Лазерный паяльник своими руками

Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей.

Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:
— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры
— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности

— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.

— добавлен вакуумный пинцет

— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.

Описание конструкции

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы.

Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA.

7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже. 

Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190Cо, 2 — 195Cо, 3 — 200Cо, 4 — 205Cо, 5 — 210Cо, 6 — 215Cо, 7 — 220Cо

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225Cо, 9 — 230Cо, 10 — 235Cо, 11 — 240Cо, 12 — 245Cо, 13 — 250Cо, 14 — 255Cо

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки. 

На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.

Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.

Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.

• Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.
• Печатные платы силового блока и контроллера.
• 
• Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.

Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине.

Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала.

Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.

Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.

Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.

 Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:
— красивый внешний вид
— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро
Но увы, недостатки оказались весомее:
— очень долгий нагрев (остывание) платы

— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.

С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.

1. Внешний вид собранной станции.
2. Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.

Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент. 

Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.

Настройка контроллера
Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.

Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.

Рекомендации
Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте5-6 см от поверхности платы.

Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя).

Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо.

 Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить.

Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура  около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции). 
В общем смотрим видео ниже.

Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнотЕ1

U1, U2

U3

U4

U5

U6

U7, U8

U9

LCD1

Q1

Z1

VD1

VD2

VD3

VD4

T1

R9

R2, R3, R6, R7, R26, R27

R1, R5

R4, R8

R10, R11

R12

R13, R32

R14, R15, R16, R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23, R24

R25

R28

R29

R30, R31

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

C1, C3, C6, C8

C2, C7

C5, C10, C21

C11, C15, C20, C27, C29

C12, C14, C16, C17, C22, C23, C24, C31, C33

C13

C18, C19

C25

C26

C28, C30, C32

C34

C35

F1, F2

L1

БП

Энкодер	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Операционный усилитель	AD8495	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Операционный усилитель	LM358	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Линейный регулятор	LM7805	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
МК PIC 8-бит	PIC16F876A	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
МК PIC 8-бит	PIC12F683	1	Допустима замена на PIC12F675, но не рекомендуется	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Оптопара	PC817	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Оптопара	MOC3052M	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
LCD дисплей	VC20x4C-GIY-C1	1	20×4 на основе KS0066 (HD44780)	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
MOSFET-транзистор	TK20A60U	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Кварц	16 МГц	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Выпрямительный диод	LL4148	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Диодный мост	KBU1010	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Стабилитрон	24В	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Диодный мост	DB107	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Симистор	BTA41-600B	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Платиновый терморезистор	PT100	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	10 кОм	6	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	1 МОм	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	100 кОм	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	4.7 кОм	2	Допуск 1% или лучше	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	51 Ом	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Подстроечный резистор	100 Ом	2	Многооборотный	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	220 кОм	5	Допуск 1% или лучше	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	1.5 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Подстроечный резистор	100 кОм	1	Многооборотный	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	100 Ом	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	20 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	510 Ом	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	47 кОм	2	Мощность 1Вт	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	5.1 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Подстроечный резистор	10 кОм	1	Многооборотный	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	16 Ом	1	Мощность 2Вт	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	2.7 кОм	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	2.2 кОм	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	100 кОм	1	Мощность 1Вт (возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля)	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	47 кОм	1	возможно придется подобрать номинал при настройке детектора нуля	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	470 Ом	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	360 Ом	1	Мощность 1Вт	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	330 Ом	1	Мощность 1Вт	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Резистор	39 Ом	1	Мощность 1Вт	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	1 нФ	4	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	10 нФ	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	1 мкФ	3	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	4.7 мкФ	5	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	0.1 мкФ	9	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	47 нФ	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	33 пФ	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	0.1 мкФ	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Электролитический конденсатор	100 мкФ	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	20 мкФ	8	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	10 мкФ	1	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Конденсатор	10 нФ	1	1 кВ	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Излучатель звука электромагнитный	HCM1203A	1	Или любой другой электромагнитный без генератора	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Предохранитель	10 А	2	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Дроссель	1	Любой с двумя обмотками из фильтра БП	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Блок питания	19 Вольт	1	От любого нетбука	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Преобразователь DC/DC	12-30В (вход). регулируемый выход до 12В	2	Рассчитанный на ток 500мА и выше	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

• Прошивки, печатные платы.rar (106 Кб)

Самодельная ик паяльная станция. Пайка BGA

Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA.

