Степан Миронов
В радиолюбительской практике, часто возникает необходимость намотать/перемотать различные обмотки трансформаторов, дросселей, реле и др. .
При разработке данного станка, ставились следующие задачи: 1.
Малые габариты.
2. Плавный старт шпинделя.
3. Счётчик до 10000 витков (9999).
4. Намотка с автоматической укладкой провода. Шаг укладки (диаметр провода) 0.02 — 0.4мм.
5.
Возможность намотки секционных обмоток без перенастройки.
6. Возможность закрепления и намотки каркасов без центрального отверстия.
Рисунок 1.
Внешний вид намоточного станка.
Состав намоточного станка. 1. Подающая бобина (катушка с проводом).
2. Притормаживание (тормозной механизм).
3. Шаговый двигатель центровки бобины.
4. Шариковые мебельные направляющие.
5. Шторка оптических датчиков механизма центровки бобины.
6. Ручка перемещения позиционера на другую секцию при намотке секционных обмоток.
7.
Кнопки ручного переключения направления укладки.
8. Светодиоды направления укладки.
9. Шаговый двигатель позиционера.
10. Шторки оптических датчиков границы намотки.
11. Винт позиционера.
12. Шариковые мебельные направляющие.
13. Наматываемая катушка.
14. Двигатель намотки.
15. Счётчик витков.
16. Кнопки настройки.
17. Оптический датчик синхронизации.
18.
Регулятор скорости.
Устройство и принцип действия
Подающий узел
Подающий узел предназначен для закрепления на нём бобины с проводом, различных величин, и обеспечения натяжения провода.
В него входит механизм крепления бобин и механизм подтормаживания вала.
Рисунок 2.
Подающий узел.
Подтормаживание
Без подтормаживания подающей бобины, намотка провода на каркасах будет рыхлая и качественной намотки не получится. Войлочная лента «2», тормозит барабан «1». Поворот рычага «3», натягивает пружину «4» — регулировка силы торможения. Для разной толщины провода, настраивается своё притормаживание. Здесь используются готовые детали видеомагнитофона.
Рисунок 3.
Подтормаживающий механизм.
Центровка бобины
Малые габариты станка и расположение в непосредственной близости, наматываемой катушки и подающей бобины с проводом, потребовали ввести дополнительный механизм центровки подающей бобины.
Рисунок 4, 5.
Центрирующий механизм.
При намотке катушки, провод с бобины воздействует на шторку «5», выполненной виде “вилки” и шаговый двигатель «3», через редуктор с делением 6 и зубчатый ремень, по роликовым направляющим «4», автоматически сдвигает бобину в нужном направлении.
Таким образом, провод всегда находится по центру см. рис 4, рис 5:
Рисунок 6.
Датчики, вид сзади.
Состав и устройство датчиков. 19. Оптические датчики механизма центровки бобины.
5. Шторка перекрывающая датчики механизма центровки бобины.
20. Шторки перекрывающие датчики переключения направления позиционера.
21. Оптические датчики переключения направления позиционера.
Позиционер
Шторками «20» рис. 6 — выставляется граница намотки. Шаговый двигатель, перемещает механизм укладчика, пока шторка не перекроет один из датчиков «21» рис. 6, после чего меняется направление укладки.
В любой момент можно изменить направление укладки кнопками «1» рис. 7.
Рисунок 7.
Укладчик.
Скорость вращения шагового двигателя «9» рис. 7, синхронизирована с помощью датчика «10», «11» рис 8, с вращением наматываемой катушки и зависит от диаметра провода установленного в меню.
Диаметр провода, может быть выставлен 0.02 – 0.4мм. С помощью ручки «8» рис. 7, можно передвинуть весь позиционер в сторону, не изменяя границы намотки.
Таким образом, можно намотать другую секцию в многосекционных каркасах.
Рисунок 8.
Оптодатчик.
Состав позиционера и оптодатчика (рис. 7-8). 1. Кнопки ручного переключения направления укладки.
2. Светодиоды направления укладки.
3. Шторки перекрывающие датчики переключения направления позиционера.
4. Линейный подшипник.
5. Капролоновая гайка.
6.
Ведущий винт. Диаметр 8мм, шаг резьбы 1,25мм.
7. Шариковые мебельные направляющие.
8. Ручка перемещения позиционера на другую секцию при намотке секционных обмоток.
9. Шаговый двигатель.
10. Оптический датчик синхронизации.
11. Диск, перекрывающий датчик синхронизации.
18 прорезей.
Приёмный узел
Рисунок 9.
Приёмный узел.
Рисунок 10, 11.
