Как сделать катушку для металлоискателя своими руками

Металлоискатель Пират — один из лучших металлоискателей для новичка. Он прост и параметры удивляют. Однако всегда хочется добиться от устройства большего, как-то его улучшить. Вот я для данного металлоискателя сделал катушку 2 в 1. Просто пробовал, даже не думал, что характеристики улучшатся.

Когда сделал, то параметры поиска получились такие: 5 руб чистая чувствительность на 20 см, монетка из под водки (серебрянная) диаметром 12 мм чистая чувствительность на 15см (с щелчками 17-18 см)!!!То есть цветные металлы (типа серебра и золота) данный металлоискатель видит лучше, чем, например, никель. И ещё, важной характеристикой данной катушки (кроме усиленной чувствительности)-вся катушка равномерно видит металлы, по сравнению, с обыкновенной (по ободу видит лучше, а в центре хуже, и не такая чуйка).

Параметры катушки: большая катушка: оправа 20 см, намотано 20 витков;Меньшая катушка: оправа 9 см 5 витков. И обе катушки намотаны проводом 0,6 мм и подключены последовательно, получается одна катушка. И для крепкости я обе катушки плотно замотал нитками и полил их секундным клеем, но можно и лаком. Вот фото:

   

Далее я сделал форму из пенопласта. В начале мы должны наметить контур и по этому контуру отковырять пенопласт примерно так:

Потом я бор машинкой выравнивал эти горы, образовавшиеся при отдирании пенопласта, правда получилось не совсем ровно, но ничего после заливки катушка обработается.

Потом я вырезал из текстолита «уши» и сделал в них отверстия под пластиковый болт, а потом залил эпоксидной смолой.

         

Только используйте ОБЫЧНУЮ ЭПОКСИДКУ! Если будете использовать быстро отвердевающюю, то она пока вы ее мешаете встанет за пол минуты, и нагреется очень сильно! У меня обычная нагрелась, пенопласт просел, но катушка успела схватиться поэтому она не поменяла форму. Дальше вытаскиваем засохшую катушку из пенопласта и обрабатываем бор машинкой и болгаркой. Получилась вот такая конфетка:

    

Дальше я решил разъём для отсоединения катушки от провода залить в катушку. Обычное гнездо и разъём, на 2 контакта. Для разъема паз я выточил бор машинкой.

• Далее подключаем проводники от катушки к разъёму и заливаем их эпоксидкой. Тут можно применять быстросохнущую
• Далее мы должны сделать канавку между «ушами» чтобы там свободно ходил пластиковый тройник из пластиковой сантехнической трубы, который я заранее обработал под нужный размер.
• Теперь снимаем тройник, заляпываем скотчем разъём и красим черной краской из болончика.

На мой взгляд катушка получилась очень хорошей как в действии так и и с виду. Надеюсь, эта статья многим поможет модернизировать своего Пирата.

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.).

Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине).

Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

• Отрезаем 2,7 метра провода.
• Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
• Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

• Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

• Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
• Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

• Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

• Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
• Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
• Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

• Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
• Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

• Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

• Ворота железные – 190 см
• Каска – 85 см
• Монета 5 кос СССР – 30 см.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

• Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

• При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
• Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
• Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
• Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

• После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

• Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

• Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
• Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
• Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
• С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Самодельный металлоискатель: варианты изготовления работающего устройства

Самодельный металлоискатель – прекрасная альтернатива для тех, кто хочет заняться поисками металлических предметов в земле или песке, но позволить купить устройство, изготовленное заводским способом, не может. Для создания самодельного металлодетектора могут понадобиться микросхемы и некоторые другие радиодетали. Однако можно обойтись даже простым калькулятором и старым радиоприёмником или неодимовым магнитом.

Работа металлоискателя и его конструкция Источник store.donanimhaber.com

Об устройстве металлоискателя

Перед тем, как самому сделать металлоискатель, стоит ознакомиться с его конструкцией. Один из распространённых вариантов прибора имеет первичный и вторичный датчики.