Первые мысли.

Собственно работаю инженером-электроником , образование соответствующее (промэлектроника п.о. Сухого — я называю этот вуз «Сухостой») да и в принципе всю жизнь я увлекаюсь электроникой, а так же ремонтирую ее — это мое хобби на протяжении всей жизни.

На работе (где я работаю как не странно звучит) очень много промэлектроники разных фирм и заводов изготовителей (Siemens,Eaton,Vacon,Mitsubishi,Omron, частотников так вообще зверинец просто) и не редко приходится ремонтировать, паять что-то, разбираться с софтом и т.д.

Начали мне попадаться все чаще и чаще случаи где нужно отпаять что-то массивное с наличием больших теплоемких полигонов или вовсе BGA чип. На работе BGA я не паяю, да и никто не паяет – нет смысла. Проще купить новое устройство в смысле для завода — чтоб не стояло оборудование зарплаты и т.д. (я работаю на заводе).

Естественно я понял, что ик паялки не видать мне — ее на заводе никто не купит так как в ней нет такой потребности по крайней мере так думает руководство на заводе! Сам себе любимому не позволяют средства купить новую паялку или даже с рук. Цены на них сами знаете 600-1000$ и то не факт.

Тем более я живу в великолепной стране Беларусь в ней не все так просто с работой и ЗП в общем по крайней мере в регионе где я живу)). Не об этом я что-то.

Тем временем мне попадались ноутбуки на ремонт «типа», но у всех были проблемы с чипами. Некоторые я даже выкупал за символическую стоимость так как владельцам они были не нужны и т.д.

Из последних HP G62, Dell n5010-n7010, Asus x540n и еще много других, которые я не помню и мне лень писать))) Тут я начал думать все чаще как сделать самому паялку но чтоб без заморочек – все таки не так много у меня работы да и ремонтов связанных с пайкой BGA и всего прочего для чего нужна ик паялка.

Смотрел в инете много инфы, видосов и т.д. А еще сами понимаете как тяжело что-то делать самому если руки растут не из того места))

Так вот все-таки после не продолжительных раздумий я определился по крайней мере на чем буду делать паялку. Точнее на каких нагревателях и контроллерах.

В этом мне помог от части видеоролик на ютубе – канал называется «Майнеры в носках» на ролик наткнулся случайно – автор в ролике использовал ПИД контроллер температуры Omron E5CC для нижнего и верхнего подогрева!

Только потом, когда я посмотрел несколько его роликов я понял, что он собрал далеко не одну паялку своими руками! И тут меня осенило — что все слаживается.

Если вернемся назад и вспомним что я работаю на заводе и у нас таких контроллеров пруд-пруди я имею ввиду не востребованных бу, не рабочих и т.д.

для меня все проще их не придется покупать, да и хваленые rex c-100 мне не нравятся хотя функцию они свою выполняют не спорю.

И так я нашел два контроллера один был рабочий, второй пришлось починить – был слегка залит водой (попала вода внутрь на плату были окисления — не спрашивайте как это случилось сам в шоке) после ремонта работал отлично. И так я понял надо тариться всем чем нужно – чего у меня нет, чтоб собрать заветную паялку. А главное определится что тарить.

Что будем делать? Как на чем?

Имея два контроллера нужно было определится со всем остальным. И так:

Нижний подогрев решил делать на галогенах от прожекторов 1500Вт 254мм. Всего будет 9 ламп на нижнем подогреве. Но соединены будут три параллельных секции по три лампы последовательно – в общем погуглите если что инфы полно в гугле.))

