Оправка для поршневых колец своими руками

Как поставить поршневые кольца без оправкиПодробнее

???? Как вставить поршень в цилиндр !за 5 сикунд ????Подробнее

Установка колец с помощью строительного хомутаПодробнее

Установка поршней в двигатель самодельной оправкой,как сделать оправку за 5 минут.Подробнее

Оправка для поршневых колецПодробнее

Самоделкин со стажем. Самодельная оправка для установки поршней в целиндры.Подробнее

Чтобы двигатель НЕ ЖРАЛ МАСЛО, поставь правильно поршневые кольца!Подробнее

новая оправка для установки поршней с кольцами.Подробнее

Пластиковой бутылкой ставим поршневые кольца ноу хау от соседа! 3серия.Подробнее

• Оправка поршневых колец из строительного хомута | Капиталка мотора AAZ 1.9 TD #Часть 15Подробнее
• Приспособление для установки поршней за 15 минут,установка поршней в любой двигатель.Подробнее

Самодельная оправка для поршневых колец. Установил коленвал и поршень на дизель S1100.Подробнее

1. спец инструмент для поршневых колецПодробнее
2. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной оправки.Подробнее
3. Как установить поршень в цилиндр двигателя.Подробнее
4. Правильная установка поршневых колец.Подробнее
5. Утапливание поршня без оправкиПодробнее
6. Про монтаж и демонтаж поршневых колец.Подробнее
7. Источник

как засунуть поршень с кольцами в цилиндр

• помогите пожалуйста, уже три компрессионых кольца сломал
• Сообщение отредактировал Vovan89 — Aug 2 2008, 18:49
• Сообщений: 3 818 Из: Новочебоксарска

вроде я видел, я понял.. а эта оправка продается? и сколько она стоит?

1. Сообщений: 559 Renault Scenic III
2. всегда вставлял без оправ, руками направляеш каждое кольцо аккуратно, и все
3. По очереди сжимаеш колечки руками и одеваеш цилиндр на поршень.
4. Сообщение отредактировал Dr.Dree — Aug 2 2008, 20:39
5. всегда вставлял без оправ, руками направляеш каждое кольцо аккуратно, и все
6. планета, только я уже успел 4 кольца поломать, придется еще ремкомплект брать. а в каком порядке можно его собрать, может я чего-то не правильно делаю, ведь уже поломал столько колец
7. а по подробнее. я первый раз собираю двигатель
8. Сообщений: 1 745 Из: ряда: вон:
9. при засовывании поршня в цилиндр
10. Сообщение отредактировал Vovan89 — Aug 3 2008, 19:24
11. Сообщений: 1 745 Из: ряда: вон:
12. Сообщений: 626 Из: обретатель

Молотком забиваешь?Уговорами и прибаутками пробовать не пытался?Позови когда будешь проделывать, ну очень интересно.

Куда приехать, завтра вечером запросто.

Источник

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Аналогичная ситуация, собираюсь промерить нутрометром цилиндры, и уже плясать от этого, хон везде виден хоршо, так что возможно, что того же размера поршня воткну 21124 ))
• Меня вот больше интересует такой вопрос, сейчас соят поршни номинальной группы класса B, класс отверстий 2, реально ли найти подобные 21124?
• Я так пониаю, под разные классы размеров, нужен и шатун своего размера, ориентировался по следующей табличке, может я не прав:
• Класс |Цвет маркировки |Палец |Поршень |Шатун 1 | Синий |21,970-21,974 |21,978-21,982 |21,978-21,982 2 |Зеленый |21,974-21,978 |21,982-21,986 |21,982-21,986
• 3 |Красный |21,978-21,982 |21,986-21,990 |21,986-21,990

При 85 наверное только гильзовка. Может 82,08-82,10 имели ввиду? А так: Ремонтные поршни с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа ʺ►ʺ.

Поршни 2-го рем-го размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом ʺ■ʺ.

Тут скорее всего разточка и ремонтные поршни

  Замена заднего тормозного цилиндра octavia tour

Интересно что за диагностика такая

Интересует тот же вопрос. Это как проверили.