Приёмный узел.
1. Счётчик витков.
2. Коллекторный высокоскоростной двигатель.
3. Шестерня редуктора.
4. Кнопка «сброс счётчика».
5. Регулировка скорости.
6. Включатель «Старт намотки».
7. Крепёж наматываемой катушки.
Вращение наматываемой катушки, производит коллекторный высокооборотный двигатель через редуктор.
Редуктор состоит из трёх шестерён с общим делением 18.
Это обеспечивает необходимый вращающий момент на малых оборотах.
- Регулировка скорости двигателя, производится изменением питающего напряжения.
Рисунок 12, 13.
Крепление каркаса имеющего отверстие.
Конструкция приёмного узла позволяет закреплять, как каркасы имеющие центральное отверстие, так и каркасы, таких отверстий не имеющие, что хорошо видно на рисунках.
Рисунок 14, 15.
Крепление каркаса не имеющего отверстие.
Электрическая схема
Рисунок 16.
Электрическая схема намоточного станка.
Всеми процессами станка, управляет микроконтроллер PIC16F877.
Индикация количества витков и диаметра провода, отображается на светодиодном четырёх знаковом индикаторе. При нажатой кнопке «D», отображается диаметр провода, при отжатой количество витков.
Для изменения диаметра провода, нажать кнопку «D» и кнопками «+», «-» изменить значение. Установленное значение автоматически сохраняется в EEPROM. Кнопка «Zerro» — обнуление счётчика. Разъём «ISCP» служит для программирования микроконтроллера. P.S.
Чертежей механической части не существует, потому что устройство изготовлялось в одном экземпляре, и конструкция формировалась в процессе сборки.
В данной конструкции были использованы имеющиеся в разборке элементы и узлы (не имеющие маркировки) от видеомагнитофонов и принтеров.
Ни в коем случае я не настаиваю в точном повторении данной конструкции, а лишь как в использовании каких-либо узлов от неё в своих конструкциях.
Повторение данного устройства возможно опытными радиолюбителями, имеющие навыки работы с механикой и способными изменить конструкцию под свои, имеющиеся механические части.
Механическая часть соответственно, может быть реализована по другому.
Редукторы на двигателях, могут быть и с другим делением.
Критические элементы:
Чтобы программа работала правильно, необходимо соблюсти ряд условий, а именно;
Оптический датчик «17» рис 1. , может быть другой конструкции, но обязательно на 18 отверстий.
Винт позиционера, обязательно с шагом 1,25мм – это стандартный шаг для винта диаметром 8мм.
Шаговый двигатель позиционера 48 шагов/оборот, 7.5 градусов/шаг – это самые распространённые двигатели в оргтехнике.
Демонстрационный ролик работы станка:
Ниже в прикреплении (в архиве) собраны все необходимые файлы и материалы для сборки намоточного станка.
Если по сборке и наладке у кого-то возникнут какие либо вопросы, то задавайте их здесь на форуме. По возможности постараюсь ответить и помочь. Желаю всем удачи в творчестве и всего наилучшего!
- Miron63.
- Архив «Намоточный станок».»
РадиоКот :: Простой настольный намоточный станок
Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >
| Теги статьи: | Добавить тег |
Простой настольный намоточный станок.
Отсутствие нужного трансформатора заставило подумать над созданием намоточного станка.
Конечно, можно было заказать трансформатор на заводе или намотать самому с помощь оборудования друзей, но кто же откажется от наличия в своем арсенале такого необходимого как удобный станок для намотки трансформаторов, катушек и дросселей? Станок получился простым и вместе с тем функциональным. Вид спереди и сверху.
Он позволяет наматывать обмотки на круглых полых каркасах внутренним диаметром от 10 мм, а также на каркасах квадратного или прямоугольного сечения внутренним размером от 10х10 мм. Максимальная длина намотки — 180 -200 мм. Максимальный диаметр(диагональ прямоугольного каркаса) составляет 200 мм.
Намотку можно вести вручную проводом диаметром до 3,2 мм, в режиме намотки проводом от 0,31 до 2,0 мм. намотка предусматривает намотку и укладку слоя провода синхронно с намоткой, с последующей ручной укладкой слоя изоляции и сменой направления укладки провода.
На круглых оправках с укладкой вручную можно мотать даже трубкой диаметром до 6 мм. Для укладки провода разных диаметров предусмотрен набор сменных шкивов, позволяющих выбрать 27 различных шагов намотки в диапазоне 0,31 — 1,0 мм или 54 шага намотки в диапазоне 0,31 — 3,2 мм.