Почему так? Дёшево, сердито лампы можно купить везде стоят не дорого. Далее патроны к вышеуказанным лампам r7s вроде называются – оказалось купить в нашем регионе не так просто! Верхний нагреватель на лампах накаливания — геморно, решил остановиться на готовом элементе 450Вт которые продаются на Али. (говорят отбраковка от производства ACHI)

Так же твердотельные реле 2шт, диммер мощностью 2квт, корпус для низа отдельная история, штатив для верха упа510 вроде (не хотелось ни чего мудрить, а двигаться по пути наименьшего сопротивления) фотоувеличитель – тут ни че нового все есть в сети кто как делает. Двигаем покупать.

• Шоппинг.)
• Лампы накаливания 1500Вт 254мм купил в своем регионе в местном электро-магазине 10шт – порядка 10$
• Патроны R7s для ламп оказалась найти в нашем регионе не реально покупал в интернет магазине(фото прилагаю) присылали почтой из Минска по другому ни как 10шт – порядка 8-10$

Твердотельные реле на Али 2 шт покупал тут — https://aliexpress.ru/item/32306922661.html?spm=a2g0s.904231…

Кто будет покупать такие обратите внимание что у этих реле управление осуществляется переменкой а не постоянкой! Я покупал такие специально но это была наверно ошибка далее объясню почему!

Нагреватель 450Вт верхний на Али 1шт покупал тут — https://aliexpress.ru/item/32745496058.html?spm=a2g0s.904231…

Первый раз купил нагреватель у какого-то продавана шел он месяца 2 наверно не пришел так в итоге – бабки продаван вернул, заказал у другого пришел быстро без вопросов. Ссылку оставил на последнего нормального продавана.

На диммер ссылку не оставлю покупал давно на Али первый попавшийся!

Сборка. Или сборка с мыслями.)

И так начал с низа(нижний подогрев). Я решил что электроника, управление и сам нагревательный блок будут в едином корпусе чтоб это все было компактнее – но я переживал что будет это все греться че нибудь оплавится пластиковое или провода хотя я использовал в большинстве температурастойкие, сталистые в силиконовой изоляции. Но забегая наперед все нормально таких проблем нет.

Над корпусом долго думал, как и из чего делать – как то в гараже я тусил (частный дом у моих родителей соответственно гараж) примерял алюминий листовой, профиль и т.д.

Сам я еще тот барахольщик собираю(храню) разное «Г» сам не знаю зачем, но мне далеко до моего отца он просто чемпион в этом деле.

Забегу на перед делал все сам полностью так как отец у меня больше механик он больше советовал что-то, когда наблюдал что я начинал заниматься онанизмом.)) Так вот видит он как я этим занимаюсь спросил, что я хочу сделать (бате почти 60 лет, на паялку он в душе болт клал но ему интересна сама идея) я в кратце объяснил ему.

Он говорит:

Там где-то возле гаража лежит алюминий от савкового холодильника – тип он может тебе помочь!. Я такой Хз пошел искать – нашел! Раньше его не видел где он стоит в холодильнике хз. Почистил принес в гараж померял все – сразу  бате сказал спасибо!)))

Эта фиговина представляет из себя лист алюминия, согнутый п-образно толщина 2мм вроде. На вото я уже привалил две заглушки. Исходного фото у меня нет, да и за чем оно?

Я понял что надо две заглушки по бокам (алюминий у меня был какой-то бу), внутри перегородку чтоб отделить горячую часть от электроники и сверху вырезать отверстие и начинает что-то нарисовываться.))

Размер проема получился 270х250мм (на фото я его только разметил) – да не много хотелось бы больше, но помним про наименьшее сопротивление и т.д. подумал я.))

Ручки от мебели выдвижных тумбочек валялись дома бу подошли отлично (помним кто барахольщик). Сразу вырезал ступенчатым сверлом пару отверстий под димер и переключатель и отверстие под один контроллер чтоб примерять.

Внутри закрепил как основу для ламп квадратную пластину алюминия толщиной 6-8мм точно не помню а уже на эту пластину выгнул и закрепил так называемое «корыто» из нержавейки толщиной 0,8мм в котором будут стоять лампы и внимание — это же корыто будет играть роль отражателя.

