Самодельный понижающий редуктор своими руками

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев.

Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором.

Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2.

(но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы.

Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора.

Затем его закалил в (масле).

1. 

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу.

Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно.

Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки.

Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки.

Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки.

Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые.

От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом.

После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой.

С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад.

Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь.

При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.

1. Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Понижающий редуктор для электродвигателя своими руками

Главная › Электродвигатель › Разное ›

27.09.2021

Редуктор выступает в роли передаточного звена между активными вращающимися частями механизмов. Он передает вырабатываемый валом электродвигателя крутящий момент на механизм, работающий от поступательной механической энергии. Понижающий редуктор используется с целью уменьшить число оборотов мотора, и повысить мощность вращательного момента. Его несложно сделать своими руками.

Сейчас многие домашние умельцы и владельцы ремонтных мастерских стараются оборудовать свои рабочие места разнообразным высокоэффективным и простым в использовании оборудованием, повышающим производительность труда и значительно облегчающим рабочий процесс.

Благо на современном рынке недостатка в таких инструментах зарубежного и отечественного производства нет. Но при этом все еще остаются востребованными технически простые и функционально эффективные устройства, которые без особого труда можно сделать в домашних условиях своими руками.

В частности это понижающий редуктор для электродвигателей.

Устройство и назначение понижающего редуктора

Редукторы – это особые механизмы, выступающие в роли передаточного звена между активными вращающимися частями механизмов.

Как правило, электродвигатель с редуктором передает вырабатываемый валом крутящий момент на механизм, работающий от поступательной механической энергии.

В данном случае понижающий редуктор для мотора используется с целью уменьшить число его оборотов, и повысить мощность вращательного момента.

Как правило, типовой редуктор для электродвигателя на 220 вольт в своем составе имеет такие элементы:

• червячный механизм;
• передаточные цепи;
• набор шестерней и звездочек разного диаметра с зубьями;
• ведомые и ведущие валы
• подшипники определенного диаметра под валы и оси.

Все эти детали, обеспечивающие передачу и преобразование крутящего момента, часто крепятся на угловой профиль и помещаются в единый корпус из чугуна, алюминия или листовой стали. Шестерни и звездочки с зубцами жестко сцепляются с валами.

При взаимодействии между собой и передаточными цепями они передают друг другу движение и преобразуют его, создавая червячную передачу.

Главными характеристиками редуктора являются: число ведомых и ведущих вращательных валов, коэффициент полезного действия и передаваемая мощность.

Разновидности редукторов

Стандартный понижающий редуктор для электромотора в зависимости от конструкции и принципа работы может быть разного типа:

• червячный;
• шестеренчатый;
• комбинированный.

Электрический двигатель может работать через редуктор одноступенчатого или многоступенчатого действия. В целом конструкция устройства достаточно простая, поэтому при наличии нужных материалов и деталей его можно сделать собственноручно в домашней мастерской.

Предварительная подготовка

Чтобы электродвигатель с редуктором собственного изготовления работал не хуже заводской модели, нужно обладать базовыми навыками в области механики и уметь работать с инструментами.

Каких либо специализированных умений и глубоких познаний здесь не требуется.

Естественно, перед началом работ по созданию механизма нужно предварительно изучить устройство и принцип действия редуктора, а также определить следующие моменты:

• разновидность создаваемого редуктора и его конструкционные особенности;
• преобразовывающее передаточное число;
• передаточное число на выходе;
• ожидаемая динамическая нагрузка на рабочие части устройства в процессе работы;
• габаритные размеры и вес будущего изделия;
• тип и угол монтажа;
• рабочий диапазон, максимумы и минимумы температур снаружи и внутри устройства в процессе его эксплуатации;
• особенности запуска – полный цикл или переменный;
• интенсивность работы электромотора с редуктором 220В.

В процессе изготовления редуктора понадобятся следующие составные части:

• Корпус. Заводской электропривод с понижающим редуктором, как правило, имеет литой чугунный или алюминиевый каркас с отверстиями, сделанными на промышленном оборудовании высокой точности. Для самодельного устройства подходящий корпус можно подобрать от другого оборудования, например, старого редуктора или сварить самому из стальных листов. Очень важно добиться правильного взаимного размещения валов и шестеренок. Верхнюю крышку для облегчения дальнейшего обслуживания и эксплуатации агрегата желательно сделать съемной. В нижней части корпуса тоже должно быть отверстие для стачивания отработанного масла;
• Оси и валы. Они должны стать надежной опорой для звездочек и шестеренок, поэтому в качестве материала изготовления желательно выбирать качественную сталь 10-45 миллиметров, хорошо поддающуюся механической обработке. Для одноступенчатого механизма достаточно только валов с жестко закрепленными шестеренками, поворачивающимися вместе с валами. Оси ставятся для монтажа промежуточных звездочек. Установка производится на шпонку или шлицы внатяжку;
• Набор подшипников. Они используются для облегчения нагрузки на валы во время вращения. От правильно подобранных подшипников напрямую зависит эффективность работы, надежность и срок эксплуатации всей конструкции. Если электромотор с редуктором использует шестерни с прямыми зубьями, то достаточно поставить простые однорядные или двухрядные подшипники шарикового типа. Для червячной передачи или косозубых шестеренок лучше выбрать упорно-радиальные или роликовые подшипники. Хорошим выбором для самодельного механизма станут закрытые подшипники с консистентной смазкой, не нуждающиеся в особом обслуживании. Оставшиеся после разборки, бывшие в употреблении детали лучше не использовать, а купить новые;
• Шестеренки. От них зависит, с какой частотой будут вращаться валы и насколько снизится передаточное число. Шестеренки делаются на специальных промышленных металлорежущих станках, которые в домашних условиях и в частных мастерских практически не используются. Габариты шестеренок влияют на размер и параметры большинства входящих в состав конструкции редуктора комплектующих, а также на межосевое расстояние. При их установке особое внимание следует уделить правильному выставлению зазора между зубьями. Масло для смазывания заливается так, чтобы покрыть нижнюю часть шестеренок. Остальные части устройства будут смазываться в процессе работы путем разбрызгивания. Тоже желательно приобрести новые изделия, но подойдут и бывшие в употреблении, если они в хорошем состоянии без особого износа зубьев;
• Уплотнители и сальники. Они ставятся на выходе валов возле подшипников и используются для предотвращения утечки масла из корпуса редуктора. Покупаются новые изделия;
• Защитная муфта. Она снижает вероятность разрушения конструкции редуктора при воздействии на него запредельных нагрузок и выпускается в виде срезаемого штифта, сильфона или фрикционного диска. Здесь экономить не рекомендуется. Муфта нужна новая;
• Крышки подшипников глухого или сквозного типа. Они существенно облегчат процесс установки, обслуживания и замены подшипников. Можно использовать детали с разборки или выточить самому.

Также нужно запастись необходимыми инструментами и материалами, такими как:

• отвертки разной формы и размера;
• ключи гаечные в ассортименте;
• набор сверл разного диаметра;
• надфили и напильники;
• инверторный сварочный аппарат;
• молотки, плоскогубцы и тиски;
• линейка, штангенциркуль и прочие измерительные инструменты;
• стальные листы, обрезки трубы и прочее.

Когда все вышеперечисленные комплектующие и инструменты собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению редуктора.

Этапы создания понижающего редуктора своими руками

Самой важной частью будущего устройства можно считать его корпус. При изготовлении своими руками его нужно правильно спроектировать, чтобы обеспечит нужное положение валов, отверстий под валы и подшипники и зазоров между шестеренками. Если нет готового корпуса от старого редуктора, то проще всего сварить его самому из стальных листов.

Не забывайте оставлять припуски, поскольку в процессе нагревания металл может деформироваться, в результате чего соосность валов нарушится. Чтобы облегчить работы по расточке, некоторые мастера в качестве гнезд для опорных подшипников используют куски трубы.

Их сначала выставляют в правильном положении, а уже потом окончательно приваривают или фиксируют болтами.

Процесс создания данного устройства можно разделить на несколько этапов:

• установка ведущих шестерен на первичном валу с помощью точечной сварки, шпоночного или фланцевого соединения;
• создание полуосей для вала ведомого;
• установка ведомых шестеренок;
• монтаж подшипников внатяжку;
• установка ведущего вала на эксцентриковых опорах с подшипниками так, чтобы была возможность регулировать натяжку цепи как минимум на пятнадцать градусов;
• закрепление герметичной крышки с прокладкой.

Главное объективно оценить свои силы и возможности. Ведь даже создание редуктора своими руками повлечет за собой определенные материальные расходы и может занять много времени на подготовку и собственно на сам монтаж комплектующих. Если вышеперечисленный фронт работ вас не пугает, смело приступайте к работе.

Сферы применения понижающего редуктора

Редукторы понижающего типа могут быть незаменимы в промышленном оборудовании, бытовой и автомобильной технике, а также во многих других сферах жизнедеятельности человека. На обрабатывающих станках они часто встречается как передающая вращающаяся часть.

