеля должна проходить между пальцами.

Такое расположение помогает граверам избежать соскальзывания штихеля и защититься от ранения левой руки.

Штихель вводят в металл под углом в 40 градусов к гравируемой плоскости. После этого ручку опускают вниз, приблизительно до угла в 5-10 градусов, и начинают процесс гравирования. Штихель ведется проталкиванием вперед по прямой линии в направлении справа налево.

Поворачивать штихель можно только в небольших пределах, во время гравирования закруглений или кривых линий. При поворотах и изгибах в соответствии с рисунком левая рука поворачивает гравируемую плоскость, которая закреплена в тисках. При этом направление должно быть навстречу движения штихеля.

Штихель следует тщательно и правильно затачивать перед работой. Угол заточки штихеля тем острее, чем мягче материал, на который наносится гравировка. Для мягких металлов угол составляет 45 градусов.

Он может соскальзывать, портить всю проделанную работу, а также есть шанс поранить штихелем руку.

При ручном гравировании опыта лучше набираться с использованием больштихеля. Гравер обычно проталкивает инструмент вперед, а канавка тянется за полотном блестящей лентой. Чтобы добиться чистоты среза и так резать металл нужно много учиться.

Самая простая и безопасная техника, когда штихель ведется по полотну, движущемуся зигзагообразно со стороны в сторону. Такой способ предполагает лучшее удерживание штихеля, как это бывает при резьбе по линолеуму или дереву, то есть инструмент обхватывается пальцами с боков, а указательный надавливает на верхнюю грань штихеля.

Когда гравировка длинных линий проводится на металле, то для удобства и безопасности процесса используют латунную пластинку, которую кладут под штихель. Такая подкладка позволяет штихелю работать как рычаг.

При этом о подкладку опираются большой палец правой руки и нижняя грань полотна, а средний и указательный пальцы удерживают латунную пластинку на гравируемой поверхности. Штихель направляю к обрабатываемой поверхности под углом в 70 градусов. У опорной подкладки с одной стороны находится скос.

Боковые грани, разные по высоте, дают возможность в ходе работы выбрать лучшую для гравирования опору.

Ручное гравирование имеет свои особенности при снятии большого количества металла и оконтурирования выступающего пуансона рабочих частей знаков, букв и прочего. В правой руке зажимается инструмент и с его помощью совершаются пружинящие движения, при этом штихель проталкивается вперед.

Штихель проталкивается вперед небольшими участками, чтобы избежать срывы и соблюсти точность рисунка.

Штихель выполняет прорезы в металле на глубину 0,1-0,2 мм. В процессе нужно следить за состоянием режущей кромки штихеля.

Источник: http://www.jevel.ru/technique/pravila_i_osnovnyie_priemyi_rabotyi_gravera_so_shtihelem.html