Сам станок легко умещается на обычной кухонной табуретке, благодаря большому весу не требует дополнительного крепления.
Прост до безобразия. Вал, на котором установлен каркас трансформатора, кинематически соединен с валом, по которому перемещается укладчик провода. Укладчик провода имеет втулку, внутри которой нарезана резьба. При вращении вала втулка перемещается и движет за собой направляющее устройство для провода.
Скорость вращения вала определяется диаметрами шкивов, установленных на верхнем и нижнем валах, а скорость перемещения втулки кроме этого и шагом резьбы вала укладчика. Набор из 3-х тройных шкивов позволяет получить до 54 комбинаций шага укладки провода. Направление укладки изменяется перестановкой пассика соединяющего шкивы.
Вращение вала с каркасом можно осуществлять вручную, а можно приспособить электродрель в качестве привода.
Все размеры указаны как в оригинале. Станина
Станина станка сварена из стальных листов. Основание станины выбрано толщиной 15 мм, боковины — толщиной 6 мм.
Выбор обусловлен в первую очередь устойчивостью станка(чем тяжелее, тем лучше) Перед сваркой боковины станины складываются вместе и производится сверление отверстий одновременно в обоих боковинах.
После этого станины устанавливают на основание и привариваются к нему. В верхние и средние отверстия боковин вставляются бронзовые втулки, в нижние — подшипники.
Подшипники взяты от старого 5 дюймового дисковода. От перемещения подшипники и втулки с внешней стороны боковин фиксируются крышками.
Валы. Верхний вал, на котором крепится каркас катушки, изготовлен из прутка диаметром 12 мм. В этой конструкции все валы изготовлены из подходящих по диаметру валов от выслуживших свои сроки матричных принтеров, они изготовлены из хорошей стали, закалены, хромированы или отшлифованы.
Средний вал, на который опирается устройство подачи провода, также изготовлен из прутка диаметром 12 мм. Вал желательно отполировать.
Выбор диаметра нижнего вала — подающего, обусловлен необходимостью иметь шаг резьбы 1 мм, а нашлась только одна подходящая лерка 10х1,0. Желательно(в целях большей надежности) изготовить этот вал также диаметром 12 мм.
Втулка укладчика. Диаметр 20 мм, длина 20 мм, внутренняя резьба такая же как на нижнем валу М12х1,0 ( в оригинале — М10х1,0)
Шкивы
Шкивы выполнены тройными, т.е. по 3 канавки разного диаметра в одном блоке. Диаметры выбраны так, чтобы наиболее оптимально перекрыть необходимый диапазон сечений провода 
Выточены из стали, комбинация шкивов позволяет получить 54 различных шагов намотки провода. Ширина канавки для пассика выбирается исходя из имеющихся пассиков, в конкретном случае 6 мм. Обратите внимание: общая толщина шкивов должна быть не более 20 мм.
Если толщина шкивов больше — необходимо увеличить длину левых хвостовиков нижнего и верхнего вала (диаметр которых 8 мм, длина 50 мм) При необходимости можно изготовить одинарные шкивы соответствующих диаметров.
Выбранные диаметры шкивов обеспечивают намотку провода с 54 различными шагами.
Таблица шагов.
В строках указаны диаметры ведущих шкивов, в колонках — диаметры ведомых шкивов. В ячейках таблицы — шпаг намотки провода.
| 25 | 30 | 35 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
| 25 | * | * | * | 0,71 | 0,555 | 0,454 | 0,416 | 0,357 | 0,31 |
| 30 | * | * | * | 0,857 | 0,666 | 0,545 | 0,5 | 0,428 | 0,375 |
| 35 | * | * | * | 1,0 | 0,77 | 0,634 | 0,583 | 0,5 | 0,437 |
| 35 | 1,4 | 1,166 | 1,0 | * | * | * | 0,583 | 0,5 | 0,4375 |
| 45 | 1,8 | 1,5 | 1,28 | * | * | * | 0,75 | 0,642 | 0,56 |
| 55 | 2,2 | 1,833 | 1,57 | * | * | * | 0,91 | 0,78 | 0,6875 |
| 60 | 2,4 | 2,0 | 1,71 | 1,71 | 1,33 | 1,09 | * | * | * |
| 70 | 2,8 | 2,33 | 2,0 | 2,0 | 1,55 | 1,27 | * | * | * |
| 80 | 3,2 | 2,66 | 2,08 | 2,08 | 1,77 | 1,45 | * | * | * |
Данная таблица только ориентировочная, поскольку зависит от точности изготовления шкивов, диаметра пассика и шага резьбы на нижнем(подающем валу). После изготовлении всего станка необходимо уточнить получившиеся соотношения методом пробной намотки и составить аналогичную таблицу.
