Растворитель ржавчины: для кузова авто, болтов, труб

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен.

Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня.

Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды.

Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек.

Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Пороги Арки Крылья у арок Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции. Второй вариант подойдет для труднодоступных мест.

Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски.

Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.

До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо.

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

   Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

   Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

4. Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

   Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

5. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
6. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

   Малярные работы требуют минимальных навыков!

7. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»).

Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой.

Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна.

Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник.

Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу.

Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину.

В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Источник: https://carnovato.ru/operaciya-stop-rzhavchina-izbavlenie-kuzova-avto-ot-ryzhikov-i-sledov-rzhavchiny-svoimi-silami/

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными «рыжиками» или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

• пороги — страдают от коррозии одними из первых;
• капот — мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
• арки под колесами — испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

• Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

• Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

• 
• Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.
• Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.
• Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

• ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
• ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
• цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

1. регулярно мойте автомобиль;
2. установите брызговики (если у вас их нет);
3. обработайте авто полирующими средствами (типа «жидкое стекло»);
4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

Источник: https://remontautomobilya.ru/kak-bystro-i-nadolgo-udalit-rzhavchinu-s-kuzova-avtomobilya.html

Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину. — logbook Mitsubishi Pajero 2013 on DRIVE2

Приветствую всех обитателей этого сообщества.

В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/

Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.

Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.

Zoom

До этого. Прошло всего несколько дней в рассоле.

Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.

Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества.

К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке.

В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.

С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас.

Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало».

Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак.

Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален.

То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.

Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.

Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.Приступим.

Действующие лица.

Высыпаем из пакетика почти весь порошок и заливаем водой так, чтобы она просто покрыла кучку и растворяем весь порошок помешиванием.

Получилось чуть больше десяти кубиков. На этот объём заливаемой воды и можно ориентироваться.

Пока третья сборка исходит пузырями и вытекающей снизу чёрной гадостью, есть время разобрать и посмотреть состояние деталей сборки №2, которая также парится в рассоле сутки с недельным перерывом на сушку на воздухе. Разница лишь в том, что болт в ней смазан консистентной смазкой, против беззащитного сухого №3, который смоделирован «как с конвейера».

Снимаем гайку и шайбу.

Снимаем крепёжное «ухо». Видна смазка на болте.

Всё достаточно просто разобралось. Болт в смазке.

Состояние внутренностей втулки с/б в сборке №2.

Собираем всё назад НЕ добавляя смазки на болт — используется та, которая осталась. Посмотрим, на сколько её хватит.

Отправляем сборку №2 к собрату №1, который смазан и загерметизирован. Он невыездной из рассола до тех пор, пока не прихватит ржой смазанный болт в сборке №2. Вот тогда и вскроем №1.

Вернёмся к нашим инъецированным.Через сутки, в субботу вечером, решил попробовать разъединить детали руками и — о чудо(!) — сайлентблок взял в руку посмотреть, а болт вывалился из него, чуть не разбив пиалу, в которой это хозяйство находилось. На этом и надо было остановиться, но я решил подождать ещё пару суток, посмотрев, что из этого выйдет.

Подошел понедельник. Посмотрел, блин… Болт намертво опять сидел в сайлентблоке. Однако причиной этого прихвата стало совсем другое явление. Прокапав зазор ещё где-то с час каждые пять минут, болт удалось извлечь рукой.

Оказалось, что первые сутки я аккуратно заполнял зазор кислотой каждый час-полтора, аж пенилось всё в зазоре. А потом, когда болт отъело от внутренней втулки, просто перестал добавлять кислоту.

Вся прореагировавшая гадость чёрного цвета которая вытекала снизу, осталась и в зазоре — вытекла не вся, не успела.

Так что как только болт удалось высвободить — надо прекращать добавлять кислоту и после извлечения болта все детали, к которым применялось действие кислоты, следует промыть в слабом растворе пищевой соды, а затем — просто водичкой и высушить перед дальнейшими манипуляциями.

Разъединённые детали. На нижней на фото шайбе — остатки вытекавшей гадости.

Болт после очистки обычной водой и губки для мытья посуды с абразивной накладкой. Кислота сожрала гальваническое покрытие — передержал.