Диагностика была вот какая — Проверил компрессию — вердикт — прогорел клапан. Сделали ремонт ГБЦ полностью — заменили направляющие, клапана, притерли их и отрегулировали, заменили прокладки. После ремонта проехал около 700 км. — проверил снова компрессию.

Результат — 12,5;11,5; 10; 8. Сделал раскоксовку ЛАВРом — компрессия увеличилась в каждом целиндре на 0,5. Снова проверил компрессию с заливкой масла в цилиндры с меньшей компрессией — компрессия поднялась. Вывод — проблема с ЦПГ или скорее всего с колечками.

P.S. При указанной неравномерной компрессии автомобиль масла не жрет, тягу не теряет, ездит в общем нормально. Разобраться с компрессией — это уже лично мое желание, т.к. хочу быть более уверен в технике т.к. планирую летом рвануть на дальняк.

Диагностика была вот какая — Проверил компрессию — вердикт — прогорел клапан. Сделали ремонт ГБЦ полностью — заменили направляющие, клапана, притерли их и отрегулировали, заменили прокладки. После ремонта проехал около 700 км. — проверил снова компрессию.

Результат — 12,5;11,5; 10; 8. Сделал раскоксовку ЛАВРом — компрессия увеличилась в каждом целиндре на 0,5. Снова проверил компрессию с заливкой масла в цилиндры с меньшей компрессией — компрессия поднялась. Вывод — проблема с ЦПГ или скорее всего с колечками.

P.S. При указанной неравномерной компрессии автомобиль масла не жрет, тягу не теряет, ездит в общем нормально. Разобраться с компрессией — это уже лично мое желание, т.к. хочу быть более уверен в технике т.к. планирую летом рвануть на дальняк.

Тут походу дела еще родился вопрос — к примеру, после снятия поршней с шатунами с двигателя вдруг выяснится что один (ну или не один а два) поршня болтаются на шатуне и требуется замена, можно ли поменять только проблемный поршень/шатун а не весь комплект ЦПГ ?

1.в цилиндрах овал.на овале новые поршн кольца не будут держать 2.повышенным давлением расжало гидрики и подняло клапана.сколько качает насос?

1. 3.выскочила шпонка с одного из распредвалов при установке шестерни
2. Ну это навскиндку,пока не думал
3. Добавлено спустя 49 секунд:
4. Добавлено спустя 34 секунды:

КУДА УТЕКАЕТ КОМПРЕССИЯ? Всем привет! Начну сначала! Погнуло клапана. ГБЦ отремонтировал, направляйки старые, клапана 5 производителей, но керосин 40 мин. держала. Под эту тему купил 124 поршни ТДМК (будь они неладны). А ! Примечание. До всего этого поршневая была группы В и компрессия 11-12..

Так вот подобрал группу Д становится идеально (плавно опускается на масле!) Они и без колец должны работать И новые кольца соответственно ваз в сине белой упаковке всем известной. Перед первым запуском промерил компрессию 7-8.. Первый пуск произошел без запинки, потом еще два, а потом заводится перестала. Измеряю компрессию по 2-3 атм.

Заливаю масло в цилиндры,-компрессия 14+ аж руку отбрасывает.. Разбираю движок,- новые кольца мертво залегли в новых поршнях ТДМК.. ну после того как удалили все наплывы на поршнях , теперь еще и надфиль в руки канавки под кольца растачивать. Дал зазор 0,05. Собираем.

Аккум дохлый (все беды в одну кучу ) Во 2м цилиндре компрессия 3 в остальных 6-7 . Достаю поршень второго цилиндра. Ничего особенного, ничего не зажато.. Что происходит. Это даже не пятый мотор который я ремонтирую на коленке! И к другим я подходил менее щипитильнее по всяким допускам и небыло никаких проблем.

А тут вот прям и не знаю,-заговор какой то. Я грешу на элипсность в надежде , что со временем все должно притереться? Ну не знаю, может уже старые кольца поставить.

  406 мотор блок цилиндров

Похоже на гидрики. Клапана менял, а длину со старым сравнивал? У каждого производителя свои размеры. Да ещё и если сёдла прирезали Гидрику не осталось места что-бы работать и он приоткрывает клапан. Клапана надо торцануть, чтобы выступание над ГБЦ, было такое же, как на старых, до прирезки/притирки сёдел.