В автомобильных КПП с помощью такого механизма снижается частота оборотов мотора, и от его правильной регулировки зависит плавность хода авто. Во многих бытовых приборах и электроинструментах, в своем составе имеющих электрический мотор, также нередко используется редуктор.

Такие устройства являются неотъемлемой частью современных вентиляционных, насосных и очистительных систем. В газопламенном оборудовании редукторы поддерживают оптимальное газовое давление.

При транспортировке и хранении газа они открывают и закрывают путь газовому потоку, регулируют напор в трубе и на выходе.

Понижающий редуктор для электродвигателя своими руками Ссылка на основную публикацию

Редуктора своими руками

Самодельный червячный редуктор своими руками для самодельного мотоблока.

Решил сделать мотоблок, соответственно понадобился понижающий редуктор. Хочу рассказать и показать, как я относительно сделал редуктор с передаточным числом 1:29.

Первое с чем надо определится, это во сколько раз он будет понижать. Мне надо было раз в 30. Для этого, нашёл прямозубую шестерню на 29 зубьев от коробки мотоцикла «урал».

Измеряем расстояние между зубьями у меня 8 мм. Теперь нужно узнать есть ли на токарном такой шаг, оказалось есть ну и точим профильным резцом червяк. Посадки для подшипников оставил на 1 мм больше, после закалки проточил в размер.

С корпусом я потратил больше всего времени. Посадочные места для подшипников шестерни, расточил на токарном за одну установку.

Червяк вставленный в подшипники и корпуса положил прямо на шестерню, т.е. они заняли нужное положение относительно друг друга, дальше короткими прихватками стал приваривать всё вместе, следя чтоб не зажало.

Остаётся приварить крепёж по месту и залить масло в редуктор.

Самодельный редуктор установлен на мотоблок, по началу редуктор грелся градусов до 70, в конце вспашки стало терпимо.

У двигателя 3600 об/мин, мощность 6,5 л.с, хотя максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Считаю, что этого маловато, запаса мощности нет, местами чувствуется, что мотор на пределе своих возможностей. Надо было 9 л.с. покупать.

Редуктор (шкивы с червяком) уменьшают в 115 раз колёса крутятся 31 об. в мин. диаметр 65 см. Это 3,8 км.ч. Передача одна.

Чем мне червяки понравились, так это тем, что уменьшают очень конкретно, это сколько нужно ступеней городить чтоб в 115 раз уменьшить.

Источник: http://avto-samodelkin.ru/chervyachnyj-reduktor-svoimi-rukami-dlya-motobloka.html

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно.

Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа.

Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому.

Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами.

Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами.

Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки.

При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников.

Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность.

Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни.

Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках.

Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта.

Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

• в промышленности;
• в автомобильных коробках передач;
• в электрооборудовании и бытовой техники;
• в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

Источник: https://stanok.guru/oborudovanie/raznoe/kak-sdelat-ponizhayuschiy-reduktor-svoimi-rukami.html

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

• Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
• Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
• Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
• Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
• Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
• Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
• Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками.

   При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;

5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические.

   Их монтаж производится внатяг;

6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Источник: https://SwapMotor.ru/transmissiya/kak-sdelat-ponizhayushhij-reduktor.html

Понижающий редуктор без токарных работ своими руками

 Подробнее »