• Шляпка оригинального болта со съеденным покрытием.
• Цифру 3 на сайлентблоке еле видно из-за ржавчины, но различить можно.
• Внутренняя втулка после воздействия кислоты.

Надеюсь, моё исследование поможет многим бедолагам-паджероводам, которые по незнанию или от лени своей не озаботились заранее смазкой своих сход-развальных узлов и последние намертво прихватило. В других авто, кстати, крепёж тоже бывает, прихватывает — попробуйте этот способ прежде, чем пилить. Не исключено, что детали можно спасти.

Всем спасибо за внимание!P.S. Прочитал сам — поделись с друзьями, вдруг у них тоже крепёж закис.

Источник: https://www.drive2.com/l/475574514214764643/

Растворитель ржавчины. Какой лучше выбрать (в-52, liqui moly, rostloser, wurth)

Растворители ржавчины используются в автомобильной технике для самых разных целей — восстановления работоспособности резьбовых соединений, удаления потеков ржавчины на различных поверхностях, подготовка заржавевших участков кузова для последующей обработки и окраски.

Содержание:

Автолюбители пользуются для удаления ржавчины как специально созданными для этого средствами, так и подручными составами, которые также неплохо справляются с указанной задачей.

В конце материала приведен обзор лучших растворителей ржавчины, используемых в автомобильной технике, а также информация о том, с помощью чего еще можно удалить ржавчину с металлических деталей машины в домашних условиях.

Название средстваИнформация и краткое описаниеОбъем упаковки, мл/мгЦена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года, российских рублей

Уничтожитель ржавчины В-52	Гель, который используется и в быту. Эффективность средняя, можно использовать два-три раза для улучшения эффекта. Но стоит дешево.	500	180
Liqui Moly MoS2 Rostloser	Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена. Очень эффективное и удобное, но дорогое средство.	300	400
3ton	Преобразователь ржавчины с цинком. Эффективность работы средняя. Часто используется в быту для удаления легкой ржавчины. Самое дешевое средство для уничтожения ржавчины.	550	80
Wurth Rost Off	Это линейка растворителей ржавчины, в которую входят как жидкие средства, так и растворители. Очень эффективные, недорогие и популярные средства.	5 литров; 500 мл.	3000; 300
521	Средний по эффективности растворитель. Пользуется низкой популярностью. Однако можно использовать для средних заржавлений.	500	300

Виды растворителей ржавчины

Существует несколько критериев, по которым можно разделить все реализуемые растворители ржавчины. Первый из них — поверхности. Средства делятся на предназначенные для:

• скрытых поверхностей;
• наружных поверхностей.

В данном случае их различие состоит лишь в способе доставки средства к очагу коррозии (возможность работы с труднодоступными местами), а также уровень агрессивности к лакокрасочному покрытию автомобиля, резиновым деталям, пластику. В остальном же уничтожители по своим свойствам одинаковы, и должны соответствовать следующим требованиям:

• иметь высокую степень адгезии (прилипание к поверхности);
• высокую проникающую способность;
• вытеснять влагу и электролиты с обрабатываемой поверхности, а также в дальнейшем защищать от их действия;
• впитываться и проникать в трещины на поверхности, даже самые мелкие;
• быть нейтральным к лакокрасочному покрытию автомобиля (вообще, к краскам, лакам);
• создавать после обработки прочную эластичную защитную пленку;

Следующий фактор, по которому делятся растворители ржавчины — агрегатное состояние. Их всего три:

• аэрозоль;
• гель;
• жидкость (спрей).

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор агрегатного состояния должен основываться на удобстве использования и стоящих перед автолюбителем задачах.