Похоже на гидрики. Клапана менял, а длину со старым сравнивал?

Перед установкой гидриков я их разряжал и приложив распредвал под каждым проверил свободный ход и зазор. И что порадовало при первом пуске ни один гидрик не стучал! И я так думаю если бы это была гбц то при добавлении масла в цилиндр компрессия бы не поднималась с 2 до 14+ Для пущей уверенности сегодня вечером поставлю гбц еще раз под керосин, но кажется засада в чем то другом?

Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:

1.в цилиндрах овал.на овале новые поршн кольца не будут держать

Ну они ж должны притереться? На других движках не было такого, не раз уже делал. Вроде ж и износ небольшой всего с группы В на Д перешел. Старые кольца что ли поставить?

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

2.повышенным давлением расжало гидрики и подняло клапана.

• Добавлено спустя 31 секунду:
• 3.выскочила шпонка с одного из распредвалов при установке шестерни
• Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Да я сам в ах**. В жизни такого не было. Как заколдованная с..а. Уже раз 6 гбц снял-поставил, все ума дать не получается. На одних прокладках и герметиках уже разорился.

Источник

Легкий способ установки поршня без оправки для обжима поршневых колец их установка

Видео по установке поршней в цилиндры без приспособления для обжимки ПОРШНЕВЫХ колец.. До применения этого метода, пытался засунуть поршневые кольца без приспособления их обжима и в результате одно обломил. Когда придумал применить хомут, очень мягко и без проблем вставил 3 поршня с кольцами в цилиндр.

Так понравилось, что решил заснять и поделиться с другими мастерами. Это видео покажет как с помощью одного обычного пластикового хомута можно легко УСТАНОВИТЬ своими руками поршень с кольцами не имея специального приспособления.

Хомут легко обхватывает поршневое кольцо и сжимает все кольца на одном поршне и можно легко установить все в цилиндр.

Вам не тяжело ЛАЙКНУТЬ, а меня будет мотивировать Ваша обратная связь на дальнейшие видео для Вас, поэтому пишите комментарии. Так же будет много другого видео о ремонте и восстановлении автомобильных узлов.

ССЫЛКА ПО ДОРАБОТКЕ СТАРТЕРА ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/watch?v=1qmgYrZRBoQ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАРОВОЙ ОПОРЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ:https://www.youtube.com/watch?v=1-CjF1C6qGA&t=2s РЕМОНТ БЕНДЭКСА — ЛЕГКО СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/watch?v=vdeFsYORKe8

МОЙ КАНАЛ О РЕМОНТЕ АВТО ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/channel/UC0SBnzUR-jurZLfB5kTut1Q?view_as=subscriber

  Приборы для измерения диаметра цилиндра

Подписывайтесь на мой канал! https://www.youtube.com/channel/UC0SBnzUR-jurZLfB5kTut1Q

Видео Легкий способ установки поршня без оправки для обжима поршневых колец их установка. канала OLEG Vinokurov

Источник

Снятие и установка поршней в сборе с шатунами

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

Последовательность операций по снятию поршней в сборе с шатунами:

1. Снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер.
2. Провернуть коленчатый вал настолько, чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке (н.м.т.).
3. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки шатуна и снять крышку шатуна.

4. Протолкнуть шатун с поршнем и вынуть комплект этих деталей из цилиндра.Перед извлечением поршни в сборе с шатуном из цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки зеркала цилиндров. При наличии здесь буртика (недоношенного участка зеркала цилиндра) его нужно удалить специальным режущим инструментом.

5. Пометить поршень порядковым номером цилиндра и проверить наличие заводской отметки порядкового номера цилиндра на шатуне и его крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге на рисунке). Остальные поршни в сборе с шатунами вынимают из цилиндров аналогичным способом.

Рис. Установочные метки на поршне и шатуне. (А и 2)

Устанавливают поршни с шатунами в цилиндры двигателя в обратной последовательности. При этом необходимо:

1. Перед установкой в цилиндр собранного комплекта поршень — шатун смазать маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец.
2. Развернуть поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы замки соседних колец отстояли друг от друга на 180°.