Алюминий и нержавейка у меня были еще задолго до этого. (помним кто барахольщик)

Потом разметил расположение ламп, сверлил, резал резьбу и т.д. Как вы догадались патроны идут спаренные – я их разрезал установил, как на фото. Просто патроны, спаренные было проще купить и дешевле.

Два винта на верху крепят перегородку по середине которая отделяет горячую часть от блока электроники так скажем!

Естественно нужно было организовать разъёмы для подключения двух термопар (верх,низ), верхнего нагревателя , сетевой тумблер , подключение к сети 220В и т.д.

Сделал так: тумблер был советский какой-то, термопары обычные К-типа, точнее одна Omron а вторая не помню от куда. Которая омрон поставил на обр. связь низа, а безымянную на связь верха. Разъёмы промышленные у меня были!(бара-кто)

На термопарах аж 10 контактные – других не было)) они разборные на резьбе. Разъем на верхний подогрев советский не помню от куда взялся(барахольщик), а и поставил муфту(сальник) для подключения в сеть 220В.

Линия на фото карандашом вертикальная на задней стенке – эт расположение перегородки внутри.

https://www.youtube.com/watch?v=VoQ4LFULc74

Внутри как то фоток нет да там ни че интересного нет!)) Нижняя часть не закрыта вообще – я думаю вы поняли получается ящик без дна и это по ходу поспособствовало лучшему охлаждению этой всей конструкции.

А еще этот бокс стоит на ножках от советского фотоувеличителя – я прикрутил чтоб был зазор по больше от стола – когда этот ящик бует стоять на столе!)

Корпус собран где-то на заклепках алюминиевых где-то на резьбовых винтах!

Далее Понеслось установка ламп, первое включение и т.д. Ни че не бахнуло))

Схема подключения проста! Можно посмотреть в интернете много вариантов не буду подробно описывать это!

Если вы схему собрать не можете лучше не беритесь за это дело вообще!))

На фото «крутелка» это диммер, предполагался ранее для регулировки мощности верха, 

НО

мощность низа оказалась на столько избыточной что пришлось его подключить на низ, а на верх поставить другой!)Под контроллером тумблер двухпозиционный для отключения одной секции из трех ламп! Получается тумблером можно переключать: работает 9 ламп или 6 ламп, плюс это все ограничивается по желанию диммером ну и естественно мониторит контроллер E5CC. Вверху трех позиционный флажковый переключатель:

1. Слева на право
2. 1 позиция – все нагреватели выключены!
3. 2 — включен низ!
4. 3 — Включен низ+верх

Есть одна тонкость которую я не учел на счет контроллеров Е5СС и твердотельных реле. Я купил твердотелки с управлением переменкой. То есть картина такая у меня:

Твердотельное реле подключается к релейному выходу контроллера. Релейный выход — это ничто иное как реле индуктивное контактное внутри контролера. Я прикреплю фото у меня есть такой контроллер на разборе не исправный я его разобрал чтоб вам показать.

То есть внутри контроллера щелкает реле оно подает фазку(сигнал) на твердотелку и та в свою очередь фазку на нагреватель! Понимаете, о чем я?

Если изначально купить твердотельные реле управление которых осуществляется постоянкой то можно исключить реле внутри самого контроллера а трердотелка будет включаться на прямую! В контроллере стоят реле (на фото) напряжение катушки 5В!

Все будет работать тише вообще без лишних контактов и щелчков! Мой косяк не стал переделывать!))

• Я уже устал строчить но мы подбираемся к верхнему нагревателю!)))
• Как я уже писал выше он подключается через советский разъем к нижнему блоку (нижний подогрев). Решил делать на базе фотоувеличителя упа 510 пришлось купить за 5$))
• У меня был фотоувеличитель Ленинград 6У но он сильно громоздкий и мне показался не удобным.
• Куплен такой. Фото стянул в инете:

Фото не мое! Я так понимаю подойдут похожие модели УпА 509,516!