Неточность при изготовлении не скажется на работоспособности, другие соотношения диаметров приведут к другим шагам намотки. Но большое количество комбинаций позволит подобрать нужный шаг в любом случае. Если необходимо делать намотку более тонким проводом, можно изготовить еще один тройной шкив с диаметрами например 12, 16 и 20 мм.
Наличие такого шкива еще больше расширит ассортимент применяемого провода (начиная с диаметра 0,15 мм)
Чертеж пластин укладчика.
Выполнен из 3-х пластин соединенных между собой винтами М4. Диаметр отверстий 20 мм. Отверстие в верхней части диаметром 6 мм для винта регулировки натяжения.
Внутренняя пластина — стальная, в нижнее отверстие вваривается стальная втулка диаметром 20 мм , длиной 20 мм и с внутренней резьбой 12х1,0. В верхнее отверстие вставляется фторопластовая втулка внешним диаметром 20мм и внутренним диаметром 12,5 мм, Длина втулки 20 мм.
Пластины стягиваются между собой 2-мя винтами М4, на рисунке отверстия для них не показаны. В паз между внешними пластинами вклеивается желобок из кожи толщиной 1,8-2 мм , он способствует выпрямлению и натяжению провода.
Для регулировки натяжения в верхней части укладчика устанавливается винт или министрубцина, стягивающая верхнюю часть внешних пластин в зависимости от диаметра провода и необходимого натяжения..
В задней части станины устанавливается откидной кронштейн для катушки с проводом, необязательная, но удобная вещь.
В качестве привода применена шестерня большого диаметра, к которой приклепана рукоятка. На правой боковине станины (по месту) установлен узел фиксации и вспомогательного привода, представляющий вал с шестерней, закрепленный на отдельном кронштейне с цанговым зажимом и выступающей осью.
Ось можно закрепить в патроне аккумуляторного шуруповерта или электродрели и сделать таким образом электропривод. При намотке толстого провода можно на оси закрепить ручку, тогда наматывать даже толстую трубку будет легче.
Цанговый зажим позволяет надежно зафиксировать вал с наматываемой катушкой, если по каким то обстоятельствам приходится прервать намотку на длительное время.
На шестерне верхнего вала закреплен магнит, а на правой боковине -геркон, выводы которого соединаны с контактими кнопки калькулятора. Все остальные мелкие детали и детальки устанавливаются по месту и делаются из чего бог пошлет.
На последнем фото видно что катушка с проводом размещена на отдельном валу. вал установлен на 2-х рычагах, которые можно поднять вверх, тога они сложаться внутрь станка. Это сделано, чтобы станок во время своего бездействия не занимал много места.
Хотя и так видно, что и как делается, опишу порядок работы. Незначительная сложность установки каркасов и кажущаяся сложность смены направления укладки компенсируются простотой станка. Снять верхний шкив, выдвинуть верхний вал вправо на необходимую для установки каркаса длину.
Установить на вал правый диск, затем оправку катушки и на оправку надеть каркас катушки или трансформатора. Установить левый диск, навинтить гайку и вставить вал в левую втулку. Установить на место и закрепить верхний шкив (соответствующий таблице для намотки первичной обмотки).
Вставить в отверстие на верхнем валу шплинт или гвоздик, отцентрировать каркас на оправке и зажать каркас с оправкой с помошью гайки. Установить на подающий вал нужный (для намотки первичной обмотки) шкив.
Вращая шкив подающего вала установить укладчик против правой или левой шечки каркаса катушки. Одеть пассик на шкивы. Если укладка провода будет производиться слева направо пассик одевается , если укладку провода нужно делать справа налево — пассик одевается .
Провод продевается под дополнительным валом, затем укладывается снизу вверх в кожаный желобок укладчика и закрепляется на каркасе. Зажимами в верхней части укладчика регулируется натяжение провода так, чтобы он плотно наматывался на каркас.
На калькуляторе нажимают 1 + 1 . Теперь с каждым оборотом вала с каркасом калькулятор будет прибавлять 1, то есть будет считать витки провода.
Если нужно отмотать несколько витков нажмите — 1 и с каждым оборотом вала показания калькулятора будут уменьшаться на 1.
Во время намотки провода следите за укладкой витков, при необходимости поправляя витки на каркасе.
По достижении проводом противоположной щечки каркаса зажмите цанговый зажим и поменяйте положение пассика с на или наоборот.