Тип растворителя ржавчины на кузове

Растворитель ржавчины имеет в составе воду, реагенты, ингибиторыа и присадки. Поэтому зависимо от основного действующего вещества разделены на типы и отличаются по эффективности. Средства по борьбе с ржавчиной делятся на следующие типы:

• Кислотосодержащие препараты. Это самые агрессивные средства из данного списка. Соответственно, они могут справиться с самой застарелой и въевшейся ржавчиной. Однако недостатком таких средств является, во-первых, вероятность повреждения обрабатываемой поверхности, а во-вторых, вред для кожи и органов дыхания человека. Поэтому работать с ними нужно в средствах индивидуальной защиты — резиновых перчатках и респираторе.
• Антиржавины с ингибиторами коррозии. Это средние по эффективности средства, имеющие, в том числе, и защитные свойства. Работают на основе танина и входящих в их состав присадок. Их разнообразие очень велико.
• Преобразователи ржавчины. После их нанесения на пораженную поверхность они превращают ржавчину в грунтовое покрытие (обычно с помощью цинка). Далее на подготовленную поверхность можно наносить краску или лак.

В последнее время все чаще в продаже можно встретить растворители ржавчины, в состав которых входит дисульфид молибдена (MoS2). Это соединение снижает трение на обрабатываемой поверхности.

Параметры выбора

Лучший растворитель ржавчины — это состав, который по соотношению своих характеристик оптимально удовлетворяет потребности потребителя. Главной задачей для растворителя ржавчины является частичное растворение заржавления, дав возможность открутить старое резьбовое соединение.

Если нужно удалить ржавчину из труднодоступного места, то для этого имеет смысл воспользоваться аэрозолем с идущей в комплекте трубочкой-носиком, с помощью которой можно точечно донести растворитель до труднодоступного места. Другой вариант — разбрызгать спреем или же с помощью кисти или ветоши обработать ржавый узел.

Когда необходимо очистить относительно небольшую площадь или добратся в труднодоступное место — лучше купить аэрозоль растворитель ржавчины. Если же площадь большая и труднодоступных мест на ней нет — имеет смысл воспользоваться жидким уничтожителем ржавчины.

А вот чтобы сделать правильный выбор и купить действительно лучший уничтожитель ржавчины с металла лучше воспользоваться опытом мастеров которые протестировали не одно средство за годы работы.

Рейтинг растворителей ржавчины

По статистике, отечественные автолюбители пользуются рядом популярных преобразователей ржавчины, которые имеют разную эффективность, объем упаковки и цену.

Именно они попали в приведенный ниже список с описанием их характеристик, описанием особенностей использования, информацией об объеме упаковок, а также ценой.

Если вы пользовались другими средствами — напишите об этом в х к материалу.

Уничтожитель ржавчины В-52 реализуется в виде геля, и часто используется в быту. Так, в инструкции указывается, что он за 15 минут уничтожает ржавчину и окислы с поверхностей черных и цветных металлов, фаянсов, кафеля, текстиля, дерева и пластика.

Перед нанесением геля на пораженную поверхность последнюю необходимо механически почистить с помощью щетки или ветоши. Далее нужно нанести уничтожитель ржавчины В-52 и дать ему впитаться в течении 5 минут. После этого поверхность нужно помыть и высушить.

В некоторых случаях отмечается, что средство нужно использовать два-три раза.

Реальная эффективность растворителя ржавчины В-52 невелика. С его помощью можно очистить очаги ржавления в быту. С глубокими же повреждениями он вряд ли справится. Реализуется в продаже уничтожитель ржавчины в банке объемом 500 мл, средняя цена которой составляет порядка 180 рублей.

Средство 3ton представляет собой преобразователь ржавчины с цинком. Может быть использовано в автомобильной технике, строительных металлоконструкциях, трубах и прочих металлических конструкциях.

В том числе может использоваться для деталей, работающих в сложных условиях — влаге, кислотной или щелочной средах, в реалиях критических температур. «Тритон» не просто удаляет, а преобразовывает ржавчину в грунт, на который впоследствии можно наносить краску или лак.

Тесты и реальные отзывы показывают, что эффективность преобразователя ржавчины «Тритон» можно охарактеризовать как среднюю. Если ржавчины немного и она въелась неглубоко, то его вполне можно использовать. В противном случае велика вероятность потерять деньги на данной покупке.

Преобразователь ржавчины 3ton реализуется в трех разных состояниях — аэрозольном баллончике, ручном распылителе и в жидком виде. Однако в быту наиболее распространены именно аэрозоли. Объем канистр составляет 550 мл. Их средняя цена — 80 рублей.