Особо фото не делал как делал верх – там особо ни чего сложного нет! Зафиксировал нагреватель на подвижном элементе фотоувеличителя, и кстати подвижный элемент нужно перевернуть вверх ногами он с направляющей просто снимается и переворачивается, и назад одевается все регулировки остаются рабочими. Но еще нужно было вкорячить куда-то диммер для верха (на последних фото виден) и вообще я думал для нагревателя сделать отдельный корпус с охлаждением типа как у ACHI IR6500 хотя бы отдаленно что-то похожее. Не знаю почему объяснить не могу.

Для представления прикреплю фото которое увел в инете:

У меня получилось как-то так – ни че сложного 4 полоски алюминия, 4 уголка, вентилятор у меня был от куда не знаю он туда идеально подошел. Обороты у него не большие он еле-еле тянет по принципу IR6500. В этот же корпус поставил бу диммер на 600Вт к нему подошла ручка алюминиевая от магнитофона совкового «маяк» вроде))

Ну и все вместе когда собрал в кучу))

Это уже фотки пошли в процессе тестов))

Далее я еще усовершенствовал штатив — сделал поворотный механизм чтоб нагреватель отдельно вращался в горизонтальной плоскости от штатива!

Как это работает? Итог.

Я может позже выложу видео в Youtube подробное где расскажу как сделал подставки для плат стойки точнее, как организовал установку термопар да и как работает в общем.)

А вкратце нарыл в инете термопрофиль (в свободном доступе естественно) и опытным путем отрегулировал мощность нагревателей так чтоб уложиться в термопрофиль.

Чипы снимал и ставил все ок. Ни че не вздувается не темнеет. По факту низ работает на 30-40% мощности, а верх где-то 80%. Устал строчить ужею)) Фотки добавлять уже не разрешает сайт, а их много осталось!))

Если есть вопросы лучше пишите vk быстрее отвечу https://vk.com/pizge

Всем удачи. Удачных самоделок вам!))

Как сделать режущий лазер своими руками?

• Дата: 02-09-2015
• Просмотров: 680
• Рейтинг: 65

Не секрет, что каждому из нас в детстве хотелось иметь такое устройство, как лазерная установка, которая могла бы разрезать металлические уплотнения и прожигать стены. В современном мире эта мечта легко воплощается в реальность, поскольку теперь можно соорудить лазер с возможностью резки различных материалов.

Электрическая схема блока питания лазерного диода.

Разумеется, в домашних условиях невозможно изготовить настолько мощную лазерную установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства можно резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик.

Лазерным устройством можно выжигать различные узоры на листах фанеры или на дереве. Оно может использоваться в качестве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу.

• Как правильно сделать пол из фанеры.
• Обзор поделок из фанеры: их плюсы и минусы.

Режущий лазер

Инструменты и принадлежности, которые потребуются для того, чтобы изготовить лазер своими руками:

Рисунок 1. Схема лазерного светодиода.

• неисправный DVD-RW привод с рабочим лазерным диодом;
• лазерная указка или портативный коллиматор;
• паяльник и мелкие провода;
• резистор на 1 Ом (2 шт.);
• конденсаторы на 0,1 мкФ и 100 мкФ;
• аккумуляторы типа ААА (3 шт.);
• маленькие инструменты типа отвертки, ножика и напильника.

Этих материалов будет вполне достаточно для предстоящих работ.

Итак, для лазерного устройства в первую очередь необходимо подобрать DVD-RW привод с поломкой механического характера, поскольку оптические диоды должны быть в исправности. Если у вас отсутствует износившийся привод, придется приобрести его у людей, которые продают его на запчасти.

При покупке следует учитывать, что большинство приводов от производителя Samsung являются непригодными для изготовления режущего лазера.

Дело в том, что эта компания выпускает DVD-приводы с диодами, которые не защищены от наружного воздействия.

Отсутствие специального корпуса означает, что лазерный диод подвержен тепловым нагрузкам и загрязнению. Его можно повредить легким прикосновением руки.