3. Вставляя шатун в сборе с поршнем в цилиндр, обратить внимание на то, чтобы стрелка с выбитая на днище поршня, выступ а на теле шатуна и выступ в на крышке шатуна были обращены в сторону водяного насоса.

   При такой установке и взаимном расположении деталей ось поршневого пальца будет смещена от оси цилиндра в требуемую сторону (в сторону распределительного вала).

4. Перед тем как вставить кольца в цилиндр, сжать их специальной обжимкой и проследить, чтобы кольца не сместились и не нарушилось взаимное расположение их замков.

5. Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка установилась в нижней мертвой точке.
6. Проверить, правильно ли установлены вкладыши в шатуне и в его крышке, смазать их маслом, применяемым для двигателя, и протолкнув поршень вглубь цилиндра, собрать шатунный подшипник на шейке коленчатого вала. Гайки шатунных болтов затягивать равномерно.

   Окончательную затяжку гаек производить динамометрическим ключом с моментом 5,0—6,5 кгм.

7. Проверить, легко ли вращается коленчатый вал.
8. Зашплинтовать гайки шатунных болтов. При этом обязателен натяг шплинтов в отверстиях болтов в шлицах гаек. Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

Перед удалением из цилиндра поршня в сборе с шатуном или перед установкой этого комплекта необходимо проверить, нет ли заусенцев на теле шатуна под головками шатунных болтов. Во избежание повреждения зеркала цилиндров (образования царапин) заусенцы следует удалить напильником.

Нужно иметь в виду, что повредить зеркало цилиндров может также и выступающая за габариты тела шатуна головка шатунного болта. Поэтому при разборочно-сборочных работах нужно обращать внимание на правильность положения головки шатунного болта.

Источник

Приспособления для установки поршневых колец и поршней

О важности поршневых колец и поршней я уже писал, а так же о том как они постепено усовершенствовались со временем, и благодаря этому ресурс современных поршневых колец вырос до миллиона километров без замены.

Подробно об этом советую почитать вот в этой статье.

В этой статье мы тоже немного затронем тему важности поршневых колец и поршней и рассмотрим несложные приспособления, которые помогут не испортить эти детали при сборке двигателя, да к тому же позволят намного ускорить и облегчить сборку двигателя.

Прежде чем поговорить о приспособлениях для монтажа колец и поршней, напомню то, что полезно знать каждому водителю, и ремонтнику. Кому это будет не интересно, или кто это знает, то можно пропустить несколько обзатцев и читать только о инструменте (приспособлениях).

Давно подсчитано, что в нормальном двигателе при его работе, довольно значительная часть трения, примерно 60 процентов приходится на поршневые кольца. И поршневые кольца — это одна из главных деталей, для совершенствования любого двигателя.

Многие водители знают или догадываются, в каких жёстких условиях работают поршни и кольца, но позволю себе напомнить, что при работе любого мотора, температура его поршней в районе кольцевых канавок, достигает примерно 220 градусов (а на донышке поршня ещё выше).

И такая температура почти предельная, при которой масло способно смазывать и немного охлаждать эти детали, не теряя своих свойств.

К тому же, при сгорании рабочей смеси в камере сгорания над донышком поршня, давление раскалённых продуктов горения у современных ДВС обычно достигает 90 килограмм на квадратный сантиметр. Это у бензиновых моторов, а у современных турбодизельных двигателей может достигать до 150 кг.на см². Это всего лишь на квадратный сантиметр металлической поверхности поршня.

Нетрудно умножить эти величины на общую площадь донышка поршня среднего по объёму двигателя, к примеру возьмём поршень диаметром 82 миллиметра.

Получится примерно 4 тонны и 750 кг! Почти пять тонн!!! давят на поршень, причём с переменной нагрузкой на больших оборотах, как у пневмомолотка или вибростенда! Да ещё и с сумасшедшей скоростью, а какой? Всё зависит от хода поршня и чем короче его ход (ход кривошипа), тем выше максимальные обороты двигателя и выше скорость перемещения поршней.