Отпустив цанговый зажим, подложите под провод прокладочную бумагу и продолжайте намотку. При необходимости изменить толщину провода подберите соотношение шкивов под требуемый шаг намотки..
Ну вот и все. Прощу прощения за низкое качество фотографий, но надеюсь, что все вам станет понятно из приведенных фото и чертежей.
Вопросы, как обычно, складываем тут.
| Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Намоточный станок своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Размеры деталей станка указаны на рисунках ниже. Ведущий вал сделан составным. На левую часть его 5 надет кривошип. На среднюю часть 4 надевается болванка с каркасом катушки трансформатора. На правую часть 3 насаживается ручка.
Кривошип состоит из двух пластин 7 и 8, соединенных двумя винтами МЗ с потайными головками. Пластина 7 надевается на левую часть ведущего вала 5 и закрепляется винтом МЗ. В прорези пластинки 8 по винту 9 передвигается гайка-ползун 10, к которой прикреплен шток 11 гайкой М4.
Колесо 17 имеет по окружности прорези глубиной 0,5—1,0 мм, за которые цепляется храповик 13. Количество прорезей 200. Шаг нарезки вала подачи 18 равен 2 мм. Таким образом, поворот колеса 17 и вала 18 на одно деление-прорезь перемещает укладчик 25 на 2/200 =0,01 мм.
Максимальный угол поворота колеса 17 равен 120°. Это позволяет перемещать укладчик 25 на 0,65 мм. Диаметр колеса 17 выбран равным 63,4 мм. Сделано это для удобства нанесения 200 делений-прорезей по окружности колеса 17.
При диаметре 63,4 мм длина окружности колеса 17 равна 63,4-3,14 = 200 мм.
На колесо наклеивают полоску миллиметровой бумаги длиной 200 мм и по ее делениям лобзиком пропиливают прорези глубиной 0,5—1,0 мм.
Детали намоточного станка
Детали станка: 1—рукоятка, эбонит, текстолит; 2—стержень ручки, алюминий, дюраль; 3—правая часть ведущего вала, сталь, «серебрянка»; 4—средняя часть ведущего вала, сталь; 5—левая часть ведущего вала, сталь «серебрянка»; 6—установочное кольцо левой части ведущего вала 5, сталь, латунь, бронза; 7—пластина для установки левой части ведущего вала 5 и крепления пластины кривошипа 8, дюраль; 8—пластина кривошипа, дюраль; 9—винт изменения размаха колебания кривошипа, латунь; 10—гайка-ползун (к ней крепится шток 11), латунь; 11—шток, дюраль; 12—стержень храповика и крепления штока 11, дюраль; 13—храповик, латунь; 14—контргайка колеса 17 (ось стержня храповика), латунь; 15—винт крепления храповика 13, латунь; 16—винт крепления штока 11 к стержню храповика 13; 17—колесо вала подачи 18, текстолит, гетинакс; 18—вал подачи, сталь «серебрянка»; 19—установочное кольцо для проволоки, намотанной на вал подачи 18, сталь; 20—пластина для винта торможения наматываемой проволоки, латунь; 21—пластина, полиуретановый пластик; 22—тормозная колодка, полиуретановый пластик; 23—пружина, прижимающая укладчик 25, стальная проволока диаметром 0,5 мм; 24—пружина, прижимающая храповик 13 к колесу 17, стальная проволока диаметром 0,4 мм; 25—укладчик, текстолит; 26—пластина поводка 27, полиуретановый пластик; 27—поводок, медная проволока диаметром 3 мм; 28—крючок, скользящий по направляющей 29 и удерживающий укладчик 25, медный провод диаметром 2 мм; 29—направляющая, по которой скользит крючок 28, медный провод диаметром 3 мм; 30—зажимный винт с барашком, латунь, сталь; 31—горизонтальная основа станины, дерево, эбонит, текстолит и др.; 32 — вертикальные стойки станины, текстолит толщиной 10 мм; 33—болт крепления рукоятки, сталь.
Если есть возможность, то вал подачи 18 и отверстие для вала в укладчике 25 вытачивают на токарном станке. Нарезка вала 18 должна иметь шаг 2 мм. Укладчик 25 при вращении по валу 18 не должен иметь люфта, поэтому его лучше сделать разрезным. Тогда, поджимая разрез винтом, можно устранить люфт.
Если нельзя выточить на токарном станке вал подачи 18 и отверстие укладчика 25, то берут калиброванный пруток и на него наматывают плотно виток к витку отожженную медную проволоку диаметром 2 мм.
Один конец проволоки закрепляют на одном конце вала 18, вставляя ее в отверстие диаметром 2 мм, специально просверленное в прутке.