Рисунок 2. Лазер из DVD-RW привода.

Оптимальным вариантом для лазера будет привод от производителя LG. Каждая модель оснащается кристаллом с различной степенью мощности. Этот показатель определяется скоростью записывания двухслойных DVD-дисков.

Крайне важно, чтобы привод был именно записывающим, поскольку в нем содержится инфракрасный излучатель, который нужен для изготовления лазера.

Обычный не подойдет, так как он предназначен только для считывания информации.

DVD-RW со скоростью записи 16Х оснащен красным кристаллом мощностью 180-200 мВт. Привод со скоростью 20Х содержит диод мощностью 250-270 мВт. Высокоскоростные записывающие устройства типа 22Х оборудуются лазерной оптикой, мощность которой достигает 300 мВт.

Как правильно провести лазерную пайку?

Лазерное оборудование становиться популярнее с каждым днём. Связано это с эффективностью, точностью, качеством выполняемых работ. Лазерная пайка применяется для соединения ювелирных изделий, деталей из радиоэлектроники, ремонта оправ очков.

Лазерная пайка

Область применения

Области применения лазерной пайки разнообразны:

1. Изготовление украшений. Лазерная пайка ювелирных изделий — популярный способ скрепления отдельных элементов. Связано это с тем, что лазерный луч точно воздействует на рабочую область. С его помощью можно соединять разные по структуре материалы. Например, это касается драгоценных камней и благородных металлов.
2. Создание прочных соединений на печатных платах. Сфокусированным лучом объединяют контакты, которые меньше 1 мм. Это позволяет делать более точные швы.
3. Ремонт очков. Лазерное оборудование не нагревает области вокруг сломанного контакта, и конструкция остаётся целой.

Мощные агрегаты позволяют скреплять крупные детали промышленных станков.

Преимущества и недостатки

Лазерная пайка по сравнению с другими способами соединения деталей имеет ряд сильных сторон:

1. Нагревается только нужная область, что позволяет работать без перегрева соседних элементов на плате.
2. Высокая скорость разогревания рабочей зоны.
3. Возможность работать с элементами, не превышающими по размеру доли миллиметров.
4. Не нужно касаться нагреваемых деталей инструментом. Лазер работает бесконтактно.
5. Можно работать с благородными металлами, не нарушая их структуры.
6. Отсутствие шумов при работе.
7. Не возникает загрязнений на месте соединения отдельных элементов.
8. Лазерные агрегаты чаще всего оборудуются системами ЧПУ. Благодаря этому улучшается точность проведения работ.

Однако помимо преимуществ у станков, генерирующих сфокусированный луч, есть определённые недостатки. На выходе формируется нестабильное электрическое напряжение. Из-за этого часто могут возникать ошибки. Лазерное исключение может навредить зрению.

Нестабильность напряжения может привести к разрушению платы, порче отдельных радиодеталей. Чтобы сократить риск разрушения деталей, нужно изменять интенсивность излучения оборудования, менять размер лазерного пятна.

Оборудование

Лазерный агрегат — высокотехнологичный паяльник, который работает бесконтактным способом. Независимо от того, дорогое это оборудование или дешёвое, оно состоит из нескольких элементов:

1. Основания, на котором закрепляется основная конструкция с подвижными элементами.
2. Направляющих для передвижения рабочей части.
3. Лазерной головки, состоящей из привода, набора фокусирующих линз.
4. Системы управления.

Если агрегат оборудуется системой ЧПУ, он дополняется шаговыми двигателями, монитором, пультом для создания алгоритмов.

Паяльник для лазерной пайки

Чтобы соединять украшения, необходимо использовать специальные припои. Ювелиры рекомендуют покупать расходные материалы, которые состоят из благородных металлов. Это может быть соединение олова, свинца, серебра, сурьмы. Высокая цена обуславливается

Основные способы

С развитием технологий появились новые способы обработки ювелирных украшений. Если речь идёт о соединении металлов, существует 4 основных способа, которые применяют ювелиры.