• 00:00: привет в этом видео я расскажу как сделать самодельные we доктор понижающий своими руками в частности я буду использовать данный редуктор для привода бетономешалки на 200 литров до начала нам потребуется
• 00:34: шестеренка ведущая от стартера автомобиля ваз 2109 или 08 она продается в магазинах подшипники и две штуки подшипник 180 603 вообще подшипник 180 603 имеет внутренний диаметр 17
• 01:04: миллиметров таким образом ось должна быть тоже 17 миллиметров длина оси нашей 110 миллиметров между подшипниками расстояния 8 миллиметров и подкладывается кусочек трубы чтобы подшипники не съезжались друг с другом шестеренка от
• 01:35: стартера жигулей привариваются сюда намертво с другой стороны в этом валу просверливается отверстие чтобы болтом на м6 фиксировать наш махали зайца резьба и здесь делается пас пропитывается пас вот и в этот паз вставляется шпонка
• 02:05: которая фиксирует наш вал на этом ну маховик на этом валу далее я покажу как все это выглядит сборе то есть вот наш вал или он вот так вот стекается сюда соответственно внутренний диаметр маховика должен быть тоже 17 миллиметров дальше необходимо изготовить две вот
• 02:35: такие вот крепежные конструкции для подшипников опоры подшипника в эти опоры будут вставляться наши подшипники и дальше эти опоры устанавливаются ну куда нам нужно и соответственно болтиком здесь прикручиваются просверливаются и
• 03:05: прикручиваются вот это вот внутренний диаметр это обойму от подшипника не знаю какого аниме просто в гараже валялись ненужные внутренний диаметр 47 миллиметров то есть подходит идеально так вот берем вставляем вот
• 03:35: все подошло идеально соответственно чем больше размер маховика тем больше передаточное число у нас будет тем медленнее будет крутиться маховик который большой здесь будет от жигулей ну вот так
• 04:05: выглядит конструкция в сборе то есть сюда ремнем привода подключается двигатель электрический вот сюда через ремень а сюда где эта маленькая шестеренка сюда значит устанавливается большой маховик от сцепления от ваз 21 9 или 08 и он передает соответственно уже
• 04:35: пониженные обороты на то устройство которое нам нужно передаточное соотношение у маховика ваз 2109 одиннадцать с половиной насколько я помню ну и соответственно чем больше махаев который он час держу тем больше понижения идет как видите никаких токарных работ я не использовал только
• 05:05: болгарка сварка и дрель все делается в гаражных условиях повторить может практически каждый у кого есть выше перечисленные инструменты это был канал строй с
• 05:43: нами оценивайте видео подписывайтесь на наш канал до новых встреч

Источник: https://postila.ru/post/58440115

Как сделать понижающий редуктор для мотоблока своими руками: видео, чертежи

Популярность использования малой механизации в сельском хозяйстве возрастает с каждым годом. При этом наиболее универсальным орудием в борьбе за урожай выступают мотоблоки. Имея большую номенклатуру навесного и прицепного инструмента, они способны справиться практически с любой задачей, возникающей при работе на приусадебном участке. В случае необходимости большой тяговой мощности применяют ходоуменьшитель или понижающий редуктор для мотоблока.

Использование ходоуменьшителя целесообразно при обработке «жирных» или целинных почв, большой глубине рыхления, перевозки тяжелых грузов или использовании тяжелого навесного оборудования. При работе в таких условиях нужно особенно точно контролировать процесс работы.

Логично было бы уменьшить обороты двигателя и работать с меньшей скоростью. Но в таком случае теряется и мощность, что недопустимо.

Здесь и приходят на помощь мотоблочные ходоуменьшители, которые выполняют роль понижающего редуктора.

Они позволяют, не сбавляя оборотов двигателя, а соответственно и не теряя мощности, получить приемлемый контроль над процессом обработки, а мощность даже нарастить.

При наличии определенного опыта и знаний можно самостоятельно сделать редуктор своими руками, используя доступные материалы и оборудование, или купить уже готовое изделие, ассортимент которых на современном рынке высок и доступен для покупателей с разными возможностями.

Элементы механизма

Вне зависимости от того, покупной или самодельный понижающий редуктор будет использоваться в мотоблоке, необходимо понимать, как расположены элементы механизма, как их обслуживать и ремонтировать. Понижающие редукторы мотоблоков могут быть нескольких типов, каждому из которых присущи свои преимущества и недостатки.

Схема присоединения ходоуменьшителя к редуктору

Шестеренчатый редуктор

Как правило, состоит из одной или двух ступеней; основными элементами выступают шестерни. Данный тип является одним из самых надежных механизмов, применяемых в ходоуменьшителях. Применяется в наиболее мощных мотоблоках. К своим достоинствам могут отнести:

• долговечность;
• надежность;
• малые габариты;
• возможность реверса.

Такие ходоуменьшители не лишены и недостатков, основные из которых – ремонтопригодность и цена. В случае поломки, как правило, заменяются целиком, что требует значительных денежных затрат. Кроме того, нужно контролировать наличие смазки, отсутствие которой может привести к быстрому износу.

Червячный редуктор

Основным элементом является червячная передача. Позволяет уменьшить габариты мотоблока и улучшить развесовку за счет перпендикулярного расположения валов привода и колес. Чаще всего их ставят на легкие и маломощные мотоблоки.

Основные преимущества:

• большое передаточное число;
• малые габариты;
• небольшой вес.

Основным недостатком червячного редуктора является отсутствие реверса. К тому же в случае поломки уменьшитель хода заменяют полностью.