Другой конец проволоки закрепляют с помощью установочного кольца 19, в котором есть отверстие диаметром 2 мм.
В описываемом образце взят пруток серебрянки диаметром 7 мм. Укладчик 25 сделан из текстолита. С двух сторон на укладчике укреплены стальные пружины 23 диаметром 0,5 мм. Эти пружины входят в углубления между витками медной проволоки, образуя зацепление, благодаря которому укладчик 25 передвигается по валу подачи 18.
К укладчику 25 сверху прикреплено тормозное устройство, состоящее из латунной пластины 20, пластины с вырезом и отверстием 21 и тормозной колодки 22. Наматываемый провод вставляется в отверстие диаметром 1 мм, имеющееся в пластине 21.
Тормозная колодка 22 прижимает проволоку к пластине 21 с помощью винта, ввернутого в латунную пластину 20. Этим создается необходимое натяжение наматываемой проволоки. Степень натяжения регулируется вручную.
Пластина 21 и тормозная колодка 22 сделаны из полиуретанового пластика.
При повторении конструкции размеры, указанные на рисунке, можно изменять в ту или в другую сторону в зависимости от имеющихся у радиолюбителя возможностей. Необходимо лишь сохранить количество делений-прорезей на колесе 17 и шаг нарезки вала подачи 18.
Сборку станка надо начать со станины. К основе станины 31 прикрепляют винтами вертикальные стойки 32. При этом необходимо следить за тем, чтобы они были строго параллельны. Затем собирают кривошип из пластин 7 и 8. Их соединяют винтами МЗ с потайными головками.
Собранный кривошип насаживают на левую часть ведущего вала 5, закрепляют винтом МЗ, имеющимся в пластине 7, вставляют вал 5 в отверстие в левой вертикальной стойке и закрепляют установочным кольцом 6.
После этого ввертывают среднюю часть вала 4 (в нарезку вала 5), на нее навертывают правую часть ведущего вала 3, продев ее через отверстие в правой вертикальной стойке, и на нее насаживают стержень ручки 2 и рукоятку 1.
Далее собирают укладчик 25. Сверху двумя винтами МЗ прикрепляют пластину с вырезом и отверстием 21. С правой стороны привертывают латунную пластину 20 (предварительно положив шайбу).
В вырез на пластине 21 вставляют тормозную колодку 22, а в нарезку пластины 20 ввертывают винт МЗ и слегка поджимают тормозную колодку 22.
С нижней стороны к укладчику 25 привертывают крючок 28, который скользит по направляющей 29 (вставлена в вертикальные стойки 32 под валом подачи 18) и удерживает от вращения укладчик 25 вместе с валом подачи 18.
Если вал подачи сделан с нарезкой, то после этого укладчик 25 можно навертывать на вал подачи 18. Если же вал подачи сделан с намоткой из медной проволоки диаметром 2 мм, то к укладчику 25 надо привернуть болтами МЗ с обеих сторон проволочные пружины 23 и после этого навернуть его на вал подачи 18. В том и другом случае крючок 28 должен быть зацеплен за направляющую 29.
Затем на вал подачи 18 надо насадить шарикоподшипники и закрепить их гайками Мб, а скобками (на рисунке не указаны) и винтами МЗ прикрепить вал подачи 18 к вертикальным стойкам 32.
После этого на вал подачи 18 можно навернуть колесо 17, надеть стержень 12, ввернуть контргайку-ось 14 вплотную к кругу 17 и винтом МЗ прикрепить ее к валу подачи 18.
Затем к стержню 12 винтом 15 прикрепляют храповик 13, положив пружинку 24 между стержнем 12 и храповиком 13.
При этом пружина 24 должна быть плотно прижата к стержню 12, а храповик 13 совершенно свободно поворачиваться вокруг своей оси-винта 15.
В отверстие пластины 8 кривошипа вставляют винт 9 и ввертывают его в гайку-ползунок 10. На нижний конец винта 9 навертывают две гайки МЗ и законтривают их. Далее шток 11 насаживают на гайку-ползунок 10 и закрепляют гайкой М4. Второй конец штока 11 винтом 16 прикрепляют к стержню 12.
Затем в отверстие укладчика 25 вставляют поводок 27 с насаженным кусочком полиуретанового пластика 26 и винтом МЗ закрепляют его в укладчике 25.
Станок надо снабдить счетчиком оборотов и проградуировать кривошип.
Для этого, поставив винт 9 на какую-то высоту в пластине 8 кривошипа, сделать 10 оборотов ведущего вала, замерив штангелем положение укладчика 25 относительно правой или левой вертикальной стойки.
