Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.
Выбираем способ монтажа вагонки
Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.
Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.
Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки
Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.
Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя
Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции.
Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины).
И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.
Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами
Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.
Общие правила подготовки вагонки перед монтажом
Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.
Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону
Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.
Вагонка на стене в комнате — стильно и современно
Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.
Самое важное: крепим стартовую доску вагонки
Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.
При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.
При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем
Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.
Важно выставить правильно первую планку на стене
Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку.
Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка.
При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.
Садим вагонку на клей
Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.
Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей
Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.
Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.
Обрешетка
По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.
Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.
Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки
Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.
Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.
Монтаж вагонки на обрешетку
Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.
При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.
Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)
В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).
Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.
Используйте кляймеры хорошего качества!
Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.
Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:
- Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
- Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
- Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
- Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.
Последнюю планку надо подрезать
Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.
Крепить в шип/паз или в пласть?
Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки.
Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи).
Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.
Как крепить вагонку в шип и в паз
Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.
Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.
«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.
Как крепить в пласть незаметно
Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.
Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.
Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя
Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.
Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.
После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.
Про выбор шпаклевки читайте тут.
Кляймеры (кляммеры)
Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.
Достоинства:
- при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
- легкость демонтажа и возможность переборки.
Как крепить вагонку на кляймеры
Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.
Как сделать вагонку своими руками?
Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное.
Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.
О материале
Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.
Сам процесс проходит в несколько этапов.
- Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
- Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.
Происходит он в специализированной камерной сушке.
- Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
- Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
- Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.
Целесообразно заранее установить поддоны.
Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки.
В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи.
Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.
Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.
Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок.
Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом.
Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.
Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.
Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.
Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой.
В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком.
Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.
Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.
Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.
В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.
Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками.
Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки.
При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.
Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.
Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.
Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки.
Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось.
Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.
Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.
Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть.
Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.
При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.
Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину.
Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки.
Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.
Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.
Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.
Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны.
Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации.
Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.
При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.
В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.
Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза.
После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски.
Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.
Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.
Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.
Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза.
Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет.
При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.
Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.
Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.
Как сделать вагонку: своими руками, правильно, дома
Деревянная вагонка представляет собой уникальный строительный материал, который может применяться для различных отделочных работ. Обшивка вагонкой приемлема для жилых помещений и мансард, для балконов, террас, а представить сегодня сану и баню на даче без обшивки этим материалов довольно трудно.
Стоимость вагонки не самая низкая, особенно если необходим большой ее объем. Поэтому многие умельцы предпочитают делать деревянную вагонку своими руками, используя для этого специальный станок. Перед тем как сделать вагонку самостоятельно, необходимо правильно выбрать древесину для работы.
Вагонка является отличным материалом для отделки помещений.
Однако она не достаточно экономична, поэтому многие умельцы берутся изготовить ее своими руками.
Для работы по созданию вагонки используется специальный деревообрабатывающий станок. Стол из алюминия брать не стоит, как и рабочую линейку для него. Если не соблюдать такое простое условие, то на древесине останутся черные полосы, а это отрицательно скажется на качестве отделочного материала.
Также читайте: Все о строительных инструментах от А до Я.
Где применяется вагонка?
Наверное, нет смысла рассказывать обо всех преимуществах и качествах вагонки. На современном рынке строительных материалов это один из самых популярных видов декоративной отделки стен и потолков, применяемый для внутренних и внешних работ.
Вагонка может быть изготовлена из самых различных сортов древесины, и от этого зависит сфера ее применения. Так, вагонка из липы или ольхи используется для обшивки стен бани, так как не боится влаги и высокой температуры воздуха. Сосновая и еловая вагонка применяется для внутренних помещений с невысокой влажностью и температурой от -2 до +30 градусов.
Технология производства столярных изделий
Сегодня мы сами научимся изготовлять вагонку из дешевого материала и докажем, что самодельная вагонка ничем не уступает магазинной, да еще и экономит наши деньги.
Прежде, чем взяться за эту работу, необходимо взвесить свои силы – работа очень трудоемкая и скучная.
Рабочий процесс: инструкция
Материалы и инструменты, необходимые для работы:
- Болгарка.
- Рулетка.
- Угольник и мел.
- Шлифовальная машинка.
- Фрезерная машинка и набор фрез.
- Защитные составы и кисть.
- Длинная поверхность для работы.
Виды профилей евровагонки.
Данный вид работ отличается поистине высокой скоростью и доступностью для любого желающего. К тому же производство евровагонки собственноручно дает возможность регулировать качественные характеристики по своему желанию.
Фрезы для производства евровагонки “Блок-хаус” .