Wurth Rost Off — это целая линейка растворителей ржавчины от известного немецкого производителя автомобильной автохимии. В частности, в нее входят следующие продукты.

Растворитель ржавчины проникающее масло Wurth Rost Off. Реализуется в больших пятилитровых канистрах и используется в промышленных масштабах на станциях техобслуживания, различных мастерских и так далее. Предназначается для разблокировки заржавевших и окисленных резьбовых соединений, подвижных частей и элементов во всех видах техники, устройств и механизмов.

Рабочая температура жидкости составялет от −10°C до +140°C. Наносится с помощью кисти, пульверизатора или другим удобным для жидкости методом. Не содержит смол и кислот, безвредно для резиновых изделий. В некоторых случаях отмечается, что средством заржавевшую поверхность можно обработать два-три раза. Цена указанной большой канистры составляет порядка 3000 рублей.

Растворитель ржавчины на основе графита Rost Off Black. Кроме растворителя ржавчины может также использоваться в качестве смазки, средства защиты от коррозии, очистителя от загрязнений. Используется на всех видах транспорта, а также на производстве и в быту. Реализуется в виде аэрозольного баллончика объемом 500 мл. Его цена составляет около 300 рублей.

Rost Off Crafty — синтетическая жидкость для удаления ржавчины.

Ее особенность состоит в том, что она разлагается микроорганизмами, поэтому может использоваться на поверхностях, которые контактируют с пищей (но само масло не должно с ней контактировать).

Rost Off Ice — растворитель ржавчины с эффектом охлаждения, который используется для увеличения его эффективности. Так, после нанесения по инструкции можно начинать демонтаж через одну-две минуты. Может использоваться в очень заржавленных механизмах и/или резьбовых соединениях. Продается в баллончиках.

Rost Off Plus — один из наиболее эффективных растворителей ржавчины в данной линейке. Эффективность увеличена благодаря добавлению в состав присадки ОМС2. Реализуется как в жидком виде, так и в виде аэрозоля, в частности, в пятилитровых канистрах и в баллонах объемом 300 мл.

Растворитель ржавчины своими руками

Существует немало так называемых «народных» методов по борьбе с коррозией на металлических поверхностях.

Сразу стоит оговориться, что перед использованием того или иного средства желательно с помощью щетки, тряпки или других подручных средств механически максимально избавиться от коррозионного налета.

Это повысит эффективность работы химических соединений по удалению очагов ржавления. Итак, рассмотрим наиболее эффективные подручные средства.

Технологические жидкости

Для удаления ржавчины можно использовать растворители, керосин или так называемый жидкий ключ. Так, для этого нужно предварительно смочить жидкостью очаг ржавления и дать ему откиснуть в течение нескольких минут. После этого с помощью щетки или ветоши удалить ржавчину. Правда такие средства не удаляют ржавчину, а лишь могут помочь раскрутить соединение.

Жидкость для снятия ржавчины с металла в домашних условиях

Существует ряд рецептов, по которым можно дома или в гараже буквально «за копейки» изготовить вполне работающий состав для удаления ржавчины с поверхности. Для приготовления состава вам понадобится:

• один литр воды;
• 50 грамм каустической соды;
• 50 грамм углекислого аммония;
• 250 грамм формалина (40%-го).

Получившийся раствор достаточно хорошо удаляет ржавчину. Только ее нужно предварительно зачистить щеткой. Если предметы мелкие — их можно поместить прямо в резервуар с раствором. Если нет — с помощью кисти или ветоши нанести его на обрабатываемую поверхность. Время действия раствора — 10…30 минут в зависимости от степени коррозии. После обработки поверхность нужно промыть и высушить.

Другой вариант — использование щавелевой кислоты. Так, необходимо пять чайных ложек кислоты развести в стакане теплой воды. Аналогично, либо мелкие предметы поместить внутрь раствора, или нанести его на поверхность. Время работы раствора — около 20 минут. Затем предметы нужно промыть и осушить.

При приготовлении и нанесении растворов желательно пользоваться средствами индивидуальной защиты — резиновыми перчатками, и при возможности респиратором.