После этого на пластине 8 кривошипа надо поставить риску. Риски сделать для проволоки диаметром 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 мм. Это сильно облегчит настройку станка на тот или иной диаметр наматываемой проволоки.
Описываемый станок практически не требует токарных и фрезерных работ и может быть изготовлен радиолюбителем, знакомым со слесарным делом. Широкий диапазон наматываемой проволоки и отсутствие фрикционных соединений выгодно отличают его от подобных конструкций.
С.Папко
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Парогенератор своими руками
- Простой, но чувствительный металлодетектор!
- Самодельный ВЧ генератор с одной шкалой
Представленная ниже, схема компактного ВЧ генератора покрывает весь диапазон частот от 0,4 до 30 MHz в одну шкалу.- Выход 50 Ом, напряжение 300mV по всему диапазону частот.
- Подробнее…
У кого нет возможности построить свою баню, а попариться очень хочется, то можно установить в душевую кабину или ванную комнату парогенератор. Купить парогенератор довольно дорогое удовольствие (стоит дороже кабинки :), а вот как сделать парогенератор своими руками я вам расскажу в этой статье. Подробнее…
Схема данного металлодетектора простая, из активных элементов одна микросхема, транзистор и несколько диодов. Несмотря на простоту схемы металлодетектор, способен среагировать на приближение медной монеты (диаметром 2,5 см) к катушке на расстоянии около 10 см, а крупные предметы из цветных металлов, на расстоянии более 1 метра!
Подробнее…
Схема простого ВЧ генератора 0,4 — 30 MHz
Популярность: 6 634 просм.
Как я сделал станочек для намотки трансформаторов, простой и точный
Прошло почти два года после моего вселения в наш Дата-город. Пришло время отсчитаться о проделанной работе.Первое, о чем хочу рассказать — это простейшая трансомоталка.
Я решил победить миф о трудностях в намотке трансформаторов, как звуковых, так и силовых. Глаза боятся, а руки делают! Началось всё с такого вот простейшего станка за 7 рублей 20 копеек,
приобретенного еще в 80-е годы прошлого столетия.
При наличии времени и терпения это устройство вполне справлялось, один недостаток — обе руки заняты. Одной приходится крутить ручку, другой укладывать провод. И решил я этот процесс немного усовершенствовать.В закромах копились годами всякие механизмы, электродвигатели и редукторы. Пришло время пустить их на благое дело. Решение было таким: сделать настольный намоточный станок с электроприводом, механическим счетчиком витков и ручным приводом укладчика провода.
Для корпуса был выбран листовой гетинакс толщиной 6 мм, хороший прочный материал. Выпилил две одинаковые боковые стенки, сразу разметил отверстия для валов. К основанию трансомоталки (также из гетинакса) прикрепил боковые стенки через алюминиевые уголки. Отверстия под вращающиеся валы были расширены для запресовки подшипников.
На боковой стенке, противополжной к приводу, сделано отверстие для подшипника и вертикальная прорезь сверху для удобства снятия приводного вала. С внутренней стороны сделан упор для подшипника, а с наружней стороны откидная скоба, чтобы фиксировать подшипник в его седле. Подняв скобу, можно вытащить вал вместе с левым подшипником. Правый остается в правой стенке.
Механический счетчик был извлечен из спидометра какого-то ВАЗа. Сначала привод счетчика был сделан через резиновый пасик.
Но, из-за незничительного расхождения диаметров шкивов и пробуксовывания пасика, показания счетчика несоответствовали количеству намотанных витков. От этого привода пришлось отказаться и переделать на шестеренчатый.Благо нашлось две одинаковых шестерни. Одну из которых установил на рабочий вал, а другую на вал привода счетчика. Теперь с количеством намотанных витков и показаниями счетчика расхождений нет.
Привод сделан из низковольтного (12В) двигателя в комплекте с понижающим редуктором. Питание двигателя от трансформатора ТН.
Для регулировки скорости намотки используется переключатель питания: 6В или 12В. Также смонтирован переключатель «намотка-нейтраль-реверс» и пружинная кнопка для подачи напряжения на привод.
Механический укладчик также прост и удобен в работе. Каретка укладчика приводится в движение вращением рукоятки вала диаметром 8 мм, сделанного из шпильки с резьбой по всей длине. Каретка движется по направляющей, взятой из струйного принтера, диаметром также 8 мм. На фото все прекрасно видно.
К диаметру провода легко приноровиться и левой рукой нужно с определенной частотой проворачивать вал укладчика, чтобы провод ложился виток к витку.