Первичным является катушка, которая представляет собой провод, электромагнитное поле которого меняется, если в него попадает металлический предмет, способный проводить электрический ток, или такой предмет, который имеет ферромагнитные свойства.

Сущность работы заводского или самодельного глубинного металлоискателя состоит в создании первичным датчиком поля, вызывающего в искомых предметах вихревые токи. Они в свою очередь являются причиной создания собственного электромагнитного поля катушки, которое взаимодействует с аналогичной субстанцией прибора.

Тут в работу включается вторичный датчик, который регистрирует сигналы и «сообщает» искателю об успехе. В основном таким сигналом является изменение звука, издаваемого устройством, хотя также это может быть изменение положения стрелки индикатора или включение сигнальных цветовых лампочек.

Получается, детектор металла работает с индуктивностью.

Если постараться, можно сделать вполне приличный детектор металла Источник wp.com

Сборка «бабочки»

Рассмотрим, как сделать самодельный металлоискатель типа «бабочка». Такое название прибор получил из-за наличия двух катушек индуктивности, напоминающих крылья бабочки.

Правильное действие устройства зависит в первую очередь от функционирования двух генераторов, которые работают на одинаковой частоте после подключения к ним двух вышеупомянутых катушек.

Баланс поля такого металлоискателя нарушается при попадании в него посторонних токопроводящих предметов.

Катушки на схеме обозначены L1 и L2 соответственно, их делают из провода с сечением от 0,5 мм2 до 0,7 мм2. Если найдётся покрытая лаком трансформаторную медную обмоточную жилу, это будет наиболее приемлемый вариант для сборки.

Чтобы сделать катушки, провод сматывается так, чтобы в каждой было по 30 витков, а диаметр такого изделия составлял 19 см. Сделать смотанные катушки монолитными поможет монтажная нить и заливка из трансформаторного лака. Если эту процедуру не осуществить, витки будут слишком сильно вибрировать и собьют баланс устройства.

Как устроена «бабочка» Источник profazu.ru

Чтобы сделать металлоискатель типа «бабочка», на втором этапе нужно собрать плату согласно вышеприведённой схеме. Для этого предварительно необходимо вытравить её по следующему чертежу.

Чертёж для вытравливания платы Источник profazu.ru

Источником питания для бабочки-металлоискателя может стать аккумуляторная кислотная батарея (АКБ) на бесперебойнике или блочок, собранный из ААА-аккумуляторов. Напряжение достаточно сделать на уровне 9-112 Вольт.

После завершения работы над схемой и сборки устройства следует заняться его настройкой. Этот процесс нужно произвести с помощью настройки трёх резисторов, которые обозначены буквой R. Первый из них помогает достичь баланса с помощью работы с частотой генератора, второй и третий настраивают чувствительность искателя более точно.

Для настройки собранного простого металлоискателя нужно выставить все три резистора в среднее положение.

Катушки необходимо расположить по форме знака бесконечности или лежащей на боку цифры «восемь», постепенно сдвигая их в стороны или друг к другу, обеспечивая тем самым срыв синхронизации.

Как только писк прибора становится треском, следует остановиться. Кольца при этом нужно зафиксировать, используя для этого кусочек фанеры, на которой катушки закрепляются.

С помощью самодельного металлоискателя можно найти интересные вещи Источник vrtp.ru

Далее крутят резистор №1 до тех пор, пока не появится стабильное потрескивание с ровными интервалами.

После этого к пересечению катушек подносят различные металлические предметы и крутят при этом второй резистор, добиваясь устойчивого тонкого звука или писка. На конечном этапе настройки используют наиболее чувствительный резистор №3.

После того, как микросхемы будут спрятаны в распаечную коробку, и все детали – прикреплены на штанге, можно проверять прибор в деле.

Кстати! В качестве распаечной коробки можно использовать любую другую пластиковую коробку нужного размера.