Цепной редуктор

Один из самых популярных типов редукторов среди пользователей. Чаще всего изготавливаются разборными, что упрощает обслуживание и диагностику. Наиболее распространенной поломкой является разрыв или растяжение цепи, срезание зубьев звездочек или шпонки приводного вала. Все эти поломки, как правило, достаточно легко устранить самостоятельно, заменив вышедшую из строя деталь.

К преимуществам уменьшителей хода подобного типа относят:

• простоту;
• надежность;
• возможность реверса;
• ремонтопригодность.

Отдельная статья про самодельный цепной редуктор для мотоблока.

Комбинированный редуктор

Редукторы подобного типа характеризуются наличием различных типов передач в одном механизме: шестеренной-цепной или червячной-цепной.

Необходимость подобных уменьшителей хода продиктована тем, что в шестеренных и червячных редукторах межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом регламентировано размерами передачи и напрямую зависит от модуля зацепления и количества зубьев. В цепной передаче расстояние между валами можно регулировать, убирая или добавляя звенья.

При компоновке конструкции мотоблока далеко не всегда удается расположить все агрегаты в идеальном положении, и возникает необходимость промежуточного передаточного звена. Эту функцию с успехом и выполняет цепная передача, которая компенсирует расстояние от шестеренного или червячного редуктора к валу колес или привода.

Из чего состоит уменьшитель хода

В зависимости от типа понижающего редуктора самодельный ходоуменьшитель состоит из следующих основных деталей: входящего (быстроходного) вала, выходного (тихоходного) вала, червяка и червячного колеса, ведущих и ведомых шестерен или звездочек.

При этом ведущие звездочки и шестерни всегда имеют большее количество зубьев, чем ведомые. Вспомогательными элементами могут выступать различные муфты, подшипники, шпонки. В шестеренных и червячных редукторах обязательно присутствует корпус, чего нельзя сказать о цепных. В них может либо полностью отсутствовать корпус, либо закрывать только часть механизма.

Может вам будет интересно изготовление косилки для мотоблока или адаптера для мотоблока.

Понижающий редуктор для мотоблока своими руками

Понижающий редуктор можно изготовить самому. Для этого на первоначальном этапе необходимо определиться с типом передачи, передаточным числом, а также определить межосевое расстояние между валом привода и валом колес.

Рассмотрим пример создания самодельного ходоуменьшителя для мотоблока с цепной передачей. Подобную конструкцию возможно повторить практически для любого типа мотоблока с минимальными изменениями.

Необходимые материалы и детали

Для постройки понижающего редуктора самостоятельно потребуются следующие инструменты и материалы.

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• надфили и сверла;
• штангенциркуль, линейка;
• струбцины и тиски;
• молоток;
• лист металла толщиной 5 мм;
• обрезки трубы с внутренним диаметром для посадки подшипников.

Сборка редуктора

Основной деталью проектируемого уменьшителя хода для мотоблока считается корпус. От него зависит качество всего механизма, взаимное положение осей и валов, соосность посадочных мест под подшипники. Изготавливаться корпус будет из листового металла методом сварки. Для облегчения обслуживания одну из стенок делают съемной.

Вместо гнезд для подшипников и точной расточки используются обрезки труб, внутренний диаметр которых равен внешнему диаметру подшипника. Их выставляют в необходимое положение и окончательно закрепляют сваркой.

Для изготовления валов используют круглый прокат из качественной стали. Его протачиваю до необходимого размера, делают бурты и канавки, фрезеруют шпоночные пазы. В процессе работы валы вращаются вместе со звездочками, передавая крутящий момент через цепь и шпонки.

Опорами для валов служат подшипники. Они воспринимают значительные нагрузки в процессе роботы. От их правильного выбора во многом будет зависеть долговечность и нормальная работоспособность редуктора. Оптимально использовать радиальные подшипники закрытого типа, которые требуют минимального обслуживания.

Звездочки и цепь, скорее всего, придется либо купить либо использовать от списанной техники. Изготавливать подобные детали самому трудоемко и нетехнологично.

Последовательность сборки понижающего редуктора для мотоблока проходит по следующему алгоритму:

1. Раскрой стального листа на детали корпуса и крышки.
2. Порезка труб.
3. Приварка посадочных мест для подшипников.
4. Сварка корпуса.
5. Покраска корпуса и крышки.
6. Установка подшипников.
7. Токарная и фрезерная обработка валов.
8. Установка валов с одновременной посадкой звездочек и цепи.
9. Монтаж крышки корпуса.

После выполненных операций ходоуменьшитель устанавливают на раму мотоблока и проводят ходовые испытания.

Подборка видео