К примеру, при ходе поршня в 80 миллиметров и числе довольно скромных оборотов в минуту — 5600, от НМТ до ВМТ поршень проходит этот отрезок со скоростью 14130 метров в секунду!

И как я уже говорил выше, при работе двигателя поршень испытывает высокий нагрев, так как на его донышко давят раскалённые продукты сгорания.

И не выдержал бы ни поршень ни кольца этой температуры, если бы это тепло не передавалось бы через кольца к стенкам цилиндра , от которых тепло забирает жидкость системы охлаждения (или воздух на моторах воздушного охлаждения).

Значит, если не обеспечить хороший контакт колец и поршней (например если между ними слой нагара), то перегрев поршня обеспечен.

Если же нагара нет (кольца не залипли (залегли) в своих канавках) и канавки для колец на поршне в порядке, то поршневые компрессионные кольца прижимаются к гильзам (стенкам цилиндров) не только за счёт своей упругости, но ещё и от подпирания кольца изнутри давлением газов.

Если же кольца пригорели в своих канавках (залегли), то как я уже говорил, во первых теплоотвод от поршня через кольца к цилиндрам нарушается, а во вторых — давления колец на стенки цилиндров нет или оно слабое, и газы прорываются между кольцами (уже с наружной стороны) и стенками цилиндров, и компрессия резко уменьшается.

Ещё один важный момент, это по какой поверхности трутся поршневые кольца.

Многие водители не знают, что слово ЗЕРКАЛО цилиндра, нельзя понимать в буквальном смысле, так как поверхность стенок цилиндров не должна быть идеально гладкой, то есть зеркальной.

И на цилиндрах наносится специальным инструментом (хоном) сетка из рисок, благодаря которой поверхность цилиндров имеет при увеличении довольно неприглядный вид.

Это наглядно можно увидеть на рисунке, изображённом вот в этой полезной статье, в которой кстати я написал каким должен быть правильный хон для нанесения этой самой сетки из рисок, и каким должен быть ремонт двигателя, позволяющий ощутимо превысить ресурс любого нового заводского двигателя.

Так для чего нужна эта сетка микроцарапин? Назначение её очень полезное, она позволяет хорошо удерживать моторное масло на стенках цилиндра. К тому же, при хорошем удержании масла, сама сетка изнашивается очень медленно (естественно и сами цилиндры), да и кольца тоже, и благодаря этому, ресурс двигателя ощутимо увеличивается.

Был проведён интересный эксперимент: если взять и после расточки цилиндров не проводить хонингование, то есть не наносить сетку из рисок, а наоборот тщательно отполировать поверхность цилиндров, доведя её буквально до зеркального состояния, то к радости многих, по началу компрессия достигнет 15 килограмм на см². Но всего после пробега десять тысяч км, это зеркало настолько изнашивалось, что компрессия упала в три раза (всего 5 кг).

Наоборот, если сделать всё по правилам и отхонинговать цилиндры после расточки (нанести сетку из рисок), то поначалу компрессия многих может не впечатлить и будет составлять примерно 10 кг на квадратный см. Зато после обкатки двигателя, компрессия увеличивается до 12 — 13 килограмм и уже в течении довольно продолжительного пробега будет оставаться такой же.

Выше мы рассмотрели так называемую микрогеометрию поршневой группы. Но кроме этого, ещё очень важна и установочная геометрия деталей цилиндропоршневой группы. То есть при сборке любого двигателя и установке деталей, очень важно обеспечить правильные зазоры между этими деталями (которые рекомендует завод изготовитель двигателя).

И как я уже говорил, если отсутствует правильный зазор между поршневым кольцом и его канавкой (кстати не только от нагара, а ещё от неправильной установки более толстого или наоборот тонкого кольца), то газы не смогут подпирать это кольцо изнутри, создавая давление и нормальную компрессию.

Повышенный зазор между кольцами и канавками, кроме недостаточной компрессии (см выше) будет способствовать постоянному ударению колец о кромки (и стенки) канавок и от этого стенки канавок будут быстро заминаться (расплющиваться), да и сами кольца тоже. В итоге, зазор между кольцами и стенками канавок ещё быстрее увеличивается, ухудшая ситуацию и возникает опасная вибрация поршневых колец, от которой кольца часто ломаются.