Обычно для удаления ржавчины пользуются соляной, фосфорной или хлористоводородной кислотой. Только не чистыми, а их 5%-растворами. Чтобы снизить негативный эффект (можно и повредить изделие) в раствор можно добавить уротропин из расчета 0,5 грамма этого вещества на литр воды. Использование традиционное.

Домашние средства которые разъедают ржавчину

С помощью некоторых химических средств, используемых в быту, также можно избавиться от ржавчины. Правда, эффективность их меньше, но, если ржавчина въелась неглубоко, то подобные средства вполне могут справиться с ней. Так, можно использовать:

• Белый или обычный уксус. Его можно нанести ветошью или сделать щетку из фольги и смочить ее этим раствором. Эффективность обычно невысока, да и ждать придется несколько часов, а то и целые сутки.
• Лимон и соль. Так, солью нужно посыпать очаг ржавления, а после этого накапать на него сок лимона. После этого подождать около трех часов, после чего можно механически удалить ржавчину.
• Сода. Ее разбавляют водой до состояния кашицы, которую наносят на место ржавления. Дальше с помощью ветоши или зубной щетки нужно пытаться оттереть ржавчину.
• Картофель и хозяйственное мыло. Мылом нужно натереть разрезанную часть клубня, и положить его на очаг ржавления. Так он должен полежать несколько часов. Потом удалить ржавчину механически.
• Coca-Cola. Одним из составляющих этого популярного напитка является ортофосфорная кислота, которая и является врагом ржавчины. Соответственно, можно налить этот напиток на место ржавления и подождать несколько часов. К удивлению, это средство прекрасно справляется с неглубокими очагами поражения ржавчиной.

Заключение

Для удаления небольших заржавевших участков вполне подойдут и подручные средства, описанные в предыдущем разделе. Если же нужны профессиональные средства, то для использования в гаражных условиях лучше всего покупать растворитель ржавчины в виде аэрозоля, спрея или геля от.

С ними удобно работать как по большим площадям, так и чтобы добраться в труднодоступные места. Для автосервисов или обработки значительных площадей имеет смысл воспользоваться жидкими преобразователями ржавчинами.

Что касается торговых марок, то все представленные выше образцы хорошо зарекомендовали себя, и рекомендованы к покупке.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/1135-rastvoritel-rzhavchiny

Слабительное для гайки

• КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
• /ПРИМОЧКИ
• СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ГАЙКИ
• ТЕСТ ПРОНИКАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
• ТЕКСТ / ВЛАДИМИР АРБУЗОВ

Отвинтить основательно приржавевшую гайку и не свернуть при этом «шею» болту или шпильке — задача не из легких. И ладно бы, если соединение не ответственное — крепежом можно пожертвовать. Но иной раз, свернув вместе с гайкой шпильку, потом, при замене ее на новую, придется разобрать полмашины.

Способов, облегчающих борьбу с упрямыми гайками, придумано немало. На флоте, к примеру, все резьбовые соединения, подвижность которых должна сохраняться постоянно, ежедневно «гоняют» в строгом соответствии с предписанной последовательностью.

Другой радикальный прием — прикипевшую гайку разогревают ацетиленовой горелкой докрасна. Способ безотказный, но с недостатками — нужен газ, противопожарные мероприятия, да и не к каждой гайке подберешься горелкой.

К тому же повторно использовать отожженный крепеж не следует.

А если попробовать размочить резьбовое соединение какой-нибудь жидкостью? Еще недавно в распоряжении автолюбителя были только народные средства — вода, керосин, уксусная эссенция, йод и т. п.

(К слову, чеховский злоумышленник как-то обходился и без них.) Сегодня выбор богаче — в любом магазине найдется десяток чудо-эликсиров, именуемых жидкими ключами.

Но какова их эффективность? Это мы и решили проверить.

Купили 12 различных баллончиков (см. фото) ценой от 50 (наши) до 260 (импортные) руб. и первым делом охладили их до —15°С. Первый тест — морозостойкость все прошли успешно, ни один конкурсант не замерз и все уверенно пускали струйку или обеспечивали мелкий распыл в зависимости от конструкции баллончика.