Дуговая точечная

Это классический способ сваривания металлических деталей, выполняемый с помощью сварочного аппарата, на горелке которого закрепляется тугоплавкий электрод.

После его включения образуется электрическая дуга, с помощью которой происходит сваривание деталей. Однако с помощью обычного сварочного аппарата невозможно обрабатывать ювелирные украшения, не повредив их.

Для этого используется специальный агрегат, который работает в импульсном режиме.

Конструкция агрегата для работы с благородными металлами отличается от обычного сварочного аппарата. Рабочий элемент представляет собой накопительный конденсатор. После включения он генерирует электрические импульсы. Из-за этого сварка называется точечной. Импульс успевает расплавить сплав, но не нарушает целостность детали.

Современные модели комплектуются специальными биноклями, с помощью которых можно разглядывать мелкие элементы, точнее применять импульс. Дополнительно на место спайки подаётся аргон, который защищает соединение от образования оксидной плёнки.

Контактная

Технологический процесс, похожий на промышленный метод. Две отдельные детали сжимаются между собой и на них подаётся электрический ток.

Контактная сварка выполняется как временная процедура до основной спайки отдельных деталей. Станок для ювелирного дела состоит из двух пуансонов, через которые подаётся напряжение. Между ними закрепляются детали.

Они прижимаются друг к другу. Дальше ювелир нажимает на педаль, чтобы подать ток.

Лазерная

Установка, генерирующая лазерный луч, который фокусируется с помощью установленных по определённой последовательности линз. Излучателем является привод, на котором закрепляется алюмоиттриевый гранат.

Излучение, которое проходит через этот минерал, оптимально при работе с благородными металлами. Нагрев производится с большей эффективностью. Точность проводимых работ, возможность затрагивать небольшие зоны, не перегревая окружающие участки, привлекают ювелиров к лазерному оборудованию.

Регулятор мощности, генерирующий нагревательный луч, позволяют работать с разными сплавами, однородными металлами.

Оборудование для пайки

Диффузионная сварка

Представляет собой промышленный вариант соединения заготовок разных габаритов. Принцип работы:

1. Рабочие зачищают соединяемые поверхности деталей. Они не должны иметь неровностей, грязи, ржавчины, декоративных покрытий.
2. После зачистки заготовки зажимаются с помощью тисков между собой так, чтобы они визуально представляли собой готовое изделие.
3. Конструкцию помещают в муфельную печь. Происходит нагревание до высоких температур.

Заготовки определённое время выдерживаются при одном температурном режиме. В это время атомы двух деталей на месте соединения перемешиваются, образуют надёжное соединение. Изделие достают из печи, дают остыть на воздухе без использования охлаждающих жидкостей.

Особенности выполнения процесса

Для работы с современным оборудованием нужно уметь настраивать систему ЧПУ. Этапы пайки лазером:

1. Детали закрепляются на рабочем столе.
2. На компьютере выставляется программа, по которой будет работать лазерная головка.
3. После запуска оборудования происходит автоматическая сварка.

Ювелиру останется проверить соединение, если нужно изменить настройки, повторить процедуру.

Особенности проведения работ:

1. Технологический процесс занимает от 30 мс.
2. Оптимальная мощность — 20 Вт.
3. За одну секунду оборудование можно сделать до 10 швов.
4. Рабочий стол перемещается со скоростью до 10 мм за секунду.

Если нужно провести низкотемпературную пайку, выполнять работы нужно на газовой плите.

Работая с лазерным излучением, нужно учитывать возможный вред от излучения. Чтобы защитить сетчатку глаза от яркого света, нужно использовать затемнённые очки. Они идут в комплекте с оборудованием.

Лазерная пайка — процесс соединения металлических деталей, который позволяет работать со сплавами, однородными металлами. Сфокусированный луч нагревает малую зону, не затрагиваю участки рядом. Образуется точное соединение, которое может покрывать площадь до 1 мм. Важно уметь настраивать оборудование с ЧПУ, решать ошибки. Работать нужно с защитными очками, чтобы не повредить сетчатку глаза.