В самом начале нужно правильно выбрать обрезную доску. Желательно подбирать материал с тангенциальным распилом (вдоль колец), хоть он и дороже немного, но данный материал прослужит в несколько раз дольше.
Длина приобретаемой обрезной доски произвольная, но не меньше высоты помещения, а толщина минимум 10 мм, ширина 350 мм. Желательно по возможности отсутствие сучков, т.к. это немного усложнит рабочий процесс, но в небольшом количестве они даже на пользу пойдут, т.к. с ними дизайн интереснее.
Такие характеристики позволят добиться идеального внешнего вида, а вместе с этим и высокого качества.
В самом начале материал шлифуется при помощи шлифмашинки (продолговатая либо круглая) или привычного инструмента со специальной насадкой (дрель или болгарка).
Наждачная бумага подбирается строго «нулевка», чтобы в итоге поверхность была идеальной. Осуществляется шлифовка со всех сторон, но на углы внимание обращать не нужно, ибо они в будущем все будут осторожно стесаны.
На этом обрезная доска окончательно подготовлена к основному процессу обработки.
Так как в домашних условиях мало у кого есть возможность организовать конвейер, да еще и для евровагонки, то придется воспользоваться 1-2 рабочими столами, установленными вряд.
Для фиксации можно использовать любые подручные материалы, либо еще одного человека, который будет руками держать доску. Рабочий инструмент – фрезеровочная машинка и 2 насадки для противоположных сторон.
Насадки для евровагонки обладают специфическим строением, благодаря которому пропилы выходят идеально.
Принцип изготовления евровагонки на станке.
Изначально делается более глубокий пропил, т.к. это единственное место, где может случиться конфуз.
Средняя глубина пропила 0,9-1,1 см, тогда как с обратной стороны пропил делается таким образом, дабы оставить «зуб» в 1,1-1,3 см.
Таким образом, получается конструкция, которая прекрасно взаимно фиксируется, к тому же остается дополнительный небольшой паз, являющийся декоративным элементом разбавки.
После того как с 2-х сторон закончена обработка, не нужно никак дополнительно шлифовать полученный результат, т.к. специфика данных фрез в том, что они тут же приводят поверхность в нужное состояние. Единственный нюанс – это необходимость их затачивать время от времени, но одной заточки обычно хватает на 2 среднестатистические квартиры.
В довершение дерево обрабатывается специальными составами против термитов и загнивания, дабы во время эксплуатации не возникали нежданные затруднения.
Инструмент для работы
В первую очередь определимся с инструментами. Очень важно правильно подобрать станок для работы. Он должен быть большой и мощный. Правильней всего работать сразу на двух станках, так как даже самые мощные станки сильно перегреваются и им полезно отдохнуть и остыть.
Поэтому нужно дружить с соседями, чтобы в нужный момент всегда можно было одолжить второй станок и, пока один остывает, можно работать на втором, ведь человеческий организм выносливее техники и не подвержен перегреву, потому не так часто требует таких перерывов в работе.
Станок должен иметь мощность не менее 1.1 кВт. Если вы решили купить новый станок, не берите дешевый! Лучше взять дороже, тысяч за 15. Поверьте, эти затраты очень быстро окупятся.
Станок должен выполнять две основные функции – пилить и фуговать, это главное требование. При выборе обратите внимание на наличие люфтов в деталях, которые регулируются. Фуговальный вал не должен превышать ширину 15-20 см. Шире он абсолютно не нужен.
Качественно должны быть выполнены линейки. Также большое значение имеет система охлаждения двигателя.
Важные мелочи при выборе деревообрабатывающего станка
Желательно не выбирать станок, имеющий алюминиевый стол и такую же линейку. Алюминий оставляет на дереве черные полосы. Такие же полосы оставляет лобзиковая пила. В результате это отрицательно влияет на внешний вид обработанного материала, и готовое изделие приходится красить, а можно было бы просто скрыть бесцветным лаком.
Для пилы предназначается специальный кожух, который надевается на основание пилы, чтобы не испачкать дерево, а вот на стол и линейку ничего не наденешь. Но здесь можно придумать такой выход: положить на поверхность стола органическое стекло, а вместо линейки использовать обыкновенный металлический угол шириной 4 см.
В таком случае дерево останется чистым.
От чего зависит качество самодельной вагонки
Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород.
Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки.
Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.
Самодельная вагонка
В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?
- Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
- Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
- Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
- Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.
Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки
- Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.
Комплект фрез
- Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
- Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
- Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
- Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.
Вагонка сложена ровными штабелями
- Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
Гвозди для вагонки
Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.
Загрузка...