На этом простом устройстве уже намотано 3 выходных и 3 силовых трансформатора под двухтактные ламповые усилители для гитарных комбо типа Fender 5e3 на 6V6 и JCM800 на EL34. Но об этом в следующий раз.
Намоточный станок на Arduino
Порой в радиолюбительской практике возникает необходимость намотки большого количества витков провода для создания трансформаторов, дросселей, катушек и им подобных моточных изделий.
Если речь идет о сотне витков особых проблем нет, мотается при помощи простейших механических приспособлений.
Но когда нужно намотать несколько тысяч витков, да еще и виток к витку, то тут задумываешься об автоматизации этого весьма утомительного процесса.
Устройство, о котором пойдет речь, представляет из себя автоматический намоточный станок с укладчиком витков и индикацией процесса на символьном ЖК экране.
Интеллектуальным ядром устройства является знакомый многим микроконтроллер ATmega328P, расположенный на китайском варианте платы Arduino UNO.
Контроллер через CNC Shield (плата расширения ЧПУ) управляет силовой частью устройства, состоящей из двух драйверов шаговых двигателей (ШД) на базе микросхемы DRV8825 и двух ШД 17HS3401 и 17HS4401 (полный оборот 200 шагов).
Человеко-машинный интерфейс состоит из модуля поворотного энкодера KY-040 и символьного дисплея 16×2 с контроллером HD44780 и модулем связи по шине I2C на расширителе портов PCF8574A. Питание схема получает от импульсного БП 220AC-12DC 60W.
Микроконтроллер задействует драйвера «Z» и «A» при этом на CNC Shield-е для соединения драйвера «A» с пинами 12 и 13 ардуино необходимо установить перемычки D12-A.STP и D13-A.DIR.
Режим работы DRV8825 выбираем с микрошагом 1/16 установив перемычки M2 на плате, это означает что на один шаг ШД (1,8°) необходимо подать 16 фронтов сигнала STP.
Установку модулей DRV8825 необходимо произвести так как показано ниже.
После установки драйверов ШД необходимо обязательно выставить ограничение по току. При подключенном напряжении 12В к плате CNC Shield, но без электродвигателей, необходимо вращая подстроечный резистор выставить значения ограничений.
Текущее значение контролируем мультиметром и вращая отверткой подстроечник, добиваемся значений напряжения для драйвера «Z» 0,68В и 0,52В для драйвера «A». Эти значения напрямую связаны с номинальным током ШД. Для 17HS4401 In = 1,7А, а для 17HS3401 In = 1,3А.
Значение напряжения в щадящем для ШД режиме вычисляем по формуле Vref = 0,8*(In / 2).
Подключение I2C 1602 LCD выполняем к соответствующим выводам SCL, SDA, 5V, GND платы расширения. На модуле энкодера допаиваем подтягивающий резистор R1 10k если его там нет.
Для устранения дребезга контактов необходимо собрать схему аппаратного подавления, ее можно оформить в виде модуля, дополняющего модуль KY-040 как показано ниже.
Фильтры низких частот на R4-6 и C1-3 устраняют дребезг, а триггеры Шмитта МС 74НС14N восстанавливают фронт и спад сигнала.
Для подключения энкодера к ардуино соединяем пины X.STEP и CLK, Y.STEP и SW, X.DIR и DT а так же GND и +5V с соответствующими выводами платы.
Программа для ATmega328P написана в среде разработки Arduino IDE на языке C++. Для успешной компиляции кода необходимо иметь установленную библиотеку LiquidCrystal_I2C.
Из основного меню можно попасть в подменю управления позицией шаговых двигателей POS CONTROL это необходимо для установки начальной позиции основного вала и укладчика. Подменю AUTOWINDING предназначено для ввода значений автоматической намотки. Работа с кнопкой энкодера, а также, с самим энкодером и драйверами ШД осуществляется через прерывания.
Исходный код содержит определенное количество комментариев для понимания работы, хотя понятно, что все разъяснить в х невозможно и чужой код это всегда темный лес. Тем не менее, я думаю, что некоторые приемы, использованные в данной программе, пригодятся как начинающим ардуинщикам так и опытным пользователям этой платформы.
Результаты испытаний показали, что при правильном начальном позиционировании, станок обеспечивает точную автоматическую намотку слоев эмалированного провода диаметром от 0,06 до 0,5 мм. Варьируя значениями кол-ва витков (TURNS) и шага (STEP) можно добиваться режимов «виток к витку» и «равномерное заполнение окна».
На этом у меня все, прошу высказывать свое мнение в х.
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- Arduino_winding_machine.rar (39 Кб)
Загрузка...