Разберём, как сделать металлоискатель по типу устройства под названием «Пират». Это импульсный прибор, который генерирует ток лишь на некоторое время. Мощность получившегося приспособления должна позволить находить металлические предметы на глубине от двух сантиметров до полутора метров (для крупных объектов).

Из чего состоит металлоискатель типа «Пират»:

• материалы для производства корпуса штанги-держателя (подойдёт, например, обычная пластиковая труба или деревянная палка; использовать металлические держатели нельзя, так как они сделают работу невозможной);
• изоляционная лента;

Понимая устройство микросхем, можно сделать хороший металлодетектор Источник besplatka.ua

• резисторы, преобразующие силу тока в напряжение и обратно – по одной штуке на 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 кОм и 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ом, а также 2 резистора на 2 Ома;
• конденсаторы – один керамический с маркировкой 1 нФ, несколько электролитных (по одному 220 мкФ (16 В) и 2200 мкФ (16 В), а также по два 1 мкФ (16 В) и 10 мкФ (16 В) и два плёночных с маркировкой 1 нФ);
• наушники или динамик;
• транзисторы (понадобятся такие – IRF740, ВС557, ВС547) для управления электротоком;
• микросхемы К157УД2 и NE (вместо первой можно использовать другой двухканальный операционник, имеющий низкий уровень шумов TL062).

Рассмотрим, как устроен металлоискатель: делается «Пират» на основе микросхемы NE555. Она предназначена для генерирования единичных сигналов и различных повторяющихся импульсов.

При находке предмета, содержащего большое количество металла, сигнал с катушки устройства передаётся на компаратор. Это устройство сравнивает два входящих сигнала – на неинвертирующем и инвертирующем входах.

После этого выдаётся сигнал, который зависит от результата такого сравнения.

Схема на основе NE555 Источник seti.guru

При сборке такой микросхемы один выход компаратора подсоединяется к генератору импульсов интегральной микросхемы (ИМС), второй и третий – к катушке и динамику соответственно. Плату размещают в обыкновенной распределительной коробке. Если нужен более чувствительный металлоискатель, который может обнаружить даже золото, следует оснастить прибор другой принципиальной микросхемой.

Сверхчувствительный металлоискатель Источник forum.cxem.net

Плату для металлоискателя можно сделать с использованием лазерно-утюжной технологии (ЛУТ), для которой понадобится утюг и лазерный принтер. После приваривания всех деталей на свои места нужно таким же образом прикрепить динамик и переменные резисторы. Их надо спаять последовательно.

Для изготовления катушки понадобится провод 0,85 мА, который сматывается в окружность диаметром в 11 сантиметров и толщиной в 23 витка. Чувствительность «Пирата» в отличие от «бабочки» регулируется в процессе поиска вручную.

Металлоискатель из подручных средств

Рассмотрим, как собрать металлоискатель из подручных средств: старого маленького портативного радиоприёмника, обложки (коробки) для компакт-дисков, небольшого калькулятора и многоразовой липучки, самоклеящейся контактной ленты.

Обратите внимание, калькулятор нужен самый обычный, самый дешёвый, ведь именно он создаёт мощные импульсные радиопомехи. Радио также должно быть из дешёвого ценового сегмента, так как именно такие устройства не оснащены подавителями помех.

Так может выглядеть самодельная катушка для металлоискателя Источник forum.cxem.net

Инструкция «Как самому собрать металлоискатель»:

• Вытащить из коробки для диска внутреннюю часть, являющуюся держателем.
• Отрезать от липучки такой кусочек, который сможет удержать радио.
• Одну часть липучки следует прикрепить к задней части приёмника с помощью клейкой ленты, при этом вторую необходимо налепить на середину левой стороны открытой коробки из-под CD-диска.
• Прикрепить радио к диску с помощью соединения двух частей многоразовой липучки.
• Сделать то же самое с калькулятором, прикрепив его на другой части коробки от диска (если такой липучки нет, можно использовать хороший двухсторонний скотч).
• Включить калькулятор.
• Включить радио с настройкой на AM-волны, прокрутить колёсико настройки в самый конец этого диапазона.
• Увеличить громкость радио так, чтобы были слышны помехи (не радиостанция).
• Медленно перемещать радио к калькулятору, постепенно закрывая коробочку. При этом звучный сигнал будет свидетельствовать о том, что приёмник поймал волну от калькулятора, точнее от его электросхемы.