Испытание второе — оценка проникающей способности. Ее оценивали по высоте и скорости подъема жидкости по слою ржавчины. Чем быстрее и выше поднималась жидкость — тем лучше. Технически это сделать совсем несложно. В испытуемый образец помещали торец густо покрытого ржавчиной стального стержня — обычного гвоздя. Результаты — в таблице.

https://www.youtube.com/watch?v=KUMLtZz9rnw

Наряду с разъединением приржавевших гаек жидкости призваны еще защищать металл от коррозии. Проверили и это — зачищенные наждачной шкуркой образцы наполовину покрыли составами и поместили в соляную ванну. Пока железо ржавеет, жидкостями смочили чистые листки бумаги и высушили.

«Жидкий ключ» ВЭЛВ и керосин испарились бесследно, особо жирные масляные пятна остались после WD-40, Liqui Moly и Pennzoil Z-4, остальные рецепты показали промежуточные результаты.

Естественно, что и антикоррозионная защита проявилась в соответствии с количеством масла в составе: чем больше — тем лучше, образцы из соляной ванны через несколько суток это подтвердили.

Однако не для того покупают эти флакончики, чтобы узнать, как хорошо они смачивают ржавчину, чем пахнут и каковы на цвет и вкус. Нужно, чтобы и отвинчивать помогали. Пора переходить к главному тесту — борьбе с приржавевшими гайками.

Замачивали в соляной кашице, в воде и кислоте, сушили и прокаливали, вновь погружали во всякие едкие растворы. И так до тех пор, пока соединения не покрылись густой коркой ржавчины.

На обычный динамометрический ключ установили индикатор — с этим устройством погрешность измерения момента уменьшалась до нескольких граммов на метр.

Испытуемые резьбовые соединения, набравшие к этому времени необходимую «прочность», вначале проверили насухую — зажав в тиски головки болтов, пытались отвинтить гайки. Те из них, что поддались моменту 5 кгс.м, отбраковали, остальные стали нашими подопытными.

Кроме 12 фирменных жидкостей, на этикетках которых перечислены все их доблести: разъединяют, смазывают, консервируют, защищают от коррозии — в конкурсе участвовали народные средства — керосин, тормозная жидкость, йод, аккумуляторный электролит и обычная вода. Всего 17 претендентов на звание «самый жидкий ключ».

Первую партию из десяти болтов отвинчиваем без каких-либо жидкостей — средний результат — 9,5 кгс.м. С этой величиной и будем сравнивать эффективность наших чудо-примочек.

Строго по инструкции встряхиваем каждый баллончик и наносим жидкость на резьбовые соединения. Ждем ровно пять минут и развинчиваем их динамометрическим ключом. Каждому претенденту отводится десять попыток. Результаты записываем, осредняем и сводим в таблицу.

На этом этапе одинаково высокий результат показали WD-40 и «Жидкий ключ» от ВЭЛВ. Вода и тормозная жидкость потерпели фиаско. Керосин, йод и электролит хоть и помогают, но хуже специальных составов.

Что ж, правду говорят, что время лечит — аутсайдеры почти догнали лидеров. Заметно отстают только вода, йод и тормозная жидкость. Керосин же ничем не уступает фирменным средствам.

Отсюда вывод: баллончики, конечно, хороши, удобны и в целом неплохо справляются со ржавчиной, но и старый добрый керосин не подведет.

Gold Eagle, США.

Вес — 227 г.

В продаже встречается крайне редко. Неудобна распыливающая головка.

«Жидкий ключ», ВЭЛВ, Санкт-Петербург.

Объем — 150 мл. Очень удобная

и практичная упаковка, работает в любом положении. Хорошо вытесняет воду.

1. WD-40, Англия.
2. Объем — 300 мл. Современная
3. удобная упаковка,
4. но распыливает неравномерно.

Liqui Moly, Германия. Объем — 300 мл. Громоздкий баллон, не всегда удобен в стесненных условиях.

«Жидкий ключ», «Троль-Авто»,

Москва.

Объем упаковки — 300 мл, а жидкости в нем значительно меньше. Упаковка удобная, современная. Запах обычного керосина.