Установка поршневых колец.

Теперь наконец об правильной установке колец на поршень. Многие новички часто ломают поршневые кольца при их установке, а если на кольце появляется трещина, то многие даже не замечают её, а это опасно для двигателя.

И многие считают, что одеть кольцо на поршень сможет любой, чего тут сложного — развёл кончики кольца, надел на поршень, подведя к канавке — отпустил.

И если кольцо и не сломалось, то многие и не догадываются, что при разведении концов кольца, на нём можно создать опасные напряжения, которые никогда не бывают даже при работе мотора.

Напряжения на кольцо, когда оно разводится не с помощью специального приспособления, а при помощи пальцев, можно наглядно посмотреть на рисунке 1 . И эти напряжения, в месте расположенном напротив замка, аж в шестьдесят раз! могут превышать напряжения кольца, при работе двигателя.

На рисунке 2 показан способ надевания поршневых колец при помощи трёх пластинок из жести, который описан во многих (ещё советских) руководствах по ремонту двигателей. Этот способ конечно же лучше первого способа, при помощи пальцев, так как напряжения в опасном месте (напротив замка) уменьшаются примерно в 1,5 раза.

Приспособления для правильной установки поршневых колец.

Но самый правильный способ установки поршневых колец на поршень, это с помощью специального приспособления, а именно специальных клещей (см. рисунок 4).

При использовании этих клещей, кольцо почти не напрягается, так как клещи позволяют так развести поршневое кольцо, чтобы наиболее благоприятно распределить напряжения материала (см. рисунок 3 ниже ).

В опасном месте напряжения снижаются в два и более раза.

Эти клещи были придуманы уже достаточно давно, но в наших магазинах они начали появляться только совсем недавно, и стоят они примерно 30 — 40 $.

Если же в вашем регионе (или в глубинке) вы не найдёте такой инструмент, то советую для безопасного монтажа поршневых колец, сделать своими руками простые оправки (см. фото слева).

Но при ремонте разных двигателей, или при растачивании цилиндров под ремонтные размеры, придётся делать несколько оправок разных диаметров, но лучше конечно изготовить и пользоваться регулируемыми под разный диаметр оправками, такими как на рисунках 4 а и 4 б.

Приспособление на рисунке 4 а показана нерегулируемая оправка, которая предназначена только для одного диаметра.

А на рисунке 4 б показана регулируемая оправка, которая подойдёт для нескольких диаметров поршней. Эти оправки тоже отлично работают, но всё же я считаю, что клещи, показанные на рисунке 4, в этом плане намного удобнее и эффективнее.

Кстати, некоторые фирмы поставляют в магазины уже собранные комплекты, то есть поршни с надетыми на них кольцами. И если вы решите отремонтировать двигатель своими силами и не хотите тратить время на изготовление или покупку приспособлений, описанных в этой статье, то тогда вам следует поискать именно такие комплекты.

Приспособления для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя. 

Не менее ответственная операция при сборке двигателя, (о ремонте японского мотора можно почитать здесь) это установка поршней, с надетыми на них кольцами в цилиндры мотора. При этой операции, часто страдают наиболее хрупкие маслосъёмные поршневые кольца, так как их конструкция довольно нежная (ажурная).

Чтобы легко и безопасно установить поршни с надетыми на них кольцами в цилиндры, советую воспользоваться специальной втулкой, показанной на рисунке 5. Её следует заказать токарю именно под размер вашего поршня.

Но можно воспользоваться куда более универсальным приспособлением, которое позволит работать с множеством поршней, начиная от самых малых мопедовских размеров — 50 мм, и вплоть до поршней диаметром в 150 мм. для двигателей больших кубатур. Короче, как говорится на все случаи жизни.

Приспособление показано на фото слева, и его сейчас уже можно найти в продаже. Оно представляет собой хомут, который позволит плавно и равномерно охватить кольца со всех сторон и утопить их в канавках поршня.

После того, как все кольца будут установлены в канавки поршня и их замки будут разведены под разными углами (как Мерседесовская трёхлучевая звезда), приспособление с зажатым поршнем (кольцами, пальцем и шатуном) приставляют к нужному цилиндру, и лёгкими ударами пластикового или резинового молотка по донышку поршня, вводят его в смазанный маслом цилиндр.