На следующем видео наглядно показано, как изготовить металлоискатель:

• Поднести самодельное устройство к какому-либо металлическому предмету и немного приоткрыть его створки до тех пор, пока не послышится тот же звук, но очень тихий. Если это произошло, металлоискатель работает верно. Останется лишь зафиксировать две створки коробки компакт-диска в найденном положении (для этого используют пенопластовые вкладыши, подпорки и резинки).

Кстати, о том, как сделать металлоискатель из магнита, и говорить не приходится. Для поиска металлических предметов этим способом следует лишь раздобыть хороший неодимовый магнит.

При приближении его к месту предполагаемого расположения искомых вещей вы сразу же ощутите действие притягивающей силы, то есть руку с магнитом будет физически тянуть к земле или к другому месту, где находится металлический предмет.

Сразу ясно, что неодимовый магнит – это самый простой металлоискатель.

Важные дополнения

Не всегда для поиска металлических предметов достаточно прочитать инструкцию о том, как сделать простой металлоискатель. Иногда приходится самостоятельно вносить изменения в конструкцию.

О том, как сделать детектор металла из смартфона – в следующем видео:

Так, чтобы повысить эффективность, то есть возможность детектора искать предметы на большей глубине, можно увеличить размеры катушки. Однако при этом нахождение в зоне поисков достаточно крупного предмета из металла будет мешать обнаружению более мелких, расположенных там же.

Для обычных поисковых работ рядовые искатели часто используют катушку, сделанную из многочисленных витков проволоки (она также называется монопетлёй). При этом соблюдается следующая пропорция: ширина провода должна быть примерно в 15-20 раз меньше, чем общий диаметр катушечного кольца.

Замечено, что катушки с диаметром от 2 см до 9 см могут обнаружить арматуру и металлопрофили, 13-15 сантиметровые – золото на пляже. 20-60 сантиметровые могут найти большие железные объекты, такие устройства не будут слишком сильно зависеть от свойств грунта, но при этом может «барахлить» настройка прибора.

В следующем видео народный умелец показывает, как очень быстро можно изготовить металлоискатель:

Увеличить помехоустойчивость монопетли можно, поместив её в экран Фарадея. Он собирается из оплётки или металлической трубки.

Можно взять обмотку из фольги с предварительно сделанным разрывом (необходим для того, чтобы не было короткозамкнутого витка).

Чтобы соединить такой экран с проводом металлоискателя, нужно подключить заземляющий проводник к экрану в строгой симметричности по отношению к этому разрезу.

Коротко о главном

• Обычный детектор для поиска металлических предметов в земле содержит катушку, создающую электромагнитное поле, и микросхему.
• Лучший самодельный металлоискатель – это неодимовый магнит или устройство, собранное из подручных средств.
• Благодаря существованию нескольких видов металлодетекторов, есть масса вариантов изготовления этого устройства в домашних условиях.
• Детектор «бабочка» содержит две катушки, а «пират» – одну.
• Некоторые самодельные металлоискатели нуждаются в несложной настройке после сборки.
• Если у вас под рукой есть старые радиоприёмник и калькулятор, а также ненужная коробочка из-под компакт-диска и немного свободного времени, собрать простенький металлоискатель не составит труда.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя: подробное руководство по изготовлению

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать… И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани…

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Уши для штанги

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

• В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:
• После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но… и так сойдет.

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Доделываем каркас

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

Герметизация обмотки

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

1. Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.
2. Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:
3. Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

• В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.
• Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:
• При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.
• Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г
• Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
• Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.