Motul multi protect, Франция.

Объем — 400 мл. Упаковка громоздкая, неудобная.

Резкий, неприятный запах.

Hycote, изготовитель неизвестен.

Объем — 400 мл. Тонкая гибкая трубка позволяет подавать жидкость в самые труднодоступные места.

«Жидкий ключ», ОАО «Торговый дом автокосметики», Санкт-Петербург.

Объем упаковки — 500 мл. Жидкости гораздо меньше. Упаковка неудобная, работает «по площадям». Запах чистого керосина.

Texaco, Бельгия.

Объем — 500 мл. Громоздкая, неудобная упаковка. Вместе с тем дозировка подачи жидкости весьма экономична.

Pennzoil Z-4,

Голландия.

Объем — 400 мл. Упаковка большая и неудобная.

Lube, изготовитель неизвестен.

Объем — 360 мл. Головка распылителя неудобна.

• ВТ-100, ВЭЛВ, Санкт-Петербург.
• Объем — 280 мл. Удобная современная упаковка,
• распыл ровный,
• экономичный.
• «Ржавый» тест.
• Динамометрический ключ в комплекте с индикатором — весьма точный инструмент.

Слабительное для гайкиСлабительное для гайки

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/5740-slabitelnoje_dla_gajki/

Растворитель ржавчины

Очищение металла от ржавчины – актуальная тема для строителей, автомобилистов и других потребителей. Ведь, если не противодействовать этому рыжему налету, он постепенно разрушит металл и конструкцию из него.

Способов удаления ржавчины достаточно много. Один из наиболее популярных – химический. Этот способ предполагает удалять ржавчину химическим растворителем или преобразователем.

В зависимости от основного действующего вещества средства делятся на виды и отличаются действием.

Разновидности растворителей ржавчины и принцип их действия

Существует несколько видов растворителей ржавчины:

• Кислотные.
• Цинковые.
• Нейтральные (таниновые).

Кислотные, следуя из названия, это продукты, основанные на кислоте – серной, ортофосфорной, соляной. Попадая на железо, они приводят к реакции окисления, в результате чего ржавчина превращается в стабильное образование – фосфат, оксид железа и так далее в зависимости от кислоты, которая содержится в препарате.

Цинковый растворитель ржавчины основан на оксиде цинка и дополнительных компонентах.

Принцип его действия состоит в том, что во время обработки металл покрывается прочной цинковой пленкой, которая останавливает ржавление и предупреждает рецидив.

Использование такого продукта отличается высокой сложностью применения, поэтому в домашних условиях не используется. Наиболее востребован он в автомобильной промышленности, где известен, как «оцинковка».

Нейтральные растворители основаны на растительных веществах – танинах и присадках. Принцип их действия состоит в образовании прочного соединения – таната железа. Такие продукты считаются наиболее безопасными среди аналогов кислотного происхождения, так как не содержат агрессивных компонентов и токсичных соединений.

Схема применения растворителя ржавчины

Каждый продукт на своей упаковке содержит детальное описание и рекомендации по применению. Поэтому не сложно подобрать продукт, с которым будет удобно работать именно вам.

Основная схема применения растворителя выглядит так:

• Подготовить поверхность, сметя с нее пыль и удалив влагу (обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой).
• Надеть перчатки и развести растворитель ржавчины, придерживаясь рекомендаций производителя, указанных на упаковке.
• Надеть защитную маску и при помощи валика щедро нанести продукт на поврежденный металл. Оставить на время для воздействия, рекомендуемое изготовителем.
• По истечении времени тщательно смыть продукт и дать конструкции полностью высохнуть. Для максимально быстрой и эффективной промывки лучше воспользоваться мойкой высокого давления.
• Дать полностью высохнуть конструкции, по необходимости обезжирить.

По завершению работы внимательно осмотрите поверхности. Если остались незначительные вкрапления ржавчины – ошкурьте их наждачной бумагой. Если площадь с ржавчиной значительная, проведите процедуру с растворителем.

Источник: https://syntilor.ru/udalitel-rzhavchiny/rastvoritel-rzhavchiny/