Вот вроде бы и все тонкости, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезной, особенно для новичков, ведь многие мастера и «сами с усами» и в советах не нуждаются.

И я надеюсь, что с помощью описанных здесь приспособлений для установки поршневых колец и поршней, сборка двигателя покажется не такой сложной и пройдёт быстро, легко, а самое главное без порчи новых деталей; успехов всем.

Оправка поршневых колец: установка поршней — быстро и просто

При ремонте поршневой группы двигателя возникают сложности с установкой поршней — выступающие из канавок кольца не позволяют поршню свободно войти в блок. Для решения этой проблемы используются оправки поршневых колец — о данных приспособлениях, их типах, конструкции и применении узнайте из статьи.

Назначение оправки поршневых колец

Оправка поршневых колец (обжимка) — приспособление в виде ленты с зажимом, предназначенное для утопления поршневых колец в проточках поршня при его монтаже в блок двигателя.

Ремонт поршневой группы двигателя редко обходится без извлечения поршней из его блока. Последующий монтаж поршней в цилиндры блока зачастую доставляет проблемы: установленные в проточках кольца выступают за пределы поршня и мешают ему войти в свою гильзу. Для решения этой проблемы при ремонте двигателя применяются специальные приспособления — оправки или обжимки поршневых колец.

Оправка поршневых колец имеет одну главную функцию: с ее помощью производится обжимка колец и их утопление в проточках поршня так, чтобы вся эта система свободно вошла в цилиндр блока. Также оправка выступает в роли направляющей при установке поршня, предотвращая его перекос, а также, не допуская повреждения колец и зеркала цилиндра.

Оправка поршневых колец — простое, но крайне важное приспособление, без которого невозможно провести ремонт поршневой группы и других систем двигателя. Но прежде, чем идти в магазин за оправкой, следует разобраться в существующих типах этих приспособлений, их конструкции и особенностях.

Типы, конструкция и принцип работы оправки поршневых колец

Существующие сегодня обжимки можно разделить на две больших группы по принципу действия:

• Трещоточные (с храповыми механизмами);
• Рычажные.

Они имеют существенные конструктивные отличия и разный принцип работы.

Трещоточные оправки поршневых колец

Оправка поршневых колец с ключом (воротком)

Оправка поршневых колец с храповым рычагом

Данные приспособления бывают двух основных видов:

• С храповым механизмом с приводом от ключа (воротка);
• С храповым механизмом, встроенным в рукоятку с рычажным приводом.

Наиболее широкое применение имеют обжимки первого типа. Они состоят из двух основных частей: обжимной стальной ленты и храпового механизма (трещотки). Основу приспособления составляет лента шириной от нескольких десятков миллиметров до 100 мм и более.

Лента изготавливается из стали, для повышения прочности может проходить термическую обработку, она свернута в кольцо. Поверх ленты располагается храповой механизм с двумя узкими лентами.

На оси механизма располагаются барабаны для намотки лент и зубчатое колесо с подпружиненной собачкой. Собачка выполнена в виде небольшого рычага, при нажатии на который происходит освобождение храпового механизма и ослабление ленты.

В одном из барабанов ленты выполнено осевое отверстие квадратного сечения, в которое устанавливается Г-образный ключ (вороток) для затяжки ленты.

Существует разновидность храповых ленточных оправок для работы с поршнями большой высоты — они комплектуются сдвоенным храповым механизмом (но, как правило, только с одним зубчатым колесом и собачкой) с приводом от одного воротка. Высота такого приспособления может достигать 150 мм и более.

В любом случае оправки данного типа за счет своей конструкции являются универсальными, многие из них позволяют работать с поршнями диаметром от 50 до 175 мм, находят применение и оправки увеличенного диаметра.

Работает храповая оправка поршневых колец просто: при проворачивании оси храпового механизма воротком происходит проворачивание зубчатого колеса, по которому свободно проскакивает собачка. При остановке воротка собачка упирается в зуб колеса и предотвращает его обратное движение — так обеспечивается фиксация оправки и, соответственно, обжим колец в своих проточках.

Обжимки с рукояткой, в которую встроен храповой механизм, имеют похожее устройство, однако в них отсутствует вороток — его роль играет встроенный рычаг. Обычно такие приспособления имеют узкую ленту, они предназначены для работы с мотоциклетными и иными малообъемными силовыми агрегатами.

Рычажные оправки поршневых колец

Оправка поршневых колец рычажная

К данной группе относится несколько разновидностей обжимок различной конструкции:

• Ленты с обжимом пассатижами или иным инструментом;
• Ленты с обжимом специальным инструментом — клещами, в том числе и храповыми;
• Ленты с обжимом встроенным рычагом с замковым механизмом и возможностью подстройки под диаметр поршня.

Наиболее просто устроены обжимки первого типа: обычно это незамкнутые кольца из относительно толстого металла с двумя бортами или петлями на двух концах, которые сводятся вместе с помощью пассатижей или клещей.

Такие оправки нерегулируемые, они могут использоваться только с поршнями одного диаметра, а кроме того, они не слишком удобны в работе, так как требуют постоянного удерживания пассатижей или клещей вплоть до полной установки поршня в гильзу.

Оправки второго типа более совершенны, они также выполнены в виде незамкнутых колец, однако для их стяжки используются специальные клещи с возможностью фиксации в каком-либо определенном положении.

Такие обжимки не требуют постоянного приложения усилий к клещам, поэтому более удобны и просты в работе.

Обычно приспособления данного типа предлагаются в виде комплектов с несколькими оправками разного диаметра.

Оправки третьего типа представляют собой свернутую в кольцо ленту или две ленты, соединяемых друг с другом с помощью простейшего замка, который позволяет регулировать диаметр кольца.

На одном конце ленты располагается рычаг, а на другом — шарнирно соединенная с рычагом скоба, при прижиме рычага к ленте происходит стягивание и фиксация кольца.

Зачастую лента в таких приспособлениях выполняется рифленой, что обеспечивает возможность некоторой подстройки всей оправки под поршни разного диаметра.

Правильный подбор и применение оправки поршневых колец

Выбор оправки поршневых колец необходимо делать, исходя из особенностей поршней и работ, которые приходится выполнять. Если производится ремонт только одного автомобиля, то имеет смысл выбрать простую обжимку с храповым механизмом или даже с зажимом пассатижами.

Если же установка поршней производится регулярно (например, в автомастерской), то лучше отдать предпочтение тем же универсальным ленточным оправкам с храповым механизмом или набору оправок различного диаметра.

При этом следует понимать, что для больших автомобильных поршней лучше использовать широкие оправки, а для мотоциклетных — узкие.

Набор оправок поршневых колец

Для покупки с целью профессионального применения интересным вариантом могут стать полные наборы инструментов для ремонта поршневых групп. Такие наборы могут содержать различные оправки для поршневых колец (как ленточные, так и с храповыми клещами), съемники колец и другие приспособления.

Работа с оправкой поршневых колец в общем случае проста, она сводится к нескольким операциям:

• Для удобства установить поршень в тиски, хорошо смазать его проточки с кольцами и юбку маслом;
• Расположить кольца в проточках в соответствии с рекомендациями — так, чтобы их замковые части располагались на расстоянии 120 градусов друг от друга;
• Смазать внутреннюю поверхность оправки маслом;
• Установить оправку на поршень;
• С помощью воротка, рычага или клещей (в зависимости от типа приспособления) произвести затяжку оправки на поршне;
• Поршень вместе с оправкой установить в цилиндр блока, с помощью киянки или молотка через прокладку аккуратно выбить поршень из оправки в цилиндр;
• После того, как поршень полностью войдет в цилиндр, убрать и ослабить оправку.

При работе с оправкой необходимо продуманно выполнять затяжку: при слишком слабом обжиме кольца не полностью войдут в проточки и будут мешать установке поршня в гильзу; при чрезмерном обжиме поршень будет сложно выбить из оправки, также в этом случае возможна поломка механизма приспособления.

При верном подборе и использовании оправки поршневых колец сборка двигателя после ремонта поршневой группы потребует минимальных затрат времени и сил.